Фотография — это особый вид творчества, позволяющий замораживать время, тем самым, запечатлевать для себя или для следующих поколений, как собственные мысли и видение, так и выражать собственное «я».
2944 просмотров
Первой и единственной рекомендацией на начальных порах, будет прочитать инструкцию к фотоаппарату. Вообще, подойдет инструкция к любому фотоаппарату, так как в любой инструкции встречаются одни и те же термины. За столетие принцип особо не изменился, просто сейчас мы используем цифровые технологии вместо пленки или пластинок с химией для работы. Даже если ничего не понятно, прочитать эту небольшую книжку стоит для того, чтобы потом было легче осваиваться и задавать вопросы.
Это инструкция к пленочному фотоаппарату Canon EOS. По моему личному опыту, самые распространенные и самые популярные первые фотоаппараты в 90% случаев — это Canon. Почему именно пленочный? Повествование довольно сжато, — в пленочных фотоаппаратах было гораздо меньше функций, и направлены они были именно на съемку. Все они никак не изменились с тех времен, и перекочевали на цифру.
Как делать КРАСИВЫЕ ФОТОГРАФИИ на любой фотоаппарат
Оборудование
Как ни странно, но я за то, чтобы начинать именно с хорошей, как ее сейчас называют, с «профессиональной» техники. С фотоаппаратов с матрицей полного формата. За 15 лет занятием фотографией я сделал именно такой вывод. Потому что недорогая техника может вообще отбить желание дальнейшего занятия фотографией, так как зачастую дает неудовлетворительное качество изображения в большинстве сцен (снять бегающих детей китовым объективом на дешевый фотоаппарат это тот еще квест).
Но я прекрасно понимаю, что не у всех на старте могут быть средства на хорошую технику. Если мы хотим попробовать, понять, то можно взять фотоаппарат на время у знакомого, или взять в аренду (крупные города), или… найти на авито что-то не очень древнее. Из не очень древних, но имеющих отличное, близкое к современным функционал, можно спокойно назвать следующие фотоаппараты, и модели новее их:
- Canon 550D, Canon 600D — популярные в свое время зеркалки, покупка которой с рук чрезвычайно обрадует предыдущего владельца, т.к. зеркалки уже прошлый век. Стоимость от 30$ с китовым объективом. Довольно простые в обращении камеры, имеющие все необходимое на борту. Низкая ликвидность на рынке. Покупать стоит, если только попадается очень дешево. Подходят старые зеркальные объективы СССР и Европы, через тонкий переходник (неплохой вариант, на самом деле, если хочется попробовать старую оптику в деле)
- Nikon D3100, D5100 и прочие — весьма самобытны, но дружелюбны к пользователю. Меню максимально соответствует компактам и более дешевым моделям. Проще учиться, конечно, на нем, так как меню снабжено графикой, чего нет ни в одном фотоаппарате больше. Низкая ликвидность на рынке. Покупать стоит, если только попадается очень дешево. С небольшой оговоркой можно поставить не так часто встречающиеся объективы СССР под Nikon F (от фотоаппаратов Киев). Однако, камеры не дружат с мануальной оптикой (да, я считаю, что не дружат), и сэкономить на этом не получится.
- Fujifilm X-серии — весьма простые в обращении камеры. Управление сосредоточено на корпусе, максимально приближено к пленочным камерам, и если опыт эксплуатации пленочных камер уже есть, то неплохой вариант беззеркалки для творчества, имеющий множество пленочных профилей и дающий готовую картинку, которая не потребует дальнейшей обработки в 99% случаев. К тому же, они стилизованы под ретро. Высокая ликвидность на вторичке, в первую очередь, из-за простоты и дизайна. Модели со сменной оптикой всеядны в плане оптики, устанавливаемой через переходник.
- Sony Nex — первые нексы достаточно распространены, кит с двумя объективами стоит на авито в среднем 70-90$. Беззеркальные камеры средней ликвидности. Кроме родных, подходят любые объективы через переходник.
- Sony A7 — первая полнокадровая беззеркалка с полноформатной матрицей 36х24мм. Очень много функций, стоит с китовым объективом примерно 500$, но меню несколько заморочено. Отличное качество изображений, в том числе для портретов, за счет крупной матрицы. Кроме родных, подходят любые объективы через переходник. Ликвидность на вторичке выше среднего. Если докинуть 200 баксов, можно купить вторую версию этой камеры — она с хорошей стабилизацией изображения, встроенной в камеру и меньше жрет батареи.
Исходя из краткого описания камер выше, брать сейчас лучше какую-никакую, но беззеркалку. Они легче, современнее, ликвиднее на вторичке. Почему так часто упоминается установка неродной оптики? Потому что, это хороший способ сэкономить кэш, если хочется хороший объектив, а денег нет. Старая оптика это замечательное поле эксперимента.
Как настроить фотоаппарат? | Самые нужные знания
Она дешева, и несовершенна. В трендах ломографии именно не совершенность картинки. Именно она цепляет зрителя. Вообще, сейчас так много камер на рынке, что можно взять и новое, и бу, что по карману. Гнаться за топ-камерами не стоит, особенно, когда будущее увлечения не ясно.
Начинаются цены на зеркалки от 500 рублей.
Если нет денег на фотоаппарат, будем снимать на смартфон)
В каком режиме фотоаппарата снимать
Камера работает по программе, учитывая показания датчиков экспозамера, баланса белого и так далее. В современных беззеркалках может не использоваться отдельный датчик, так как изображение снимается напрямую с матрицы всегда. В случае со старыми зеркалками, это далеко не так. Но не суть.
Программы у фотоаппарата разные:
- P — программный полуавтомат. Позволяет делать коррекцию экспозиции, при этом, все параметры выставляет фотоаппарат
- Auto — программный автомат — все снимает фотоаппарат, наводи и снимай
- M — ручной режим — для нетипичных сюжетов, в которых необходимо управлять диафрагмой и выдержкой раздельно. При адекватной логике фотоаппарата вообще может не использоваться при съемке большинства сюжетов. Чаще требуется при съемке в студии с искусственным светом; недостатке освещения и прочих сложных сценах.
- Av (A) — приоритет диафрагмы. Управление глубиной резкости вручную, с помощью регулировки единственного значения, прикрывая, или открывая диафрагму. Чаще используется при съемке портретов и при работе с мануальной оптикой.
- Tv (S, Sv) — приоритет выдержки. Используется при съемке, например, динамичных сюжетов. Регулируется только скорость затвора.
- Смартфоны обычно работают в режиме «P»
Выше представлены основные режимы фотоаппаратов, которые не меняются с начала производства первой электронно управляемой камеры. До изобретения транзистора все камеры так или иначе имели ручное управление (работали в режиме M). После — появилось огромное поле для экспериментов. Микросхемы и группы микросхем различной сложности позволили создать различные программы управления экспозицией. Я нарочно не буду останавливаться на режимах «зеленой зоны», так как считаю их максимально грубыми и бесполезными, ибо для большинства сюжетов достаточно выставить ISO Auto и переключить селектор либо в «Приоритет затвора/выдержки Tv (S, Sv)», либо в «Приоритет диафрагмы Av (A)». Итак, для того, чтобы:
- Снять портрет, лучше использовать режим Av (A) и управлять глубиной резкости вручную
- Снять объект в движении с непредсказуемой траекторией, — проще использовать серийную съемку со следящим автофокусом в режиме Tv (S, Sv)
- Снять объект, в движении по предсказуемой траектории — серийная съемка в режиме Tv
- Для съемки макро можно обойтись режимом М — максимально зажать диафрагму и использовать внешнюю подсветку снимаемого объекта.
Также, в формировании картинки необходимо учитывать следующее:
Упрощайте кадр
Максимально упрощенная и чистая картинка будет легче восприниматься. Не стоит захламлять кадр лишними деталями. А уж, если так получилось, то лучше при постобработке потом убрать все лишнее.
Нечетное число предметов
Для того, чтобы человеку было проще определить центр композиции, лучше всего использовать нечетное количество предметов. Фотография будет смотреться лучше, если в кадре имеется одно яблоко, или трое человек. Если на фотографии будет четное количество предметов, то она будет перегружать глаз, и возникнет чувство неудовлетворенности снимком.
Передний план
В большинстве фотографий всегда есть передний, средний и задний план. Это, вместе с глубиной резкости, создает объем в кадре. Часто фотографию можно сделать более «смотрибельной», если добавить при кадрировании что-то на передний план. В таком случае, появится чувство объема, и фото будет смотреться более глубоко, чем фото без переднего плана. Можно управлять этим чувством, если поиграть размерами элементов переднего плана.
Прямые линии в кадре
Прямые линии в кадре способны усиливать, или наоборот, смещать акцент в компоновке фотографии. Использование рамок в виде окон, дверей, или арок — один из приемов, позволяющих разнообразить серию фотографий. Такой подход, в том числе, может использоваться и для создания перспективы и управления ей на изображении.
Расстояние до объекта съемки
При съемке на широкоугольные объективы смартфонов важно контролировать расстояние до объекта, так как широкий угол имеет свойство растягивать края фотографии, а также искажать пропорции лиц. Из-за большой глубины резкости не стоит отходить и далеко, так как объект съемки может потеряться на пестром фоне. Например, при фотосъемке в лесу. Лучшее расстояние в районе двух-четырех метров, тогда искажения менее всего заметны на фотографии. Расстояние до фона лучше держать большим, чем расстояние до объекта съемки.
Линии кадрирования
Для того, чтобы строить перспективу и выравнивать кадр, не обязательно рисовать направляющие мысленно — достаточно включить линии сетки камеры в настройках. Изображение на дисплее будет разделено на равные прямоугольные области. Сетка появляется в виде плитки 3х3, и позволяет, в зависимости от настроек, снимать в том числе опираясь на диагональные линии. С такой сеткой проще выстраивать композицию, следуя правилу третей. Привлекательная композиция кадра делает фотографию более четкой для восприятия.
Использование штатива
При съемке в недостаточно освещенных условиях, камераснижает скорость затвора для того, чтобы получить более светлую картинку. Однако, этого зачастую недостаточно, чтобы произвести съемку с рук. Затворы на малых скоростях не могут заморозить картинку так, как это необходимо. Лучше использовать штатив, стабилизатор, или таймер автоспуска. Использование таймера со штативом — лучшая комбинация.
Фокусировка по экрану
Часто камера смартфона может некорректно навести резкость в кадре. Это связано с некоторыми особенностями работы камер, поэтому при наводке на резкость необходимо выбирать точки, в которых объект имеет контрастные переходы. Обязательно, чтобы эти переходы были в одной плоскости с зоной, которую необходимо показать резкой. Например, граница между черным и белым — классический пример контрастного перехода (перепада).
Уникальный угол съемки
Съемка под уникальным, неожиданным углом зрения может сделать фотографии более запоминающимися — это создает иллюзию высоты или глубины объектов. Попробуйте сделать снимок прямо вверх и поиграть с небом в негативном пространстве.
Камеры телефонов, смартфонов, и фотоаппаратов очень любят свет. Также, некоторые камеры отлично фиксируют переход от света к тени. Используйте этот прием для того, чтобы улучшить глубину фотографии и придать ей объем. Встаньте у окна и определите, при какой конфигурации на лице будет более интересная картинка. (Обычно, при боковом свете от окна).
Если необходимо осветить лицо равномерно — повернуться лицом к окну лучше всего. Но следует избегать прямых солнечных лучей, так как это жесткий свет, который не любит ни кожа, ни камера. Лучше определить границу прохождения солнечных лучей, и встать на миллиметр от самого солнечного луча. Результат приятно удивит. Для смягчения жестких солнечных лучей можно прикрыть окно белой плотной тканью, а использование тюли может создать прекрасный эффект рисунка на лице. использование мягкого, рассеянного света приятно отображается на коже.
Для того, чтобы не получать паразитной засветки на лице, необходимо выбирать среди однотонно залитых, недружественных к оттенкам кожи, цветов, окна или пятна света. Например, давным-давно известно, что съемка в тени деревьев придает коже зеленый оттенок. Это можно исправить, если найти проем, с поступающим извне светом.
В таком случае, кожа вернет свой здоровый оттенок, а окружение и фон так и останется зеленого оттенка. Идеальным является использование фотографии с нейтральными цветами — на фоне белых, или в среде серых стен. Также можно использовать свойство света отражаться от поверхностей, чтобы получить более правильную по цветам, картинку.
Если использовать так называемые, золотые часы в утреннее или вечернее время, можно делать незабываемо нежные портреты. Золотые часы — это время за час до рассвета и час после него, и в течение часа перед/после заката солнца. В этот момент обращенная в сторону солнца кожа модели обладает хорошим теплым оттенком, а в окружении все еще, или уже, преобладает холодный оттенок. Вдобавок, отсутствие прямых солнечных лучей делает картинку пластичной. В это время интересно подобранная композиция позволит даже немного подсветить модель по контуру самим холодным окружением, создав еще и цветовое выделение.
Также можно умело использовать облачную погоду для съемки портретов с интенсивным рассеянным светом. Когда солнце заходит за тучи, из нее получается большой рассеиватель. Желательно это делать тогда, когда солнце находится еще и ближе к горизонту. Эффект примерно сопоставим со съемкой в золотые часы, только в окружении возникает еще и дополнительный объем без грубых теней.
В целом, общие принципы выглядят так.
Большую часть контента, все-таки, делает не камера, а тот, кто ей снимает — можно снимать на смартфон, значительно экономя бюджет, если есть освещение, нормальный фон и понимание, что хочется показать.
Источник: vc.ru
Samsung NX10
Начнем с описания скорости работы фотоаппарата. На включение камеры тратится около полусекунды. Здесь у Samsung NX10 полный паритет с зеркалками. Про скорость и точность фокусировки мы поговорим отдельно чуть ниже, ведь этот вопрос интересует абсолютное большинство читателей.
Главным минусом, приписываемым беззеркальным камерам их противниками, являлась до недавнего времени задержка отображения изображения на дисплее. Разработчикам Samsung NX10 удалось решить эту проблему. Изображение на дисплее не отстает от происходящего перед объективом. Проблем со съемкой динамичных сюжетов, когда нужно поймать момент в кадре, не возникло. Лаг затвора у Samsung NX10 также практически отсутствует.
NX10 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4.3, 1/125 с, 44.0 мм экв.
Скорость серийной съемки составляет 3 кадра в секунду, что является средней на сегодняшний день цифрой для беззеркальных и любительских зекральных камер. Огорчает лишь малый размер серии: 3 кадра в формате RAW или 10 кадров в формате JPEG. Правда, на практике эти цифры выглядят чуть более оптимистично, чем в сухих строчках спецификаций. При съемке полноразмерных фотографий в JPEG удавалось отснять серию без задержек из значительно большего числа кадров, чем десять (около 30 кадров). При тестировании использовались флешки SDHC Class 6.
Работа автофокуса
Пожалуй, больше всего вопросов от наших читателей и коллег было связано именно с работой автофокуса данной модели. Напомним, что в камере используется система фокусировки по контрасту. На сегодняшний день на рынке есть ряд зеркальных фотокамер, оснащенных матрицей такого же формата и имеющих дополнительную функцию контрастного автофокуса. И во всех этих моделях работа контрастного автофокуса оставляет желать лучшего.
Но Samsung NX10 приятно удивил. В целом с решением большинства любительских (а как показал этот тест — и не только любительских) творческих задач автофокус Samsung NX10 справится с легкостью. Конечно, в сравнении с зеркалками с фазодетекторным автофокусом, некоторые минусы у системы автоматической фокусировки Samsung NX10 есть. Но я бы назвал их скорее особенностями.
Например, если фазодетекторный автофокус зеркалок намного чаще “цепляется” за расположенный ближе к объективу объект (как правило, это и есть объект съемки), то контрастный автофокус NX10 с одинаковой вероятностью может сфокусироваться как на объекте съемки, так и на фоне. Решение проблемы лежит на поверхности — нужно просто уменьшить размер зоны автофокуса. Нажимаем центральную кнопку навипэда, управляющим колесом регулируем размер фокусировочной точки, а стрелками навипэда выбираем положение точки фокусировки в кадре.
Некоторую проблему для системы автофокуса представляют неконтрастные объекты. Там, где фазодетекторный автофокус зеркалки находил цель (хоть и не с первого раза), контрастный автофокус может дать осечку. Впрочем, в жизни число реальных съемочных сюжетов с неконтрастным объектом в основе композиции крайне мало. Не каждый день мы снимаем идеально ровные белые стены…
В условиях низкой освещенности также возможны некоторые проблемы. При съемке с дистанций менее 4 метров помогает встроенная подсветка автофокуса. На больших расстояниях фокусировка крайне неуверенная. Но не будем упрекать конструкторов камеры раньше времени в недоработках.
В моем распоряжении была зеркалка одного из известных брендов, относящаяся к модельному ряду “выше среднего уровня”. В тех же условиях с более светосильным объективом результат был схожим: уверенная фокусировка при включенной подсветке на расстоянии 3-4 метров и практически полная невозможность сфокусироваться без нее. При съемке в комнате со светом небольшой настольной лампы и при съемке в слабо освещенном кафе проблем с фокусировкой не возникло.
Что касается скорости автофокуса, то она во многом зависит от объектива. Традиционно более короткофокусные объективы имеют и более высокую скорость автофокуса за счет меньшей массы перемещаемых линз и меньшего хода фокусировочного элемента. Объективы Samsung NX 1:2 30mm и Samsung NX 18-55mm OIS показали очень неплохую скорость, однако чуть-чуть проиграли зеркалке с установленным на нее “полтинником”. Дело в том, что объектив зеркалки совершал движение лишь в одну сторону, в то время как Samsung NX10 заставлял объектив совершать пару разноименных перемещений блока линз в каждом цикле наведения на резкость. Подобная операция необходима для оптимальной фокусировки по контрастному принципу.
Работу автофокуса при плохом освещении хорошо демонстрирует следующий видеоролик.
Но даже несмотря на незначительный проигрыш зеркалкам в скорости автофокуса, у системы фокусировки NX10 есть один серьезный плюс: она одинаково точно работает при свете различных источников света и изначально лишена такой распространенной проблемы, как фронт- или бэк-фокус.
Хорошо реализована в Samsung NX ручная фокусировка. При смещении фокусировочного кольца объектива на дисплей выводится увеличенный фрагмент изображения, по которому очень удобно фокусироваться вручную. Кстати, кольцо фокусировки у всех объективов системы не сопряжено механически с блоком линз, а служит лишь для управления сервоприводом. Этот момент в свою очередь может чуть-чуть осложнять ручную фокусировку, ведь обратной связи с объективом нет. Но, справедливости ради, нужно отметить, что у всех остальных беззеркальных камер других производителей конструкция объективов аналогичная.
Реальная съемка
Так получилось, что несколько дней я тестировал камеру на морозе, не заходя в тепло. И при этом очень много фотографировал. Заряда аккумулятора хватало в среднем на 300 кадров, потом индикатор заряда загорался красным. После непродолжительного отогревания аккумулятора можно было снимать дальше еще полторы сотни кадров. Отдельно хочется отметить качество дисплея аппарата.
Когда дисплей зеркалки на морозе начинал сильно “тормозить”, изображение на дисплее Samsung NX10 обновлялось так же быстро, как и при комнатной температуре.
Очень кстати пришлось автоматическое переключение визирования между дисплеем и видоискателем. Во время съемки одинаково часто использовались и видоискатель, и дисплей. На морозе в перчатках отыскивать нужную кнопку было бы целой проблемой. А с Samsung NX10 все просто — поднес камеру к глазу и снимай.
Видоискатель все же необходим при съемке с относительно длинной выдержкой, ведь удержать камеру на вытянутых руках перед собой без вибраций практически невозможно. Если же строить кадр через видоискатель, то можно снимать со значительно большими выдержками. И раз уж начали говорить о дисплее и видоискателе, то самое время похвалить и тот, и другой.
Видоискатель — за большой размер и высокое разрешение. А дисплей — за отличные цвета, высокую контрастность и широчайшие углы обзора. Все-таки на сегодняшний день AMOLED-дисплеи значительно превосходят по качеству изображения все остальные.
Что касается компактности аппарата и объективов, то здесь, как всегда, все познается в сравнении. В один из дней мне довелось снимать на Samsung NX10 и личную зеркалку. При одинаковых размерах матрицы и сопоставимом качестве изображения комплект фототехники Samsung занял как минимум в два раза меньше места, чем аналогичный комплект на базе зеркальной камеры.
Во время студийной съемки я по достоинству оценил реализацию функции автоспуска в этой камере. Можно самостоятельно выбрать время задержки срабатывания затвора от 2 до 30 секунд. И несмотря на то, что все же использовалась традиционная двухсекундная задержка, в ряде случаев произвольное время задержки срабатывания затвора может очень сильно пригодиться.
Интерфейс
Управление камерой осуществляется преимущественно при помощи горячих кнопок. Баланс белого, значение светочувствительности, режим фокусировки, режим экспозамера, режим работы затвора — все эти установки доступны буквально за одно нажатие. Ряд менее важных настроек можно поменять при помощи быстрого экранного меню, вызываемого кнопкой Fn.
Почти все настройки продублированы и в основном меню фотоаппарата.Основное меню состоит из семи пунктов, имеет логичную и понятную структуру.
Источник: prophotos.ru
Ручной режим: настройки фотоаппарата для новичка
Только купили фотоаппарат и собираетесь на первую съёмку? Не понимаете, с чего начать настройку камеры? Почувствовали достаточно сил, чтобы перейти на пугающий ручной режим? Хотите сконцентрироваться на работе с фотомоделью, а не хаотично перебирать кнопки?
Рассказываем, на какие ручные настройки фотоаппарата следует обратить внимание начинающему фотографу, а также к чему приводят неверно установленные параметры.
Правильные ручные настройки фотоаппарата позволяют получить красивый кадр, потратив при этом минимум времени на постобработку / Источник: unsplash.com
Форматы изображений
Первое, что нужно сделать — выбрать, в каком формате вы будете снимать. Возможны три варианта: RAW, JPEG и RAW + JPEG. Любой профи посоветует фотографировать в RAW, но для новичка всё не так однозначно.
- RAW — это «сырой» исходник, требующий дополнительной доработки — проявки. Это буквально то же самое, что негатив в плёночной фотографии — нельзя сразу после съёмки вытащить плёнку и отдать заказчику.
RAW содержит большой запас информации, что позволяет сильно осветлять и затемнять фотографию, удалять шумы, поднимать контраст, править цвет без потери качества.
Фотографируйте в RAW, если вы уже начали интересоваться ретушью или для съёмки в принципе нужна обработка / Источник: unsplash.com
- JPEG — это готовый для печати и публикации формат. Фотографии в JPEG не нужно конвертировать: их считает любое устройство и программа. Такие снимки, как и RAW, можно «прогнать» через графический редактор. Но будьте готовы, что при сильной коррекции пострадает итоговое качество.
Фотографируйте в JPEG, если вам не нужна глубокая обработка снимков, вы экономите место на карте памяти или должны как можно быстрее отдать фотографии после съёмки.
- RAW + JPEG. После фотосессии у вас будут копия каждой фотографии в двух форматах. Такой вариант выбирают, если сразу после съёмки нужно переслать заказчику JPEG, чтобы он отобрал кадры на ретушь.
Цветовое пространство
Цветовое пространство отвечает за то, как много оттенков и какой насыщенности будет на фотографии. Сейчас в фотоаппаратах на выбор предоставляют два пространства: Adobe RGB и sRGB.
- Adobe RGB. Передаёт цвета более насыщенными, предлагает больше оттенков. Минус: если вы не печатаете фотографии, то этого никто не увидит. Конечно, при условии, что у конечного пользователя нет профессионального монитора Adobe RGB. Это пространство используют в профессиональном сегменте, преимущественно для печати. Если вы загрузите такую в интернет, цвета исказятся и поблёкнут.
- sRGB. Не такое разнообразное по оттенкам, но универсальное цветовое пространство, которое читают абсолютно все устройства от мониторов до проекторов. Оно же является доминирующим в интернете. Если вы знаете, что ваши снимки будут смотреть в соцсетях через телефоны и планшеты, то фотографируйте в нём.
Баланс белого
Он отвечает за чистоту цветов на снимке. Если на фотографии белое платье невесты вдруг стало зелёным, значит, у кадра неправильный баланс белого.
Он зависит от настроек камеры и освещения на съёмке. Например, при тёплом закатном солнце цвета на фотографии будут уходить в красный и оранжевый / Источник: unsplash.com
Чтобы настроить баланс белого на фотоаппарате:
- выберите один из автоматических режимов (облачность, солнечный свет, вспышка, лампы накаливания и т.д.);
- выставьте примерный баланс белого в ручном режиме. В таком случае на фотоаппарате появится сетка, где можно задать оттенок фотографии. На что опираться? Если фотография явно «зеленит», то добавьте пурпурный оттенок, а если отдаёт синевой — красный.
- настройте баланс белого с помощью любого серого или белого объекта. Для этого близко сфотографируйте такой предмет (например, лист бумаги, белую наволочку или футболку), чтобы он занял почти весь кадр, а потом выберите этот снимок как образец.
ISO
Светочувствительность ISO — параметр, который определяет, насколько чутко сенсор камеры реагирует на свет. Зависимость такая: чем больше цифра ISO, тем светлее кадр.
Когда света достаточно, ставьте на фотоаппарате ISO 100 или ISO 200. Если немного не хватает — держитесь в районе ISO 400 — ISO 800. В сумерках и полумраке значения ISO могут находиться в диапазоне от 1000 до 1600.
У «задранного» ISO есть большой минус: чем он выше, тем больше шумов появляется на фотографии, и она выглядит менее качественной. Кроме того, если слишком сильно поднять эту настройку, кадр будет пересвеченным / Источник: unsplash.com
Диафрагма
Регулирует размер отверстия, через которое в фотоаппарат попадает свет. Маркируется буквой и цифрой: f/2.8, f/5.6, f/22 и т.д. Зависимость такая: чем меньше значение, тем светлее кадр и больше открыт затвор.
Объектив с закрытой диафрагмой / Источник: unsplash.com
Кроме того, этот параметр влияет на резкость объектов, размытие фона. Чем меньше число, тем сильнее размывается фон и тем меньше объектов попадает в фокус. Например, при минимальных f/1.4 или f/1.2 во время съёмки крупного портрета в резкость могут попасть только глаза или, например, нос.
На что нужно ориентироваться:
- если хотите сделать кадр светлее, не задирая ISO, уменьшайте диафрагму;
- если нужен портрет с размытым фоном и боке, уменьшайте диафрагму. Например, f/2.8 и меньше;
- чем больше людей в кадре, тем больше число диафрагмы. Для групповых портретов значение может доходить до f/16 и выше. Это же касается пейзажей и архитектуры.
Режимы фокусировки
Это то, как фотоаппарат настраивает резкость на объектах. Можно выделить два режима:
- Ручная фокусировка. Фотограф крутит кольцо на объективе и решает, где у снимка будет фокус. Обычно это используют в предметной и макрофотографии.
- Автоматическая фокусировка. Камера сама выбирает, на каких объектах фокусироваться. Делится на два подвида:
– Покадровая фокусировка. Подходит для портретов, пейзажей и любой съёмки со статичными объектами. В фотоаппаратах называется по-разному: Single, One-shot focusing mode или AF-S.
– Непрерывная фокусировка. Фотоаппарат постоянно ищет и настраивает фокус. Режим подходит, если вы снимаете движущиеся объекты. Например, репортажи, спорт и динамичные портреты в движении. Ищите в настройках: Servo, AI Servo, Continuous focusing mode или AF-C.
Выдержка фотоаппарата
Это то, насколько долго открыта шторка фотоаппарата во время спуска затвора. Измеряется в секундах: 1/125 (затвор открывается на 1/125 секунды), 1/1000, 2” (затвор открыт две секунды) и т.д. Зависимость такая: чем длиннее выдержка, тем светлее кадр; чем короче выдержка, тем темнее кадр и лучше «замораживается» движение.
Фотография с длинной выдержкой / Источник: unsplash.com
Какие значения ставить:
- при съёмке глубокой ночью выдержка может достигать нескольких секунд. Правда, чтобы картинка получилась качественной, фотоаппарат должен стоять неподвижно на штативе;
- если вам важно «заморозить» движение, ставьте короткую выдержку — 1/500 и меньше. Это может быть необходимо при съёмке танцев, спорта, сыпучих материалов и жидкостей, когда хочется, чтобы они «застыли»;
- ставьте короткую выдержку при съёмке в яркий солнечный день, ведь иногда даже при минимальном ISO картинка получается слишком светлой.
Источник: www.fotosklad.ru