Длина шнура у стиральной машины Самсунг

По Евростандарту все современные стиральные машины комплектуются трехжильным шнуром и трехполюсной вилкой. Следовательно, в месте подключения должна присутствовать трехжильная электрическая проводка и трехполюсная розетка. Обычно в домах старых построек сделаны только двухжильные электрические проводки и двухполюсные розетки. Для подключения стиральной машины нужно, как минимум, заменить российскую розетку, на евророзетку, так как вилка стиральной машины к нашим розеткам не подходит. Использование двухполюсных розеток, это обычный способ подключения электрических приборов, которым мы пользовались десятки лет, а многие из нас, пользуются и поныне.

Однако простая замена обычной двухполюсной российской розетки на двухполюсную евророзетку не исключает удара электрическим током при неисправности машины (закорачивании тока на корпус). Если вы не хотите подвергать себя опасности получения электрического разряда, что, кстати, происходит крайне редко, то стиральную машину нужно заземлять путем замены двухжильной электропроводки на трехжильную.

Ремонт стиральной машины Zerowatt (Казань) — Замена ТЭНа и шнура питания

Прежде чем менять электропроводку, выясните у местных электриков, а есть ли вообще в вашем распределительном щите «земля» как таковая. С уверенностью можно сказать, что при наличии в доме стационарных электрических плит «земля> в щите есть, она есть и в квартире (найдете за электроплитой), а вот если дом оборудован газовыми плитами, наличие «земли» в распределительном (в частности, подъездном) щите далеко не факт, вполне вероятно, что на шине выполнено «зануление» («ноль» питающих кабелей соединен с корпусом щита). Поэтому требование производителей бытовой техники об обязательном заземлении корпусов бытовой техники являются, как правило, технически невыполнимыми и практически осуществляется зануление корпусов, что в дальнейшем позволяет снимать с производителей бытовой техники юридическую ответственность.

Главное отличие рабочего нулевого провода от защитного нулевого провода (третьего в трехжильной проводке) в том, что при штатном режиме он не работает. При аварии, пробое фазного провода на корпус электроприбора, происходит перенос электроэнергии в защитный нулевой провод.

Автоматические предохранители, стоящие в подъездных электрощитах, считывают такой скачок силы тока как короткое замыкание и мгновенно отключают напряжение. Если этого провода нет (при двухжильной проводке), то при обрыве и замыкании провода на корпус, большого скачка силы тока может не быть. Напряжение «затаится» и ударит, когда вы коснетесь корпуса электроприбора. По внешним факторам, рабочий нулевой провод отличается от защитного тем, что он «входит» в электросчетчик, а защитный — присоединяется непосредственно к корпусу электрощита. А в конечном итоге и тот и другой заземляются.

Что же все-таки делать: заземление или зануление? Все зависит от конкретной схемы электропроводки. В любом случае, замена двухжильного кабеля на трехжильный с подключением третьего провода на «землю> или «защитный ноль» подъездного электрощита работают примерно одинаково.

Удлинить сливной шланг стиральной машины

Однако не будем забывать, что и двухжильная проводка зарекомендовала себя тоже весьма неплохо, естественно, что системы электробезопасности в ней работают несколько хуже, но долгие годы мы как-то жили с этой электрозащитой и менять электропроводку не собирались. Замена электропроводки оправдана в том случае, когда дом перенасыщен электроприборами и в первую очередь должны быть проверены сечения проводов. Впрочем, замена двухжильного кабеля на трехжильный должна быть вашим выбором.

Иногда замену двухжильного кабеля на трехжильный не производят, а устанавливают трехполюсную евророзетку, в которой между собой замыкают «рабочий ноль» и «землю». Такая система вполне работоспособна в плане электрозащиты, но только до определенного момента. Она категорически запрещена нормативными документами, потому что «рабочий ноль» проводника и «фаза» могут быть случайно поменяны местами и тогда ток придет на корпус электроприборов, со всеми вытекающими последствиями.

Все работы с электричкой должны производить квалифицированные специалисты. Внутриквартирная проводка ремонтируется за счет жильца, а работы в подъездном щитке должны выполнять только электрики, эксплуатирующие ваш дом. Словом, все что расположено до электрического счетчика — ваша территория, а счетчик и все, что расположено после него — территория домоуправления.

Теперь проверим сечение провода для силовой проводки. Современные стиральные машины потребляют от 2 до 4 киловатт электрической мощности. Это связано, в первую очередь, с тем, что им требуется нагревать воду для работы. Подключать стиральную машину в первую попавшуюся розетку неразумно, у проводов есть ограничения по пропускаемому ими току.

Для медных проводов — 14 ампер на 1 квадратный миллиметр сечения, для алюминиевых — 10 ампер на 1 мм’-. Приблизительно переведем мощность стиральной машины из киловатт в амперы (мощность в киловаттах х 5 = потребляемый ток в амперах). Например, возьмем стиральную машину с пиковой мощностью 3 кВт. Потребляемый ею ток: 3×5=15 ампер (на самом деле 13,63А).

Значит, для медного провода хватит сечения в 1 мм’, а для алюминиевого-1,5 мм’. Если ваша электропроводка не соответствует пропускаемому току или на этом силовом кабеле присутствуют и другие энергопотребители, то провод необходимо заменить. Здесь без вариантов, иначе — пожар. Обычно в паспорте к стиральной машине пишут каким должно быть сечение подводящего кабеля и если производитель машины рекомендует медный кабель полтора миллиметра, то так тому и быть.

И конечно же, нельзя забывать об автоматическом предохранителе в распределительном щите, он должен обеспечивать требуемую величину пропускаемого тока. Например, если на силовом кабеле стоит предохранитель 10 А, то он будет постоянно отключать напряжение при каждом пиковом (15 А) наборе мощности стиральной машиной. Такой предохранитель должен быть заменен на пятнадцатиамперный. Если же на питающем кабеле включены и другие источники энергопотребления, то предохранитель должен обеспечивать суммарное прохождение тока. И еще раз, повторимся, площадь сечения кабеля должна быть рассчитана на суммарное прохождение тока, иначе тупая замена предохранителя на более мощный будет способствовать нагреванию кабеля и, как следствие, пожару.

Перед приобретением стиральной машины нужно найти оптимальное для нее место так, чтобы водопровод и слив были недалеко, и чтобы она поместилась на предназначенное ей место. При подключении машины длина заливного шланга не так важна и может быть любой, а вот с процессом слива воды все сложнее. В комплект поставки стиральных машин входит шланг определенной длины (к примеру, 1,5 м, 1,8 м, 2,2 м). Однако производители стиральных машин допускают замену своих сливных шлангов на более длинные, но при одном условии: общее суммарное расстояние от стиральной машины до слива не должно превышать длины шланга плюс 1,5 м. Для большинства стиральных машин длина сливного шланга не должна превышать 3 м и только у некоторых агрегатов это расстояние составляет 5 м. Иначе нагрузка на сливной насос будет больше расчетной и может привести к его поломке.

Монтаж стиральной машины выполняйте в точном соответствии с инструкцией производителя, обращая особое внимание на установку сливной трубы. Ее рекомендуется подключать к канализации на строго определенной высоте, если это недостижимо, то из сливной трубы делают петлю (загибом вверх и прикрепляют к задней стенке стиральной машины. Сливная труба имеет конусный наконечник, что позволяет присоединять ее к сифонам умывальников или вводить непосредственно в канализационные трубы разных диаметров. При необходимости наконечник подрезают.

Заливной шланг имеет стандартную внешнюю резьбу 3/4 и подключается к запорному крану, вкрученному в водорозетку (тройник или муфту). Если внутренний водопровод не имеет фильтра-грязевика, то фильтр должен быть введен в цепочку подключения.

В новых домах или при капитальном ремонте водопровода в старом доме место установки крана для подключения стиральной машины проектируют заранее. В старом доме, когда реконструкция водопровода откладывается, кран устанавливают перед ванным смесителем или наворачивают его на впуск поплавкового клапана бачка унитаза.

Для этого с ввода поплавкового клапана откручивают гибкий шланг подводки воды, накручивают на впуск кран, а уже к нему присоединяют гибкий шланг. Все они идеально друг к другу подходят. Для уплотнения на резьбу впуска поплавкового клапана наматывают ФУМ-ленту.

Для уплотнения гибкого шланга и крана ничего наматывать не нужно, вполне достаточно прокладки, установленной в гибком шланге. Если подключение ведется через смеситель, то он предварительно снимается.

На эксцентрик, установленный на холодную воду, с использованием ФУМ-ленты накручивается кран подключения стиральной машины, а на эксцентрик с горячей водой-муфту, ее длина равна длине крана. Затем устанавливается смеситель. Такое подключение заливного шланга, конечно же, не добавляет красоты смесителю или смывному бачку, но, как говорится: «не эстетично, зато дешево и практично» и вполне годится как временный вариант до будущего капитального ремонта водопровода. Промышленностью выпускаются краны как для подключения к водорозеткам (тройникам и муфтам), так и для подключения к поплавковым клапанам бачков унитазов и настенным смесителям. Этими же кранами, вкрученными в водорозетки, делают красивое подключение смесителей.

Слив отработанной воды тоже можно организовать несколькими способами. Сливной шланг просто вешается на край раковины или ванны при помощи пластиковой направляющей, которая входит в комплект поставки стиральной машины. Либо присоединением сливного шланга к сифону умывальника. Для этого нужно заменить сифон (или его отдельную деталь) на сифон, имеющий дополнительный отвод для шлангов от стиральных и посудомоечных машин.

Источник: stroy-mart.ru

Что может произойти, если подключить стиральную машину через удлинитель

Электрики выступают категорически против подключения удлинителей к крупной бытовой технике, так как наличие промежуточного звена между проводом прибора и электросетью опасно при коротком замыкании и может вызвать возгорание.

Однако во многих ситуациях без него невозможно обойтись, например, когда стиральная машинка установлена слишком далеко от розетки. Понимая, какой именно удлинитель нужен и подходит для подключения стиральной машины к сети, можно выбрать максимально безопасный вариант, который не приведёт к аварийным ситуациям.

Можно ли подключать стиральную машину через удлинитель

Заглянув в инструкцию по эксплуатации, которую пользователи не так часто открывают, вы обнаружите, что подсоединять переноску к машинке запрещено. И это касается всех моделей. Такой запрет связан с несколькими причинами:

1. Стиральная машина использует воду при работе, и часто устнавливается в ванной комнате. Переноска может легко оказаться в луже, и если вы дотронитесь до нее, велик риск получить удар током.
2. Удлинитель оснащен несколькими розетками, поэтому туда зачастую подключают несколько приборов. Обычный провод не справляется с нагрузкой, детали перегреваются, может сломаться не только переноска, но и стиральная машинка.
3. Длинный провод может попасть в щель между дверью и косяком, или будет располагаться на пороге, поэтому на него будут наступать. Такие постоянные контакты приводят к оголению провода, или искрению, что может стать причиной пожара.

Но что делать когда в ванне нет розеток и подсоединение машинки «напрямую» становится невозможным? Специалисты знают несколько способов, как безопасно подключить этот электроприбор через удлинитель.

На крайний случай

Стиральная машинка нуждается в отдельной розетке, но пока ее установкой занимаются специалисты, можно использовать удлинитель, как временный вариант. Но подключение через переходник должно быть организовано по всем правилам. Покупать первый попавшийся или брать старый домашний нельзя – необходима качественная переноска с достаточным сечением. Важно проследить, чтобы она обладала несколькими важными характеристиками.

1. Сечение провода. Автомат дает приличную нагрузку на сеть, выдержать которую может проводник с диаметром жил не менее 2,5.
2. Отдельное использование. Для стиральной машины необходим персональный удлинитель.
3. Достаточная длина. Сразу посчитайте расстояние до розетки и приобретите соразмерный переходник. Использовать несколько удлинителей недопустимо.
4. Качество. Отлично зарекомендовал себя бренд «Пилот», который предлагает качественную электротехническую продукцию, отвечающую всем стандартам.
5. Защищенность. Важно, чтобы в переносках была предусмотрена защита от попадания влаги и перенапряжения. Наличие заземления не даст технике сгореть при перепадах электричества и утечке тока.

Стоит понимать, что подключение через удлинитель, даже качественный и защищенный, это большой риск. Лучше не тянуть и не экспериментировать, а наладить полноценный выход в электросеть с отдельным УЗО.

Какой выбрать удлинитель для стиральной машины

Если без переноски не обойтись, обратите внимание на характеристики. Для бытовой техники приобретайте персональный удлинитель, к которому можно подключить один прибор. Выбирайте кабель с заземлением.

Многие модели переносок оснащены более тонким проводом, чем у стиральной машины. Они рассчитаны на невысокую мощность. Но и слишком толстый кабель указывает на то, что удлинитель предназначен скорее для профессионального использования, чем для бытового. Удлинитель должен быть рассчитан на 13 ампер. 10-и амперные и меньше будут перегреваться, что делает их использование опасным.

Также внимательно отнеситесь к выбору длины провода. Он должен быть не слишком длинным, чтобы вы могли его полностью развернуть. Слишком длинный кабель будет путаться и перегибаться. Оптимальная длина — от трех до семи метров. Не забудьте, что провод и переносная розетка должна проходить как можно выше от пола, чтобы исключить попадание брызг и воды.

Техника безопасности

В современных новостройках застройщики начинают делать нормальные влагоустойчивые розетки в ванной комнате, облегчая дальнейшую работу по установке стиральных машинок. Но в большинстве домов розетки находятся где-нибудь в коридоре или комнате, а шнур у машинки короткий, в среднем метра полтора, не больше. Что же делать? Находчивые люди просто идут в любой хозяйственный или электротехнический магазин и покупают первый понравившийся удлинитель. Оказывается, делать так строго запрещено! Вот почему:

1. Часто переноски лежат на пороге, рядом с работающим прибором или в коридоре. Такое пренебрежительное отношение ведёт к неприятным последствиям: можно тронуть их влажными руками или босыми ногами и в итоге получить удар током.
2. Шнур под дверью начинает перетираться, изгибаться, теряя эластичные и защитные свойства. Следствие? Правильно, удар током.
3. В удлинитель по привычке мы включаем другие приборы, перегружая сеть. Переноска начинает греться, может сработать автоматическое отключение, что тоже нехорошо для техники! Экстренное выключение способно вызвать сбой в программе, и нам понадобится мастер.
4. Постоянное использование разных вилок, не всегда совпадающих по диаметру штырьков, приводит к разнашиванию переноски, а стиральная машина – мощная техника, ей нужны идеальные условия для работы и постоянный ток.

Наше сердце работает от электрических импульсов, поэтому ему так страшен удар током. Даже небольшое напряжение вызывает сбой в работе сердечной мускулатуры! Порой лучше перестраховаться, чем ставить жизнь и здоровье под угрозу!

Требования техники к постоянному току, заземлению и мощности приводят нас к тому, что нам всё-таки нужен отдельный канал со специальной защитой от влаги.

Должен ли удлинитель иметь УЗО

Многие современные удлинители имеют встроенную систему обесточивания. Эту функцю называют УЗО, то есть устройство защитного отключения. Срабатывает механизм при перегрузке. Вопреки заблуждениям обывателей, удлинитель для стиральной машинки не должен иметь УЗО.

Так как машинка подключается не так, как следует, то и система защиты в переноске будет работать неправильно. Проблемы и сбои могут произойти в момент отжима и при нагреве воды, так как именно при этих процессах машинка выдает пик мощности. Скорее всего, УЗО не сработает, или среагирует с большим оозданием.

При неправильной эксплуатации бытовой техники, а через переходник с длинным кабелем и встроенной защитой отключения энергии, могут произойти несчастные случаи. Если будет перегрузка, то первыми загорятся проводка и розетка, поэтому защита тут тоже бесолезна. А кроме того, если перепад напряжения сожжет фильтр и управляющую плату, то выключится сама машинка.

Помните, что самый безопасный способ подключения стиральной машины — через розетку с заземлением при наличии качественной проводки. В остальных случаях будьте предельно внимательны.

Какое устройство подойдет?

Время идет вперед, и обычные УЗО уже не способны защитить технику и человека от всех рисков. Сейчас электрики рекомендуют выбирать более надежные и безопасные устройства – дифавтоматы. Они представляют усовершенствованные автоматы, дополненные функциями противопожарного выключателя.

Ранее УЗО и выключатель включались в цепь последовательно, обеспечивая всестороннюю защиту. Сейчас дифавтомат объединяет в себе сразу два данных прибора. Стоимость устройства высокая, поэтому к его выбору надо подходить серьезно. Профессионалы советуют покупать электромеханический на 0,03 А. Есть и полностью электронный на 0,01 А: он дороже и устанавливается преимущественно в технических помещениях.

Интересное:

• Какой удлинитель выбрать для стиральной машины?
• Удлинитель для стиральной машины автомат
• Подключение водонагревателя и стиральной машины
• Как выбрать сетевой фильтр для стиральной машины
• Как разместить стиральную машину в ванной
• Высота установки розетки для стиральной машины

• Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий

Как работает фильтр

Если сетевой фильтр встроен в стиральную машинку, то он может пропустить колебания с частотой 50 Герц, а остальные импульсы сразу будут заблокированы.

Это значимый момент, так как если рассматривать перебои в сети и скачки, то значительные всплески амплитуды способны нанести урон системам машинки автомат вплоть до полной потери работоспособности.

При эксплуатации защитного устройства запрещено выключать в процессе работы стиральную машину из розетки, так как фильтр может поломаться.

Не имеет значение какой фильтр будет стоять. Лучше любой, чем никакой.

Даже простые катушки индуктивности с маленькой емкостью хорошо, единственная проблема, они не смогут выдержать сильный скачок напряжения.

Некоторые пользователи убеждены в том, что сетевой фильтр не обязательно устанавливать. Возможно старые модели стиральных машин с долей вероятности смогут справиться с количеством тока.

Но, современная техника без защиты с легкостью пострадает при очередной нестабильности в сети и запустив процесс стирки, пользователь может лишится панели управления, двигателя, нагревательного элемента и т.д.

Нестабильность может возникнуть и в самом приборе. При запуске асинхронного двигателя, количество пиков генерируется или происходит провал токов, что может привести к высокочастотной гармонике. Но, благодаря защитному фильтру, этот процесс сглаживается, потому что фильтр ловит такие перепады и сбрасывает их в заземление. Этим самым он предохраняет от поломки устройства и приборы, подключенные к внешней электросети (микроволновки, компьютеры, телевизоры и другие).

Следует брать во внимание тот факт, что если возникает неисправность в сетевом фильтре, например перегорание асинхронного двигателя, то работа всей стиральной машинки полностью прекращается в целях безопасности.

Выбор розетки

Теперь, когда мы определились, какого сечения провод для стиральной машины нам необходим, зададимся не менее важным вопросом – разъемом, используемым для подключения бытового прибора к сети. Большинство обычных розеток выпускают с номинальной нагрузкой до 6 А, в то время, как для современных стиральных машин при потребляемой мощности более 2 кВт, необходима розетка от 10 А, а при 3 кВт она уже должна гарантировать прохождение тока до 16 А. Это в равной степени относится к удлинителям и адаптерам, подключать энергоемкое устройство через них категорически не рекомендуется.

Так как мы планируем использовать розетку в помещении с повышенной влажностью, где еще и существует вероятность воздействия на нее воды, то целесообразно остановить свой выбор на розетке с защитной крышкой и резиновыми уплотнителями (она маркируется IP44 и относятся к категории пыле-влагозащищенных). Производители предлагают розетки со встроенным в нее УЗО, что при невозможности его отдельной установки так же может служить хорошим вариантом при монтаже точки доступа к электросети для стиральной машины.

Монтаж проводки

Идеальный вариант прокладки электропроводки – это размещение ее внутри стены. Такой монтаж подразумевает весьма трудоемкую и грязную работу. В качестве альтернативы при монтаже проводов для стиральной машины, сечение которых нам теперь известно, можно воспользоваться электрическим коробом (кабель-каналом) необходимой глубины.

Он выпускается в виде закрывающегося пластикового желоба белого цвета, обычно двухметровой длины. Помимо надежной фиксации провода внутри при помощи крышки с замком, этот способ монтажа имеет довольно эстетичный вид и гарантирует легкую и быструю установку проводки. Розетка при этом должна быть ограждена от попадания на нее влаги и иметь крышку, которая закрывает контакты при отсутствии подключения.

Проблемное соседство меди с алюминием

Для большинства жилых домов старой постройки характерно использование в качестве основной проводки алюминиевого провода. Его соединение с медным кабелем напрямую не допускается, т. к. при взаимодействии эти металлы вступают в химическую реакцию, в результате которой место контакта окисляется, образуя на поверхности проводника диэлектрическую пленку. Такое соединение быстро начинает греться и вне зависимости от толщины сечения провода под стиральную машину, особенно при высокой нагрузке, неизбежно приводит выгоранию контактной пары. Это может привести к выходу из строя оборудования и даже возникновению пожара. Во избежание подобной ситуации для сопряжения проводников из меди и алюминия требуется применять специализированные соединительные зажимы.

Также теперь можно рассчитать, какое сечение провода нужно для стиральной машины, при использовании для подвода питания алюминиевого трехжильного кабеля. При заявленной нагрузке 2,2 кВт его сечение должно составлять не менее 3 мм2 на каждую нитку.

Вся правда об устройстве защитного отключения

УЗО – это встроенная в корпус переноски система экстренной блокировки электричества в цепи. При возникновении перегрузки по различным причинам, срабатывает механизм размыкания и обесточивания. Прибор идеален для работы строительного инструмента, но по правилам он противопоказан для стиральной машины. Она является крупным потребителем энергии!

В идеале к машине должен прилагаться качественный кабель подходящего сечения! Пик мощности приходится на отжим, именно в этот момент неправильная проводка даёт нагрев и перегрузку.

В случае какого-либо сбоя в сети УЗО сработает и не даст технике навсегда выйти из строя. Но существует несколько причин, почему не стоит рисковать:

• Иногда корпус техники пробивает ток. Если в этот момент её коснуться, то УЗО сработает с опозданием, человеку уже нужна будет скорая медицинская помощь.
• Перегрузка воспламеняет слабую проводку и розетку. Защита предотвращает пожар только в половине случаев…
• Резкий перепад в электрической цепи способен в доли секунды полностью выжечь фильтр и даже плату управления. УЗО может не успеть среагировать!

Да, никто не отрицает полезность автоматической защиты. Её не стоит игнорировать, именно она спасает дорогие устройства от скачков напряжения, но постоянно рассчитывать на неё и подключать мощные агрегаты опасно.

Снова мы приходим к выводу, что не стоит рисковать и полагаться на переносные розетки. Не случайно производители написали в инструкции про запрет! Нельзя игнорировать правила. Один раз вызвать опытного мастера, купить хороший кабель и качественную розетку с защитой от воды, а потом стирать вещи в полной безопасности.

Источник: radiolisky.ru

Стиральная машина самсунг wf8590nfw ошибка hei

В этой статье расскажем, что означает код ошибки he1 (hei) в стиральной машине Samsung, как определить, что сломалось и требует починки или замены, как устранить неполадки своими руками, а когда требуется помощь профессионалов по ремонту машинок Самсунг.

Стиральные машины компании Самсунг относится к одним из наиболее надежных аппаратов, которые хорошо себя зарекомендовали.

Но даже у них могут случаться сбои и поломки, о чем сигнализирует остановка в работе и выдача на дисплей соответствующего кода из букв и цифр.

Одним из них является «HE1». В ряде ситуаций устранить проблему, и даже провести ремонт с заменой деталей, возможно самостоятельно.

Что означает код ошибки he1 в стиральной машине Samsung, как определить поломку и устранить ее, расскажем в статье.

Что означает этот код?

Сигнал ошибки на дисплее машины «HE1» может иметь, в зависимости от конкретной модели, и другую кодировку: НЕ2, Е6, Е5, Н2, Н1.

Все они говорят о том, что имеется неполадка, связанная с нагревательным элементом. Кроме появления одного из указанных кодов, на проблему указывает остановка в работе.

Она возникает в момент, когда должен начаться нагрев. Это зависит от выбранной программы, но, как правило, проблема появляется в первые минуты работы.

В редких случаях такая ошибка может указывать не на отсутствие нагрева, а, наоборот, на его повышенную интенсивность.

На стиральных аппаратах без дисплея аналогом «HE1» является состояние машины, при котором мигают индикаторные лампочки всех режимов и горят индикаторы температур на +60ºС и «Холодная вода» или комбинация: +60ºС и +40ºС.

Расшифровка

Расшифровка ошибки – сбой при нагреве воды. При этом стирка с выставлением без нагрева — «Холодная вода», проходит без проблем. Кодировка ошибок с буквой «Е» характерна для стиральных аппаратов выпуском до 2007 года.

HE1 или код-аналог появляется в случаях, когда нагрев не проводится или он очень быстро нарастает, превышая +95ºС. Перегрев и даже возникающее кипячение – не нормальная ситуация.

Выдача кода сбоя сопровождается остановкой цикла стирки.

Причины появления

Существует несколько причин, которые могут привести к HE1 на дисплее:

1. Короткое замыкание и сгорание нагревательного элемента. Решение – замена ТЭНа.
2. Поломка термодатчика, который отвечает за измерение температуры нагрева. Исправить ситуацию может замена пришедшего в негодность термодатчика или всего ТЭНа для моделей, в которых он – встроенный.
3. Сбой в работе платы управления. Решить вопрос в большинстве случаев возможно ремонтом, реже – заменой.
4. Поломка в проводке (чаще проблема – в шлейфе). При этом работа машины становится нестабильной, так как ошибка может быть не постоянной, а периодической. Исправить ситуацию поможет качественный ремонт с заменой шлейфа.

Небольшая доля сбоев приходится на случайное стечение обстоятельств, который не требует ремонта.

Самостоятельное устранение неполадки

Сбои, связанные с нарушением процесса нагрева, в большинстве своем требуют серьезного ремонта. Для этого необходимо наличие инструментов (отвертки, ключи, мультиметр и т.д.), а в некоторых ситуациях, дополнительно – паяльник и навыки работы с ним.

Для начала следует убедиться, что стиральная машина правильно подключена к сети, и нет скачков напряжения. Желательно организовать соединение не через тройник или удлинитель, а напрямую.

Проверить на вероятность случайной сбойной ситуации очень просто: необходимо отключить аппарат от сети, выдержать несколько минут и снова включить.

Дальше можно запустить цикл стирки с нагревом. Если ошибка НЕ1 появится на дисплее снова, придется заняться ремонтом.

Как добраться до деталей?

ТЭН, термодатчик и плата управления – те блоки, которые напрямую связаны с процессом нагрева в стиральной машине. Не разбирая аппарат, добраться до них невозможно.

Отдельную сложность может представлять отличие в конструкции конкретной модели, так как у каждой могут быть свои нюансы.

У большинства стиральных машин компании Самсунг доступ к нагревательному элементу и термодатчику осуществляется через переднюю панель. С лицевой стороны также осуществляется доступ к электронике – модулю управления, неисправность которого зачастую приводит к НЕ1.

Обеспечить себе доступ к начинке стиралки можно следующим образом:

1. Если в стиральной машине есть вода, необходимо произвести слив.
2. Если в барабане есть вещи, их нужно достать.
3. Обесточить аппарат. Для этого его необходимо не только выключить кнопкой, но и полностью отсоединить от электросети.
4. Вытащить отсек для засыпания порошка.
5. Поставить аппарат так, чтобы получить доступ к его задней стенке.
6. В верхней части найти винты, которые удерживают верхнюю горизонтальную панель.
7. После откручивания винтов, снять крышку, потянув ее в сторону задней стенки.
8. Возле отверстия порошкоприемника, куда помещается контейнер с порошком, найти винты, удерживающие верхнюю панель, на которой находятся кнопки, лампочки-индикаторы и другие элементы настройки и управления.
9. Открыть дверцу люка.
10. Резиновая манжета удерживается на месте за счет проволоки со вставленной пружинной секцией. Необходимо е снять по направлению на себя.
11. Резиновую манжету необходимо поддеть по периметру и вдавить внутрь барабана.
12. Вывинтить винты, удерживающие фасадную часть.
13. Снять фасадную панель. Отсоединить электронное подключение замка дверцы.
14. ТЭН и терморегулятор в большей части моделей расположены внизу.

Процесс замены

ТЭН нуждается в замене, если находится в нерабочем состоянии. Определить это можно, применяя мультиметр, и установив щупы на контакты. Сопротивление должно быть стабильным, без скачков. Обычно это 25-35 Ом.

Также идет проверка термодатчика. Он находится в основании нагревательного элемента. Если по результатам «прозвона» причина сбоя определена, ТЭН со встроенным терморегулятором заменяют на новый.

Сам термодатчик не ремонтируется. Чаще всего, если он не встроенный, его заменяют отдельно, если встроенный — его меняют с ТЭНом.

Для этого необходимо:

• отсоединить контакты ТЭНа, который стоит в машине;
• вывинтить винт, удерживающий нагревательный элемент в гнезде;
• слегка покачивая ТЭН за основание потянуть его на себя;
• проверить, в каком состоянии находится посадочное гнездо, если там есть мусор, его следует убрать;
• установить новый ТЭН на нужное место;
• закрепить ТЭН винтом;
• подсоединить все контакты.

Модуль управления представляет собой электронную плату с дорожками и элементами. Выполнить полную диагностику и перепайку может только специалист, имеющий соответствующие навыки и подходящий для этого инструмент. Ремонт этого блока – работа кропотливая, и достаточно дорогая.

В некоторых случаях неисправность вызывается повреждением шлейфа. Мастер выпаивает старый шлейф и устанавливает новый. Если блок управления меняют целиком – то только на оригинальный.

При этом также требуется его перепрограммировать и выполнить настройки. Сделать это самостоятельно, не обладая техническими знаниями, проблематично. Лучшее решение – вызов мастера.

Разбор стиральной машины и замена ТЭНа — в видео:

Вызов мастера: цена вопроса

Для проведения ремонта стиральной машины Самсунг, необходимо обратиться в сервисный центр, обеспечивающий сопровождение техники этого производителя. Компании, специализирующиеся на ремонте, должны иметь разрешение на выполнение деятельности, штат квалифицированных специалистов.

Для машин, которые находятся на гарантии, самостоятельный ремонт следует исключить. Устранение всех поломок должно проводиться специалистами.

Информацию о нахождении сервисных центров и их контактные телефоны покупатель получает в момент совершения покупки в магазине.

Для машин, которые не стоят на гарантии, обслуживание можно доверить профильным сервисным центрам по ремонту бытовой техники. Информацию о них можно найти в интернете, там же возможно ознакомиться с отзывами клиентов.

Вызванный мастер приходит в удобное время и проводит диагностику, определяя причину поломки. Большая часть ремонтных работ проводится на месте. По окончанию ремонта, мастер проводит тестирование, выдает на руки гарантию на проведенные работы.

Стоимость работ зависит от политики компании. может отличаться по регионам и фирмам. Для столицы расценки в таких пределах:

• замена ТЭНа – около 2 000 рублей;
• замена шлейфа – в районе 2 000 рублей;
• замена управляющего модуля – около 2 500 рублей и т.д.

Если в процессе ремонта необходима замена детали, ее стоимость оплачивается отдельно. Обращение в компании по ремонту бытовой техники дает уверенность в качественном обслуживании и в предоставлении гарантии.

Если обращаться к непроверенному мастеру в частном порядке, можно попасть на мошенничество – некачественный ремонт, оплату завышенного тарифа, установку вместо новых деталей – бывших в употреблении.

Профилактика появления неполадок

Снизить вероятность поломок с выдачей ошибки «НЕ1» помогут следующие профилактические меры:

1. Использование аппаратуры для стабилизации напряжения, чтобы не допустить перегорания деталей.
2. Смягчение воды. В большинстве населенных пунктов она жесткая, что приводит к образованию накипи, в том числе на ТЭНе. В результате он приходит в негодность.
3. Избегать нахождения стиральной машины в помещении с повышенной влажностью. Это может приводить к окислению элементов и электрических контактов.

Рекомендации

Работать стиральная машина будет долго, если за ней правильно ухаживать и соблюдать все требования эксплуатации.

К ним относятся:

• обеспечить правильную установку аппарата и качественное подключение к коммуникациям;
• избегать попадания влаги на аппарат, особенно на его верхнюю часть, в которой находится электронный узел модуля управления;
• покупать стиральную машину желательно в официальных точках продаж, которые предоставляют гарантию на аппаратуру.

Узнать обо всех кодах ошибок стиральных машин Самсунг можно здесь.

Заключение

Устранить самостоятельно неполадки, которые приводят к ошибке НЕ1 во многих случаях бывает непросто. Поломка требует частичного разбора самого аппарата, снятия панелей и замены части деталей.

При слабой технической подготовке, а также в случаях, когда проблема в управляющем модуле, желательно воспользоваться помощью опытного специалиста.

Источник: oshibkam.ru