Одна из основных и базовых техник в фотографии — это концепция фокусировки. Если вы не направите фокус должным образом, то изображение получится размытым, а вы, вероятно, не достигнете желаемого результата (морду вашего питомца на фото просто не будет видно). Как же устроена фокусировка в камерах?
Юрий Гандрабура
unsplash.com
В искусстве фотографии есть много правил, но использовать их надо согласно вашей личной задумке
Спустя почти 200 лет после начала истории фотографии и после проникновения смартфонов в массы еще не все научились базовым правилам использования камеры. Некоторые умеют применять правило третей, другие знают, за что отвечает диафрагма в фотоаппарате. Но, возможно, главное — принцип работы фокусировки — остается загадкой.
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Что такое фокусировка?
На каждой фотографии, которую вы делаете, будет «плоскость» (или место) фокусировки. Это область пространства, которая станет максимально резкой на фотографии. То есть все объекты в радиусе фокусировки будут видны отчетливо, а объекты вне фокуса — окажутся размытыми.
unsplash.com
0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
В современном оборудовании фокусировка работает автоматически внутри вашего устройства, где есть стеклянные элементы — линзы, которые движутся вперед и назад, изменяя оптический путь света. Но если вы физически переместите объектив дальше от камеры, то измените положение плоскости фокусировки без прямого использования функций камеры или самостоятельной настройки фокуса.
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Как работает фокусировка?
Раньше любой видео- фотообъектив имел только ручную фокусировку. Автофокус — сравнительно новое изобретение, впервые появившееся на рынке в 1977 году. Системы автофокусировки используют двигатель в камере или объективе.
Пример фокусировки unsplash.com
Фигура девушки-модели в расфокусе, а вот фотограф виден отчетливо, так как находится в плоскости фокусировки
Фотографы нередко используют автофокус, так как он просто удобнее, быстрее и лучше служит в целях коммерческой съемки. Однако, например, в кино ручная фокусировка все еще широко распространена, так как помогает точнее выразить художественную мысль.
Загрузка статьи.
Источник: www.techinsider.ru
Что такое FOCUS PEAKING в камерах?
Такая функция есть во множестве камер, но мало кто понимает насколько она нужна или не нужна.
В силу практике работы в основном на камерах Sony, приведу пример на ней (принципы едины) — Sony a7s. Начнем с того, где находится данная функция на камере, и как она выглядит.
В русскоязычной раскладке именуется как «Ур.вырав.контура». Дальше вы нажимаете и выбираете уровень (Low, Mid, High) или вообще Off. Ниже написано Peaking Color, что означает выбор цвета (белый, желтый, красный) — какого цвета будут границы которые в фокусе.
Focus Peaking является отличным инструментом для быстрого подтверждения фокуса с ручной фокусировкой. Проще говоря, когда вы снимаете на ручном фокусе, чтобы при съемки не промахнуться с фокусом, это программный помощник. Цветом будет выделена та область, которая находится в фокусе.
Сразу говорю, что на автофокусе вы её не увидите. Я ставлю всегда красный цвет, так как его практически во всех условия видно лучше всего. Может быть такой момент, что вы все выставили, настроили и функция включила (Peaking Level), и режим ручной стоит (MF) — но смотрите на монитор и не видите границ отметки, то что в фокусе. А тут просто, вы просто их не видите, но они есть, присмотритесь в такой ситуации к более мелким частям, например те которые дают отблеск. Так что, тем кому приходится снимать на ручном фокусе -вещь крайне удобная, если конечно у вас не супер острое зрение, что вы различаете грани.
В фоторежиме там все проще, есть возможность не до конца зажать спуск и одновременно крутить фокусировочное кольцо — камера сама приблизит объект чтобы вы смогли точно сфокусироваться и сфотографировать.
Источник: kinomaking.wordpress.com
Что такое Фокусировка
Фокусировка (от латинского: focus — очаг, огонь) процесс совмещения оптического изображения объекта съёмки с плоскостью светоприемника.
Из-за неидеальности любых оптических систем, в частности — съёмочных объективов, вместо изображения идеальной точки получается пятно (кружок) рассеяния, форма и размеры которого зависят от положения плоскости, на которой получается изображение, даваемое объективом. Передвигая эту плоскость вдоль оптической оси, можно получить два её положения, соответствующие или наивысшему разрешению мелких деталей (наивысшей разрешающей способности), или наивысшей резкости контуров их изображений (пограничной нерезкости).
В качестве оптимального положения плоскости изображения, даваемого конкретным объективом, принимается такое её положение, при котором получается наивыгоднейшее сочетание разрешения в изображениях мелких деталей с их резкостью и отчётливостью. Такую плоскость называют «плоскостью наилучшей установки». В процессе фокусировки желательно именно эту плоскость оптического изображения совместить с плоскостью фотоприёмника.
От чего зависит фокусировка?
У зеркалок и фотоаппаратов, использующих фазовые датчики фокусировки, есть такое понятие, как «допустимое пятно нерезкости». Условно говоря, это диапазон, попав в который, фотоаппарат будет считать фокусировку завершенной. При этом на дисплее картинка будет резкой, а потом при просмотре на мониторе окажется, что резко там, где нам не надо. И это ужасно.
Конечно, на это накладывается еще и зазоры в механизме фокусировки объектива и камеры. И на походившем аппарате подобное может встречаться чаще, чем на новом. Как предупредить этот недуг? Очень просто — делаем несколько кадров с перефокусировкой в той же точке. Обычно это помогает получить из серии 10 кадров, допустимо резкими для нашего глаза штук 5-7.
Такой болезнью не страдает камера смартфона и фотоаппарата, которая использует контрастный, либо гибридный фазово-контрастный метод фокусировки. В зеркалках он включается в режиме LiveView, а в беззеркалках и смартфонах используется по умолчанию. Этот метод точнее, но медленнее. Хотя в современных фотоаппаратах уже по скорости он догнал фокусировку по фазе. В общем, и в том и другом случае, фотоаппарат будет фокусироваться по контрасту в точкеобласти фокусировки.
На самом деле, обычно у зеркалок центральная точка фокусировки самая чувствительная, и позволяет фокусироваться даже при плохом освещении. Боковые точки чувствительны, но не так хорошо.
Всей группой точек рекомендуется пользоваться тогда, когда необходимо включать слежение за объектом. В таком случае, нам важнее получить какое-никакое резкое изображение, чем не получить его вообще. Хотя, некоторые фотоаппараты делают это совсем непредсказуемо, фокусируясь как по кайфу на чем угодно, кроме того, что надо.
При этом в видоискателе зеркального фотоаппарата кроме подтверждения фокусировки вы можете напрячься и увидеть глубину резкости. У беззеркалок же, есть такие штуки как фокус-пикинг, включая которые мы можем увидеть резкость как в видоискателе, так и на дисплее. Фокус-пикинг (Focus-Peaking) подчеркивает резкие контуры объектов дополнительным цветом, чтобы было понятно без увеличения картинки, в каком месте мы сфокусировались. Очень полезная штука при фокусировке как вручную, так и в авторежиме с доводкой руками.
Зависимость фокусировки от конструкции привода автофокуса объектива
Есть более точные механизмы, типа USM в Кэнон, есть менее точные, типа (ныне считающегося архаизмом), традиционного шестеренчатого привода, который и катает стекло по внутренностям. В случае использования такого старого механизма, точность зависит от крупности шестерен привода, а также его изношенности. Типичные проблемные в этом плане объективы:
- Canon EF 50mm f/1.8 II
- Canon EF-s 18-55mm f/3.5-5.6 IS
- Canon EF-s 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
- Canon EF-s 18-55mm f/3.5-5.6 III DC
- Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
- Canon EF-s 18-135mm f/3.5-5.6 IS
- Sigma 17-50mm f/2.8 AF EX DC OS HSM
- Tamron SP AF 17-50mm f/2.8
- Yongnuo YN 50mm f/1.8
- Yongnuo YN 35mm f/2.0
И прочее барахло ультра-нижнего ценового сегмента. В случае увеличеного износа, фотик попасть в фокус конечно может, и даже выдаст подтверждение, но люфт в механизме даже в полмиллиметра на выходе дает приколы по разбросу фокусировки.
Моменты с перелетами и недолетами особенно очевидны и бесят, когда снимаем (особенно после зумов) на объективы с фиксированным фокусным и широкими диафрагмами типа f1.8. На открытой и так глубина резкости маленькая, а тут еще и всякие особенности. В общем, сейчас конечно с этим делом обстоятельства складываются многим лучше, чем ранее, в фотоаппаратах с гибридной системой фокусировки, однако некоторые производители в целях экономии все еще не торопятся подтягивать низы к уровню топовых обьективов.
Зависимость фокусировки от размера датчиков
Как оказывается, точность AF при фокусировке еще зависит от размеров датчиков (мы рассматриваем зеркалки) которые отвечают за точность фокуса. А путь света к этим датчикам лежит не только через объектив, но еще и через тракт фотоаппарата, в котором обычно за основным зеркалом стоит дополнительное зеркало, которое отправляет часть света на эти датчики. На камерах с большими матрицами имеет место быть площадь датчиков, увеличенная значительно, по сравнению с фотоаппаратами нижнего ценового сегмента.
Фокусировка зависит от схемы объектива
При проектировании оптики инженеры сталкиваются с задачами, которые требуют компромиссов. Есть такое понятие «сферическая ошибка объектива и ее коррекция». Это когда ты вроде выкрутил, как положено, получил резкость на открытой, а потом перед сьемкой закрыл диафрагму, иииии, на выходе брак.
Так вот, в оптике точность фокусировки зависит еще и от того, скорректирована ли эта самая сферическая ошибка объектива, или нет. Давайте этот косяк оптики наложим на остальные зависимости, и получаем…. Что в определенный момент фокусировка, как ты фотик и объектив не юстируй, не появляется сразу же после нажатия на кнопку.
Схемы объективов обычно состоят из нескольких (десятков) элементов. В 60х ввели такое понятие, как «плавающие элементы» для того, чтобы максимально скорректировать возможные косяки получаемого изображения. В объективах есть собирающая часть и рассеивающая. Эти части комбинируют между собой с использованием различного вида стекол, имеющих разное преломление.
Почему надо корректировать? Собирающая часть дает ужасное качество на входе, и собирает обычно какая линза? Правильно, выгнутая наружу. Собирает она явно больше, чем нужно, и остальной частью схемы пытаются компенсировать то, что насобирала передняя часть, и не всегда успешно. Видели фотографии с монокля?
Ну так вот, ТруЪ монокль это собирающая линза, и все. Не очень качественная картинка.
Фокусировка зависит от окружающей температуры
На точность работы механизмов автофокуса и фокуса в принципе, сказывается окружающая температура. В механизмах есть зазоры, и эти зазоры гуляют в разной степени от природного изменения агрегатного состояния вещества — расширение зазоры уменьшает и повышает точность по идее, а дополнительное сжатие (на холоде) зазоры увеличивает.
Курсы для фотографа:
- Онлайн-курс фотографии для самостоятельного прохождения, Easy уровень
- Онлайн-курс фотографии для самостоятельного прохождения, Nightmare уровень
Источник: liveviewer.ru