Эта статья посвящена режимам съемки и сюжетным программам. Управление ими производится посредством выбора символа или буквы на плоском колесике фотоаппарата (в некоторых цифрокомпактах-через меню). В зависимости от уровня подготовки и ситуации, любой фотограф найдет для себя наиболее приемлемый вариант из имеющихся в арсенале его фотокамеры. Рассмотрим их в деталях.
Режим «Auto» (также обозначается зеленым прямоугольником)
Полностью автоматический режим. Для фотопрофи этот режим нужен, как рыбе-зонтик, но для того, кто делает свой первый шаг в фотографию — может оказаться спасательным кругом. Дело в том, что в режиме «Auto» камера всё рассчитывает самостоятельно, фотограф лишь выстраивает кадр композиционно и нажимает на кнопку.
К сожалению, в этом случае получаются кадры «средней» яркости, со «средней» глубиной резкости и «средней» выдержкой. Возможно, режим пригодится для съёмки «протокольных кадров», не имеющих художественной ценности. «Auto» не допускает внесения корректив практически ни в один из множества параметров съемки. «Шаг влево-шаг вправо – попытка к бегству» — выдержка с диафрагмой, чувствительность ISO, экспокоррекция, баланс белого и многое другое оказываются недоступными. Тем, кто использует этот режим, советую как можно быстрее перейти к более творческим, предполагающим инициативу фотографа, а не автоматики.
Про треугольник экспозиции и колесо режимов в фотоаппарате (для новичков)
Режим «P»
Здесь выдержка и диафрагма также устанавливается автоматически, но в отличие от «полного автомата», этот режим всё-таки даёт фотографу некоторую свободу действий. В этом режиме можно поправить экспозицию (экспокоррекция), установить баланс белого, выбрать значение ISO.
Режим приоритета диафрагмы («А», «Аv»)
В этом режиме фотограф сам устанавливает нужное ему значение диафрагмы, а автоматика рассчитывает выдержку. Режим подходит, когда нужно контролировать глубину резкости. В этом режиме следует уделить внимание выдержке, которую предлагает автоматика, чтобы не было «смазанных» кадров, или т.н. «шевеленки» вследствие дрожащих рук. В особо тяжелых случаях (недостаточная освещенность) смазанные кадры «лечатся» использованием штатива. К рассмотрению такого вида съемок мы еще вернемся.
Режим приоритета выдержки («S», «Tv»)
Здесь фотограф выбирает выдержку, а автоматика регулирует количество света путем открытия или закрытия диафрагмы для правильного экспонирования кадра. Режим подходит для съёмки спорта, быстродвижущихся объектов, съёмки без штатива. Не помешает контролировать значение диафрагмы, определённое автоматикой — от этого зависит глубина резкости
Однако, случается и так, что диафрагма полностью открыта (например f/2.8), а света при заданной выдержке (например 1/100 сек.) всё равно не хватает. Об этом просигнализирует камера или отснятый «темный» кадр. Придётся либо увеличить выдержку, либо поднять чувствительность ISO. Не забывайте, что уровень шумов на высоких значениях ISO может негативно повлиять на качество и усложнить последующую обработку таких снимков.
Что такое Приоритет Диафрагмы и Приоритет Выдержки
Ручной режим («М»)
Полностью ручной режим съемки. Использование его характерно для опытных фотографов, т.к. он позволяет устанавливать полный контроль над съемкой, например, значения выдержки и диафрагмы, ISO и многое другое. Автоматика экспозамера в этом случае лишь показывает, достаточно ли света по её мнению при установленных вручную настройках.
Предположим, что у вас не зеркальный фотоаппарат, а «цифро-компакт». Ничего зазорного в этом нет, сейчас фото-индустрия шагнула далеко вперед и по качеству снимков среднестатическая «цифро-мыльница» вплотную приблизилась к «зеркалке» начального уровня. Встроенный стабилизатор изображения (опционально), широкий диапазон фокусного расстояния, светосильная оптика, широкий диапазон чувствительности ISO и компактность! За эти качества потребитель и делает выбор в пользу «цифро-мыльницы».
Топовые экземпляры «цифро-компактов» имеют в арсенале практически те же режимы съемки, что и «зеркалки». Но как быть владельцу «цифромыльницы», если большинство режимов (приоритет выдержки, диафрагмы и ручной) отсутствуют? Такая проблема имеет решение — все мыльницы предусматривают управление «сюжетными программами» — это специальные режимы, облегчающие начинающему фотографу работу с фотоаппаратом. Разобравшись в них, можно в определённой степени установить контроль над диафрагмой и выдержкой, а значит, реализовать больше творческих идей.
Режим «Портрет»
Инструкция гласит, что этот режим позволяет «снимать красивые портреты с размытым фоном». Каким образом? Естественно, открывая диафрагму до максимального значения. Выбирая этот режим, мы получаем аналог режима «приоритет диафрагмы», с той лишь разницей, что диафрагму можно установить только в одно – максимальное значение. Выдержку же автоматика камеры определит сама.
Конечно, можно не ограничиваться портретом, и снимать в этом режиме любой сюжет, требующий уменьшения глубины резкости (ГРИП).
Режим «Пейзаж»
Режим максимально закрытой диафрагмы, он обеспечит максимальную глубину резкости (ГРИП). Режим также сравним с “Приоритетом диафрагмы”. «Цифро-мыльницы» ввиду конструктивных особенностей оптики без проблем обеспечивают большую ГРИП.
Режим «Спорт»
Сравним с режимом «Приоритет выдержки». Устанавливается по возможности наиболее короткая выдержка, автоматика также подбирает согласно условиям освещения значение диафрагмы. Режим «спорт» подходит не только для съёмки быстро движущихся объектов, также поможет устранить «шевеленку» — когда изображение смазывается при съёмке с рук на длинных выдержках.
При недостаточной освещённости будет увеличиваться количество попадающего на матрицу света за счёт открытой диафрагмы, а не увеличения времени экспонирования. Конечно, здесь есть ограничения – если света недостаточно, а диафрагма уже открыта максимально – придется увеличивать чувствительность ISO. Это может привести к появлению цифрового шума на фотографиях, но сохранит четкость снимков.
Режим «Ночной портрет»
Прямая противоположность режиму «спорт» — здесь выдержка может составлять 1/20 секунды и длиннее – для того, чтобы «прорисовался» задний план. В этом режиме фотоаппарат принудительно включает вспышку, чтобы подсветить передний план. К примеру, одного или нескольких человек на фоне ночного города. Весьма желательно наличие штатива или любой другой стабильной точки опоры во избежание «шевеленки».
Режим «Макро»
Об этом режиме долго рассказывать не нужно – позволяет делать «цифро-мыльницей» фотографии с расстояния от одного-двух сантиметров. Мечта энтомолога и предмет зависти большинства владельцев «зеркалок» — вы здорово экономите на покупке специализированного объектива для «макро-съемки». Кстати, попробуйте не ограничиваться применением «макро-режима» только при фотографировании растений или насекомых. Экспериментируйте!
Источник: www.fotkis.ru
Как настроить диафрагму в ручном и AV-режиме на Canon, Nikon?
В данной статье мы расскажем о том, какую роль выполняет диафрагма в зеркальном фотоаппарате, и как фотографировать на Canon и Nikon с разным значением диафрагмы.
Цифровые технологии на сегодняшний день достигли высокого уровня в качестве передачи изображения. Всего лишь одним щелчком можно сохранить навсегда памятные моменты вашей жизни. Таким образом, по сравнению с прошлым десятилетием, нынешние приборы открывают для нас новые возможности и горизонты.
К тому же, для современных цифровых устройств предоставляется возможность установки различных насадок и объективов, которые позволяют регулировать количество света на фото, снимать пейзажи на дальних расстояниях без потери качества и многое другое.
Тем не менее, многие пользователи, даже опытные задаются вопросом для чего нужна диафрагма, и зачем она нужна на фотоаппарате или видеокамере.
Что такое диафрагма?
Техническое определение диафрагмы: «Открытие в объективе, через которое проходит свет, чтобы попасть в камеру».
Проще говоря, диафрагма — это отверстие внутри объектива, через которое свет проникает в корпус камеры. Это простая концепция, чтобы понять её, вспомните как работают ваши глаза. К примеру, при резкой смене яркой среды на темную, радужная оболочка наших глаз либо расширяется, либо уменьшается, контролируя размер зрачка — отверстие, которое позволяет свету проникать дальше в глаз. В фотографии «зрачок» вашего объектива называется диафрагмой. Вы можете уменьшить или увеличить размер диафрагмы, чтобы увеличить или уменьшить свет до датчика камеры. На рисунке ниже показано отверстие в объективе:
Диафрагма подобна «ученику» для вашей камеры, которая может открываться и закрываться, чтобы изменить количество проходящего света. Обратите внимание на девять лезвий диафрагмы в этой линзе. Они необходимы для того, чтобы заблокировать проникновение света при создании снимка.
Для примера мы привели две одинаковые модели цифровых устройств марки Canon. Как вы видите на картинке слева, объектив фотоаппарата выглядит полностью открытым и доступным для проникновения света — значение диафрагмы f/2. На правой картинке мы видим закрытый объектив с небольшим зазором, причиной тому высокое значение диафрагмы f/10.
Что представляет собой диафрагма в фотоаппарате?
Это створки, которые расположены по кругу объектива внутри его корпуса. При повороте объектива они съезжаются к центру и закрывают просвет, при этом они препятствуют поступлению части солнечных лучей внутрь фотокамеры. Диафрагма закрывается не полностью, она оставляет небольшое отверстие для светочувствительного элемента.
Такое техническое решение дает весьма интересные эффекты, поэтому специалисты утверждают, что диафрагма дает основные инструменты для творческой реализации своих идей в фотографиях. К тому же, наверняка вы хотите увидеть, как работает диафрагма в дневное и ночное время суток?
Как увеличить/уменьшить диафрагму на Canon?
Изменение диафрагмы на цифровых устройствах марки Canon под силу даже новичку. Ведь для того, чтобы увеличить или уменьшить значение диафрагмы, достаточно выполнить несколько шагов, которые мы в подробностях описали ниже:
- Включите питание фотоаппарата, а затем активируйте режим «M» или «Av». В нашем случае был активирован режим «M», так как в данном режиме можно полностью работать вручную, но если вы новичок, используйте режим «Av».
- Нажмите на кнопку «Av», и параллельно с этим крутите колесико, как на изображении ниже. Это позволит вам увеличить/уменьшить значение диафрагмы.
- Если вы новичок и не когда не работали с диафрагмой, то первые несколько сотен снимков возможно будут получаться с абберациями, помехами или другими артефактами. Тем не менее, с опытом вы научитесь подбирать правильное значение диафрагмы в разных условиях освещенности.
Как увеличить/уменьшить диафрагму на Nikon?
Теперь поговорим о том, как работать с диафрагмой на устройствах Nikon. Однозначно, как и в случае с Canon, зеркальные фотоаппараты Nikon также предусматривают наличие интуитивно-понятного интерфейса.
Но все же, мы рассмотрим в деталях, как изменить значение диафрагмы на зеркальном фотоаппарате Nikon:
- Включите питания и активируйте режим «Av», чтобы работать исключительно со значением диафрагмы, и не затронуть настройки выдержки.
- Теперь зажмите кнопку «Av» и одновременно крутите колесико, как на изображении ниже. Таким образом вы сможете увеличить или уменьшить диафрагму.
- Если вы новичок и не когда не работали с диафрагмой, то первые несколько сотен снимков возможно будут получаться с абберациями, помехами или другими артефактами. Тем не менее, с опытом вы научитесь подбирать правильное значение диафрагмы в разных условиях освещенности.
Какие эффекты дает диафрагма фотоаппарата?
Чем сильнее закрыть просвет в объективе, тем лучше будет виден фон, который расположен за объектом. При ситуации, когда диафрагма полностью открыта, видно только сам объект, границы его размыты, и задний фон нельзя различить.
Если чуть закрыть диафрагму, то появится контур объекта, но фон будет продолжать оставаться мутным. При среднем закрытии уже хорошо прорисовываются границы объекта, и немного просматривается задний фон. Если максимально закрыть створки диафрагмы, то объект и задний его фон можно будет чётко рассмотреть. Обязательно посмотрите слайд-шоу, чтобы понять суть работы диафрагмы. Рассматривались следующие значения диафрагмы — f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.
Источник: leephone.ru
PASM: использование режимов экспозиции вашей камеры
Рассмотрим 4 основных режима экспозиции, которые присутствуют в большинстве зеркальных, беззеркальных и даже в некоторых навороченных компактных камерах, как Sony RX100 VI или PowerShot G9 X Mark II , а также во многих других. Эти режимы экспозиции иногда называют режимами PASM и, как правило, могут быть расположены на переключателе режимов вашей камеры, хотя некоторые компактные камеры могут содержать эти параметры в системе меню. Диск выбора режимов и система меню камеры могут также переключать несколько автоматических сюжетных режимов, таких как Пейзаж, Ночь, Портрет, Макро, Спорт, Закат и другие.
PASM является аббревиатурой P программируемый автоматический, A приоритет диафрагмы (упоминаемый как Av на Canon), S приоритет выдержки (упоминаемый как Tv на Canon), и M полностью ручной режим. Эти режимы съемки, особенно первые три, являются отличным способом изучения взаимодействия треугольника экспозиции.
В дополнение к этим режимам экспозиции ваша камера, скорее всего, будет поддерживать полностью автоматический режим, который позволяет камере выставлять все параметры экспозиции за вас. Съемка в автоматическом режиме обычно приводит к получению достаточно хороших фотографий, но вы можете обнаружить, что использование автоматического режима не всегда позволяет снимать так, как вы задумали. Возможно, вы еще не совсем готовы начать настройку всех переменных экспозиции вручную, однако хотели бы поэкспериментировать с некоторыми ручными настройками. Не торопитесь и познакомьтесь с вашей камерой и ее режимами экспозиции, которые предлагают некоторые ручные настройки, не заставляя вас углубляться в тонкости режима М.
Программный P режим выбирает оптимальную выдержку и диафрагму. Однако вы можете изменить одну из этих настроек самостоятельно, а камера отрегулирует другую, чтобы сохранить правильную экспозицию. Если вам нужна меньшая глубина резкости, вы просто выбираете более малый параметр диафрагмы, и ваша камера увеличивает выдержку для компенсации этого. Если вы хотите, чтобы на изображении было размытое изображение, вы можете увеличить выдержку, и ваша камера настроится на меньшую диафрагму.. Использование программного режима — отличный способ ознакомиться с переменными экспозиции.
Приоритет диафрагмы (Av on Canon) позволяет выбрать настройку диафрагмы, которая определяет глубину резкости. Основываясь на настройке диафрагмы, камера рассчитает, какой должна быть ваша выдержка. Если вы снимаете при слабом освещении, это может иногда привести к получению размытых фотографий… Режим приоритета диафрагмы — хороший выбор, если у вас много света для работы, вы фотографируете объект, который не двигается быстро, и хотите добиться определенной глубины резкости на фотографии.
Приоритет выдержки (Tv on Canon) позволяет выбрать быструю или медленную выдержку затвора и позволяет камере выбирать настройку диафрагмы, необходимую для получения правильно экспонированной фотографии. Поскольку камера выбирает настройку диафрагмы, это означает, что глубина резкости на ваших снимках не будет постоянной. Если вы снимаете репортаж, спортивное мероприятие или пролетающий мимо истребитель, и вам необходимо убедиться, что выдержка достаточно короткая, чтобы запечатлеть эти движущиеся объекты. Режим приоритета выдержки может быть правильным выбором при съемке экшена. Имейте в виду, что если условия освещения продолжают изменяться, у вас может получиться фон, который отличается от кадра к кадру, и глубина резкости будет постоянно меняться.
Ручной режим позволяет полностью определить правильную экспозицию для каждой ситуации. Можно размыть фон, получив боке, можно “заморозить движение”. В ручном режиме вам необходимо определить правильную выдержку, диафрагму и ISO.
Это очень важно для большинства начинающих фотографов, но как только вы получите четкое представление о том, как работает экспозиция, ручной режим предлагает максимальную степень контроля над вашей фотографией. Если вы все еще изучаете свою камеру, вам не нужно спешить с съемкой в ручном режиме — ваши фотографии, вероятно, будут лучше, если вы будете придерживаться других режимов экспозиции, пока будете изучать все стороны экспозиции. Вскоре вы сможете выполнять вычисления в своей голове и начать читать сцену даже лучше, чем ваша камера.
Источник: blocknotfotografa.ru