Как самостоятельно подключить усилитель в автомобиле?
- провода питания
- предохранитель с держателем
- провод remote
- защитная изоляция
- клемники и наконечники
- кабель RCA
Разберем подключение поэтапно:
Подключение автомобильного усилителя к аккумулятору
«Черный — минус, красный — плюс»
Питание — фундамент системы, оно влияет на сохранность компонентов и на качество их звучания. Поэтому очень важно ответственно подойти к его подключению и выбору проводов питания.
Как выбрать провода для усилителя?
Перед тем как подключить усилитель, нужно правильно выбрать сечение провода питания, оно должно соответствовать количеству потребляемого тока. В мануалах и инструкциях вы вряд ли найдете значения потребляемой мощности, так как для нее нет общепринятой методики измерения и поэтому придется посчитать самостоятельно. Обратите внимание, что данные для расчета нужно брать от минимального сопротивления, в котором может работать усилитель, например если: выходная мощность для 2 Ом: 240 Вт х 2, а выходная мощность для 4 Ом: 160 Вт х 2 — берем 240.
МОЯ ПЕРВАЯ СИСТЕМА: Зачем нужен усилитель и как его подключить
Допустим у вас двухканальный усилитель с номинальной мощностью 2 х 240 Ватт — складываем каналы 240 + 240 = 480 Вт — общая мощность.
Эти480 Вт умножаем на 2, потому что потребляемую мощность принимают удвоенной от выходной из-за большой неравномерности и скачков потребления: 480 * 2= 960 Вт.
Теперь полученную мощность делим на напряжение в бортовой сети автомобиля — 14.4 В(подразумеваем заведенную машину) и находим потребляемое напряжение: 960 / 14,4 = 66,7Ампер.
Используем табличку для подбора сечения кабеля усилителя:
Соотносим потребляемое напряжение с длиной проводки (если тянуть до багажника, то это обычно до 5 метров) — получаем необходимое сечение 2 Ga (сокр. от American Wire Gauge — американская мера сечения проводов).
Важно — первая таблица актуальна только для медных проводов. Если у вас алюминий покрытый сверху медью (как правило во всех готовых наборах для подключения) делайте запас 35 — 40%.
Выбираем предохранитель на провод питания усилителя.
Силовая проводка автомобильной системы это объект представляющий пожароопасность, поэтому к плюсовому проводу обязателен предохранитель, который в случае повышения напряжения и нагрева провода при коротком замыкании расплавится и обесточит систему. Не путайте с предохранителями в усилителях, которые защищают внутренние схемы !
Важно правильно подобрать номинал предохранителя, чтобы он не душил питание и не плавился понапрасну, но в то же время перегорал раньше проводки, иначе смысл защиты пропадет.
Виды предохранителей
Как правильно установить штекер от блок питания золан.
Предохранители типа AGU обычно имеют номинал до 80 Ампер и устанавливаются в колбы. ANLпредохранители доходят до 300 Ампер, для их установки используют держатели и различные варианты футляров. Mini ANL как правило не используются для защиты основной проводки, а устанавливаются в дистрибьюторах питания для разведения кабелей.
Отдельно нужно отметить автомат, который не содержит предохранителя как такого, а отключается сам от превышения напряжения. Не смотря на удобный функционал, не пользуется большим доверием среди любителей авто звука, есть мнение что в некоторых случаях он может не успеть отключиться и «прикипеть».
Устанавливать предохранитель или автомат рекомендуется не дальше 20 см. от плюсовой клеммы. Смысл в том, что участок провода до предохранителя не защищен и по этому чем он короче — тем лучше.
Как подключить усилитель к магнитоле
Подключить усилитель к магнитоле достаточно просто. Он соединяется двумя типами кабелей: межблочный кабель RCA и Remote.
Все подключения проводите на обесточенной системе (откинутый от АКБ плюсовой провод)!
Межблочный кабель (тюльпаны)
Во избежание наводок прокладывайте акустические и сигнальные кабеля с противоположной стороны от силовых, если пересечения избежать не удается, делайте его под прямым углом.
Межблочные кабели или RCA подключаются к линейным выходам магнитолы и передают звуковой сигнал на усилитель. Линейные выходы имеют левый и правый канал (может быть моно для сабвуфера), не перепутайте их при подключении к усилителю, чтобы не сбить регулировку баланса на магнитоле (лев/прав).
Провод remote на магнитоле
Проводок минимального сечения, который передает сигнал на включение усилителя при включении магнитолы, аналогично при выключении называется ремоут. Обычно у магнитолы выделен для этого отдельный провод, если его нет, можно подключиться к управлению активной антенной или подключить его к постоянному плюсу, установив тумблер для самостоятельного управления включением усилителя. Крайне не рекомендуется запитывать его от постоянного +12 на прямую — так ваши усилители будут постоянно включены, что будет ненужной нагрузкой.
Важные моменты при подключении усилителя
- Подбирайте силовой кабель достаточного сечения, лучше с запасом.
- Правильно подберите предохранитель.
- Все контакты должны быть зачищены и крепко затянуты или обжаты (чем больше площадь контакта тем лучше).
- Выбивайте качественную медную проводку.
- Защищайте кабеля от повреждений с помощью дополнительной изоляции.
- Укладывайте акустическую и сигнальную проводку как можно дальше от силовой (питающей).
- Если у вас несколько усилителей и минус взят с кузова, то контакт для всех делайте в одной точке.
- Все подключения проводите на обесточенной системе (откинутой плюсовой клемме с АКБ).
Источник: rodon.online
Самостоятельное подключение автомобильного усилителя
Подключать автомобильный усилитель собственными силами рискнет далеко не каждый водитель. Среди автомобилистов уже долгое время бытует мнение, что эта процедура весьма сложна в техническом отношении и под силу только тем, кто хорошо разбирается в радиотехнике. Однако на самом деле всё гораздо проще. Так, правильно выполнить её может буквально каждый, если будет придерживаться логического алгоритма подключения. Изучив пошаговые инструкции относительно того, как подключить усилитель в машине самому, проведя подготовительные работы и подобрав необходимые провода, инструменты и материалы, можно быстро решить данный вопрос.
Подготовка к установке
Грамотное подключение усилителя к колонкам автомобиля предполагает, прежде всего, составление чёткого плана действий. В нём нужно педантично просчитать, что именно и в каких объемах потребуется для работы, какой будет очередность ее операций. Кроме того, желательно проконсультироваться в целом и по частностям с профессиональными специалистами.
Не исключено, что их дельные советы могут впоследствии пригодиться. Идеальным станет вариант, когда помощником окажется человек, который имеет опыт в подобных операциях. Особенно это рекомендуется в тех случаях, когда установку усилителя в машине хочет осуществить новичок автодела или человек, не обладающий в этом деле достаточными навыками. В таких случаях как никогда уместной станет пословица «Одна голова – хорошо, а две – лучше». Да и заниматься прокладкой кабелей, их укреплением станет намного удобнее.
Как выбрать сечение провода
Разработав пошаговый план установки, приступают к подбору проводов, играющих при подключении более чем важную роль. Нередко водители покупают уже готовый комплект проводов, как правило – китайского производства. Главным критерием при этом становится то, что они зачастую дешевле, чем другие, то есть срабатывает фактор экономии.
Однако в данном случае он не станет самым оптимальным, поскольку такие относительно провода отличаются, чаще всего, ещё и невысоким качеством, что непременно окажет своё воздействие (скоро понадобится замена проводов) даже в том случае, если всё будет подключено правильно. На худой конец, они, конечно же, подойдут, однако если необходимо отличное, а не посредственное качество звучания, эксперты советуют приобрести продукцию одной из признанных фирм, которая многократно подтверждала свою надёжность на практике.
Для этого вполне годятся обыкновенные многожильные кабели из меди. Подключить акустику вполне возможно, например, с применением провода «ПВС», который широко продаётся в обыкновенных бытовых электромагазинах. К примеру, переднюю и заднюю колонки можно без особых технических проблем подключить за счёт провода марки «ПВС 2х2,5», твитеры – за счет кабеля марки «ПВС 2х1,5», а сабвуферы – с применением «ПВС 2х4».
Длина кабеля рассчитывается в зависимости от того, в каком именно месте автомобиля будет постоянно находиться усилитель. Независимо от того, где именно в машине его хотят установить (а вариантов здесь предостаточно), надо иметь в виду, что чем кабель длиннее, тем больше должна быть его толщина, чтобы обеспечить достаточную мощность колонок. Такая же ориентировка относительно силовых кабелей, которые пойдут к «плюсовой», а также и к «минусовой» точке.
Специалисты считают лучшим вариантом тот, когда силовые кабели идут напрямую, непосредственно от усилителя до аккумулятора. Для этого годится, например, кабель толщиной в диапазоне от 35 до 25, т. е. марки «КГ 25» или КГ 35». Нередко мастера используют вместо проводов «ПВС» и «КГ» специальный акустический кабель, который, по большому счету, для простых акустических систем тоже подойдёт.
Если же выбор пал на уже готовый установочный комплект, лучше всего взять тот, у которого самые толстые провода, это даст возможность подключить и пользоваться несколькими усилителями. Опытные мастера рекомендуют в таких случаях силовой кабель не тоньше, чем 4 Ga (т. е. с сечением 21 квадратный миллиметр), но и не длиннее, чем 5 метров. Стоит также отметить, что сечение минусового и плюсового проводов должно быть одинаковым.
Места установки усилителя
Немалое значение имеет место его расположения. Причём этот вопрос надо тщательно обдумать и решить ещё перед тем, как подключить автомобильный усилитель самому. Дело в том, что место его нахождения определит, какой должна быть общая длина кабелей, идущих от магнитолы к усилителю и от него до колонок.
Если, предположим, усилитель расположить в багажнике, провода следует прокладывать из кабины в багажник, то есть их суммарная длина составит, как минимум, метра четыре. Таким же образом рассчитывают длину до передних колонок, что еще примерно 4 – 5 метров для любого из динамиков. Необходимо учесть также, что реально длина проводов окажется немного больше расчетной, так как они редко прокладываются идеально ровно.
Ещё одним существенным критерием выбора места под усилитель является то, что он при работе непременно будет выделять тепло. Кроме того, место его расположения должно обеспечиваться свободным доступом воздуха, его хорошей циркуляцией. Нередко такое место удобнее всего определить под сидением водителя или же приборной панелью, что позволяет заметно сэкономить на длине проводов, то есть в денежном отношении. Широко применяется и такой вариант, когда в автомобиле ставят сразу два усилителя. Один располагают спереди – специально для колонок, а другой – сзади, он обслуживает сабвуфер.
Инструменты и материалы
Когда все провода для установки усилителя подобраны, готовят другие материалы и необходимые инструменты, чтобы не искать их по ходу работы.
Помимо уже перечисленных выше многожильных медных кабелей нужного сечения и необходимой длины, непосредственно возле места установки усилителя располагают плоскогубцы и прочие необходимые приспособления, а также изоляционные материалы для проводов. Всё это в комплексе позволит оперативно, надёжно соединить усилитель с магнитолой проводами, обеспечить их отличный контакт и устойчивость к вибрациям, а также осуществить другие запланированные операции.
Алгоритм действий
Перед тем как к автомагнитоле подключить усилитель, нужно определить алгоритм его установки. Такой алгоритм прост и состоит из последовательного аккуратного выполнения следующих операций:
- Прокладка межблочных проводов, которые соединят магнитолу и усилитель. При этом следует учесть, что наличие четырехканального усилителя потребует двух пар межблочных проводов, двухканальный же требует одной пары межблоков.
- Подключение силовых кабелей до усилителя (раздел на «плюс» и «минус»). Едва ли не самый оптимальный вариант – напрямую подключать их к аккумуляторным клеммам. Чтобы упростить дело, «минус» можно замкнуть, например, на корпус машины, а не тянуть к «минусу» аккумулятора.
- Подключение управляющего кабеля от усилителя до магнитолы проводится без особых нюансов в обычном формате.
Если усилитель расположен в багажнике, время прокладки проводов и, соответственно, всей работы немного увеличится. По возможности, их аккуратно прокладывают по тем линиям, где уже проходят другие провода (если в машине не предусмотрены изолированные автономные каналы для таких целей) вещей.
Особенное внимание при выполнении этих работ следует уделить контакту проводов, чтобы обеспечить их максимальную надёжность. Для этого иной раз прибегают к использованию специальных акустических клемм. Но если провода законтактированы добротно, можно обойтись и без этих клемм.
Последним действием в алгоритме является подключение акустических проводов от усилителя до колонок или до сабвуфера. Это дело тоже не вызывает трудностей. Тем более что тут не надо опасаться, что будет перепутана полярность. Но если это невзначай случится, при проверке колонок ошибка тут же выяснится, и тогда надо лишь поменять полярность кабелей. Также нужно избегать прокладки акустических кабелей возле проводов питания, так как это может вызвать неприятные звуковые накладки, напоминающие вой сирены.
Если алгоритм действий выполнен без ошибок, усилитель должен работать отлично!
Источник: drivertip.ru
Правильная установка автозвука
При прокладке проводов под капотом избегайте прикосновений изоляции проводов с двигателем. Многие типы изоляции от периодического нагрева движком усыхают и трескаются, кроме того двигатель при работе вибрирует и покачивается и может перетереть изоляцию.
Располагайте провода в стороне от горловин заливки жидкостей двигателя, чтобы избежать случайное попадание на провода масла, тосола или незамерзайки.
После затяжки проводов в клеммы проверяйте время от времени не уползла ли изоляция с провода вблизи клеммы. Иногда бывает такое случается и под капотом оказывается не заизолированный участок силового провода на который так и норовит упасть отвертка или гаечный ключ.
Участок силового провода который проходит через переборку моторного отсека постарайтесь дополнительно защитить. Одеть дополнительную гофру, например, или края отверстия одеть в резиновое кольцо и т. д. чтобы железо со временем не прорезало изоляцию.
Если прокладываете провод в резинке с тросиком сцепления то проверяйте регулярно целостность провода. Тросик может при выжыме начать гулять и постепенно перетирать силу. В идеале же конечно кинуть силу отдельно в персональное отверстие. Замазав место перехода силиконовым герметиком, чтоб избежать попадание влаги в салон.
Вынимать и вставлять разъем в магнитолу лучше всего предварительно вытащив предохранитель стоящий на проводе питания магнитолы, ну или скинув клемму авто.
В двери от кузова протягивайте провода только в защитной резинке. Если все не умещаются в одну резинку, то выше засверлите отверстия под еще одну такую же. Иначе провод быстро повредив изоляцию сядет на массу. А если на массу сядет хотя бы 1 из акустических проводов то усилитель будет уходить в защиту при повышении громкости.
При обнаружении трещин в этих гофрах или повреждений, замажьте щели силиконовым герметиком и при возможности замените гофры. Попадание влаги внутрь гофры крайне не желательно.
Для протяжки проводов в двери отдайте предпочтение проводам у которых изоляция не дубеет на морозе. Иначе зимой внутри гофры провода треснут и закоротят, завалив аппаратуру в защиту.
Мидбасы в дверях лучше не устанавливать клеммами вниз. В случае конденсата или попадания влаги в дверь влага будет стекать как раз на клеммы что им совсем не идет на пользу.
В дверях внизу как правило можно найти отверстия для стоков влаги которая может попасть в дверь. Эти отверстия часто забиваются и их нужно периодически чистить. Особенно в шумоизолированых дверях, которые из за изоляции плохо проветриваются.
При укладке проводов в дверях проследите чтоб они не лежали на дне двери собирая влагу. Также проследите чтоб провода не могли зацепить стеклоподъемники, иначе подъемники с легкостью повыдирают и провода и клеммы с динамика при подъеме стекла.
При прокладке проводов по салону проследите чтоб провода нигде не перетирало и не задавливало. Также ложите провода там, куда не наступают ноги ваши и пассажиров. Учитывайте просадку сидений когда на них пассажир.
При креплении усилителя уточните в инструкции допустимо ли соединять корпус усилителя с кузовом авто. В некоторых моделях усилителей производитель предлагает этого избегать. Если такое ограничение есть то проверьте не посадят ли на кузов шурупы которыми крепится усилитель и как не допустить случайного касания усилком элементов кузова.
Если усилитель имеет зажимы под клеммы-вилочки то снабдите провода ими, либо перед зажимом провода делите жилу на 2, вставляйте по обоим сторонам от болта и тогда зажимайте чтоб не допустить перекоса.
Если усилитель снабжен винтовыми зажимами именно провода, то не пролуживайте зажимаемые провода. Зачищайте до блеска и зажимайте так.
Также в таких зажимах не тяните провода которые значительно меньше допустимого сечения зажима. Если такая необходимость есть то сложите жилу в несколько раз и потом зажимайте.
После сборки системы через время протяните все зажимы проводов. Медь со временем усаживается ослабляя контакт по этому протяжка всех соединений просто необходима 2-3 раза в течение первых 2-3 месяцев работы системы.
Не ставьте провода к усилителю в натяжку. Это также со временем ослабит контакт. И не вешайте провисающих соплей из проводов по багажнику. Зацепить и порвать такой провод проще простого. Да и выглядит хреново эта лапша.
Если усилитель находится на откидывающейся спинке то зафиксируйте провода перед клеммами усилка, чтоб при откидывании провода не гнулись непосредственно около клемм. Особенно это важно зимой когда изоляция проводов становится жестче.
Зимой на морозе не вваливайте большую громкость сабу до тех пор пока салон достаточно не прогреется. Иначе рискуете порвать дифф и подвес которые дубеют на морозе. Даже если вы «уже сто раз включали и все нормально было». Это «нормально» говорит только о том что вы везучие люди.
Не рекомендуется включать аппаратуру вовсе если температура в салоне ниже -6. Грейте салон потом включайте.
Любые подключения отключения аппаратуры производите только отключив систему и обесточив плюсовой провод силы.
Даже если вы «уже сто раз включали и все нормально было». Разве что переключая межблоки можно не обесточивать плюс. При этом выключать аппаратуру обязательно. Также нужно следить за тем чтоб межблоки случайно не каснулись силового плюса на клемме.
Если необходимо для проверки отключить какой-то отдельный динамик от усилителя то отключайте сразу оба контакта и изолируйте их.
Если по каким то причинам вам нужно под напряжением подключить усилитель то сначала подключайте минус потом плюс и потом рем провод внимательно следя чтоб отверткой не замкнуть + на корпус усилка. Отключать усь нужно в обратном порядке.
Если в системе стоит накопитель, то его после отключения питания нужно обязательно разрядить лампочкой или подходящим потребителем.
Никогда не интересуйтесь в интернете о том как звучит та или иная аппаратура и не просите совета посоветовать что-то лично в вашу систему.
Дело в том что как я говорил системы, настройки, машины и уши у всех разные! То что отлично будет звучать для одного будет раком ушей для другого. Любой совет в интернете не даст вам ровным счетом ничего и только больше запутает.
Ни один даже самый компетентный отзыв профессионала об акустике скажем не даст вам понятия о том как оценят звук ваши уши при работе этого же компонента в вашей системе.
Кроме того 4/5 советчиков в интернете абсолютно понятия не имеют о том, что советуют. Их познания в этой области ограничиваются прочтением советов в инете таких же «спецов» как они и не более того. Думаю не надо объяснять, что такие советы не только бестолковы, но и зачастую опасны для вашей аппаратуры.
Максимум что можно учесть в интернете это отзывы о надежности работы какого либо компонета, его функционале и удобстве работы с ним.
Никогда не занимайтесь вслушиванием в аппаратуру на стендах в магазине. Особенно эта глупость касается прослушки мидбасов и сабов.
Прослушка в магазине не даст никаких понятий как этот компонент заиграет в вашей машине. Автоаппаратура строится с учетом нюансов акустики авто. Без них звук изменится до неузнаваемости превратив вашу прослушку в магазине в бестолковую затею.
Никогда не покупайте акустику исходя из любимых жанров музыки.
Обойдите стороной самый распространенный миф о динамиках гласящий о том что их можно (нужно) подбирать исходя из предпочитаемых жанров музыки. В общем то отчасти верно что на каких то связках какие то жанры заиграют более приятно а какие то менее. Вот только эти выводы будут справедливы только для отдельно взятой системы в отдельно взятой машине и для отдельно взятых ушей слушателя.
Другой же человек найдет приятным на этой аппаратуре совсем другой жанр, а третий человек вообще скажет что для его уха эта связка неприемлема. Все это индивидуальные вещи и брать чужое мнение в надежде что оно совпадет с вашим не практично.
Никогда не спрашивайте в интернете совета по оформлению сабвуфера, параметров коробка и настройке фазоинвертора.
Отчасти верно что некоторые сабы тяготеют к какому то конкретному типу оформления, но это далеко не все сабы. Настройка же также индивидуальна для вашей машины и ушей как и подбор динамиков по жанрам.
Тот ящик и динамик который у кого то играет отлично по его мнению будучи повторенным у вас может полностью разочаровать. Оформление саба это вообще процесс больше творческий и добиваться хорошего звука приходится несколько раз экспериментируя с перепилами тестовых ящиков с разными настройками и объемами. Интернет советы в большинстве случаев ничего не дадут. По ним лишь можно сориентироваться каков диапазон объемов и настроек ящика для вашего динамика в котором вам придется плясать.
Остается только посоветовать перед выбором структуры и направления системы в общем и компонентов ее в частности послушать максимально много различных систем на различных компонентах и различного направления.
Причем компоненты лучше слушать в машине салоном схожей с вашей. Такой опыт позволит вам и объективно осознать чего нужно от звука именно вам, какой звук ваш и на каких компонентах, ящиках и настройках этого можно добиться проще и дешевле всего. Ну и убережет от бестолково потраченного времени сил и денег.
Ну и еще хотелось бы отдельно упомянуть тех людей которые кидаются ставить звук в машину абсолютно не имея понятия как это делать грамотно, желательно за 1 вечер и с пивом, а потом рассказывают всем что «долбит и так все чотка, а все эти тонкости и нафик мне не нужны по соревнованиям ездить не собираюсь» и упомянуть тех кто считает: «у меня дешевая аппаратура, нафик оно надо заморачиваться с ней». Хочу вам сказать что бестолковым подходом можно испортить звук даже самым топовым компонентам и наоборот толковым подходом можно даже самые бюджетные компоненты заставить запеть совсем неплохо.
Подойдя же к вопросу звука наспех и не заморочавшись вы без вариантов получите отстойный звук с колхозным интсаллом и ни о каких соревнованиях речь вообще не идет. Просто можно потратить деньги с умом и получить толковый звук раскрыв потенциал системы полностью как в громкости так и в качестве. А можно проезжая в очках, свесив руку из окна оглашать округу хрипом, треском и пердежом из динамиков вызывая смех снисходительные улыбки прохожих.
Источник: www.lowsound.ru