Как правильно крепить скользящий уголок к стене

Трубы из полипропилена превосходят стальные по целому ряду критериев. Заготовки легко нарезать по нужному размеру, спаять в самый сложный водопроводный или отопительный контур.

Единственный недостаток – крепление полипропиленовых труб требует особого внимания. Материал достаточно пластичный и мягкий, из-за чего трубопроводы горячего водоснабжения и отопления могут провисать под собственным весом.

Какие действуют нормы крепления

Все зависит от рабочей ситуации. Если делать водопровод в частном доме, на даче, или контур индивидуального отопления в квартире, то мастера определят точки крепления полипропиленовых труб, что называется, по собственному усмотрению.

Для серьезных проектов прокладки теплотрасс и магистралей подачи горячей воды обязательно потребуется основание, лучше всего определяющий нормативный документ. Только так можно обосновать количество мест крепления труб и, соответственно, заложить в смету закупочную стоимость крепежа.

Скользячка. Скользящая, Плавающая обрешетка в срубе как правильно зашивать стены. Читаем описание.

Основанием для выбора количества точек крепления могут служить два документа:

1. Рекомендации, таблицы, расчетные формулы, приведенные производителем в техническом паспорте к полипропиленовым заготовкам. Обычно это усредненные данные для труб определенного диаметра, устанавливаемых на клипсах.
2. Свод правил СП 40-101-96 от 04.09.1996 «Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена «Рандом-сополимер»».

Последний документ можно рекомендовать для профессиональных монтажников. В нем приведена вся необходимая информация по полипропиленовым трубам:

• методика расчета по удлинению при нагреве;
• рекомендации по выбору расстояний между точками крепления, как для горизонтальных, так и вертикальных участков.

Еще нужно знать, как правильно выполнить крепление полипропиленовых труб на поворотах или в угловых зонах. Ставить наугад нельзя, мало того, нужно использовать два типа крепежа – неподвижный и скользящий.

Как осуществляется крепление

Проще всего закрепить полипропиленовый трубопровод с холодной водой. Достаточно воспользоваться рекомендациями компании-производителя труб по расстоянию между точками крепления. Приведенные сведения касаются преимущественно скользящих видов крепежа в условиях комнатной температуры 20 ℃.

Одно из крайних боковых креплений на стене, от угла до угла, выполняют фиксированным. Обычно это хомут или самозатягивающийся зажим. В остальных точках устанавливается скользящий крепеж.

Несколько сложнее выглядит процесс крепления полипропиленовых труб горячего водоснабжения или отопления:

1. Составляют схему прокладки трубопровода по стене.
2. Согласно рекомендаций СП 40-101-96, считают количество точек крепления по рекомендованным расстояниям между крепежом для определенной температуры воды.

Дополнительно нужно сделать расчет размеров компенсационной петли в углах с учетом установки неподвижной и скользящих опор.

Скользящий крепёж для деревянных домов!

Для полипропиленовых труб используются два типа крепежа – хомуты и клипсы. Первый представляет собой стальной зажим, состоящий из двух половинок. На одной из них привинчена или приварена стойка, обычно это шпилька или дюбель. С их помощью хомут вкручивается внутрь забитой в стену пробки.

Крепление полипропиленового водопровода выглядит следующим образом:

1. Размечают на стене точки крепежа, сверлят перфоратором отверстия под пробки.
2. Заворачивают внутрь пробки, шпильку или дюбель хомута.
3. Укладывают на опоры полипропиленовые трубы, устанавливают ответную часть хомута и фиксируют крепеж отверткой.

Практически все модели хомутов комплектуются внутренними резиновыми прокладками. Их применение обязательно. Мягкая резина компенсирует неточности и отклонения, возникшие при установке хомутов на стену.

Установка клипс выполняется также с использованием пробок и саморезов. Они могут быть самофиксирующиеся или с ленточным поджимом. В первом случае не требуется никаких дополнительных действий – достаточно прижать полипропиленовую трубу на клипсе до защелкивания боковых фиксаторов-усов.

Во втором случае трубу нужно уложить на пластиковую опору и подтянуть прижимающую ленту.

Прежде чем собирать водопровод, необходимо определить расстояния между креплениями.

Расстояние между креплениями

Количество точек крепления нужно определять отдельно для горизонтальных и вертикальных участков полипропиленового трубопровода.

Для вертикального участка точки крепления ставят на расстоянии не более 100 см для полипропиленовых труб диаметром до 32 мм, в остальных случаях промежуток между опорами можно увеличить до 150 см.

Как вычисляется расстояние между точками крепежа

Для горизонтального участка полипропиленовой трубы рекомендуемое расстояние выбирается из таблицы 2.1 Свода правил СП 40-101-96.

Рекомендации касаются только минимального расстояния между опорами. При необходимости количество точек крепления можно увеличить и даже перераспределить неравномерно. Но минимальное расстояние должно соответствовать рекомендованным значениям.

Последняя проверка перед сборкой

По завершению расчета, нужно проверить корректность расположения выбранных точек крепления относительно фитингов, муфт, кранов. Изначально полипропиленовая труба будет устанавливаться холодной. В рабочем состоянии трубопровод системы горячего водоснабжения нагревается минимум до 60-70 о С. В результате термического расширения произойдет удлинение магистрали.

Все элементы, врезанные в магистраль, – тройники, краны, отводы со штуцером также сместятся на определенное расстояние влево или вправо, в зависимости от того, где установлена фиксирующая опора и компенсационная петля. Поэтому муфта, кран, треугольник со штуцером под гибкую отводку должны располагаться от крепления на расстоянии большем, чем удлинение трубы.

Пренебрегать удлинением трубопровода нельзя, даже если на горячей воде (что неправильно по сути) из соображений экономии поставлена обычная трубная заготовка PN30 SD6. Увеличение длины будет значительным, поэтому врезанные фитинги могут сорвать крепление.

Например, полипропиленовая труба длиной 6 м при нагреве с 20 ℃ до 70 ℃ удлиняется на 52-55 мм. Если хомут или клипса находятся от муфты ближе, чем 5 см, то крепеж будет сорван со стены.

Определить величину удлинения можно по номограмме. По вертикали указывается величина изменения температуры при нагреве, по линии графика выбирают длину участка. Тогда по горизонтали можно определить удлинение участка в миллиметрах.

Как рассчитать размеры петли на полипропиленовой трубе

Тепловое расширение считается самым серьезным недостатком полипропилена. Даже если использовать трубные заготовки с армированным слоем из алюминия или стекловолокна, проблема удлинения не исчезнет.

Например, шестиметровая заготовка из армированного полипропилена из приведенного выше примера при нагреве до 70 ℃ увеличится в длину не на 5 см, а всего на 1 см. Но этого достаточно для того, чтобы оборвать опору крепежа или деформировать резьбовой фитинг на радиаторе отопления.

Поэтому в контуре обязательно ставят компенсационную петлю. Лучше всего сделать компенсатор в углу. Перемещения в 10-12 мм практически незаметны для постороннего взгляда, и в целом система выглядит более эстетично, чем ставить кольцо или П-образный компенсатор.

Длина участка Lk трубы диаметром d определяется по формуле Lk=25(d∆L) 1/2 , ∆L – величина, на которую удлинилась заготовка при максимальном нагреве при Т=90-95 ℃.

Одно место крепежа должно быть неподвижным, а второе – выполнено по скользящей схеме. Иногда для блокирования перемещения посадочное место на трубе обваривают слева и справа двумя муфтами.

Полипропиленовые трубы диаметром до 32 мм можно ставить с самодельным кольцом-компенсатором. Радиус кольцевой петли по осевой линии рассчитывается, как диаметр трубопровода, умноженный на коэффициент К=8.

Когда лучше применять клипсы крепления

Важный этап при монтаже односкатной крыши — крепление стропил: правила, способы, инструкция

При любой форме крыши, в том числе и односкатной, основу кровельной конструкции выполняет стропильная система. Она должна быть прочной и долговечной.

Элементы выполняются только из качественного дерева хвойных пород, обработанного специальными защитными составами.

Имеют значение правильность и прочность соединений, а также точный расчет стропил, проведенный перед началом работ.

Как выполнить работу правильно?

Будущая кровля должна не только надежно защищать дом от осадков и других погодных явлений, но и служить украшением здания. Поэтому при выборе варианта системы стропил учитывают климатические факторы, а монтаж производится в определенном порядке, позволяющем сделать конструкцию красивой, прочной и устойчивой.

Всю работу проводят в несколько этапов:

1. Предварительным этапом создают шаблон выбранного типа стропильной системы. Две доски поднимают на потолочное перекрытие, соединяют их концы, а другие разводят и устанавливают на опорную балку. Фиксируют выбранный угол путем установки поперечной перемычки.
2. Начинают изготовление стропил. Для этого шаблон опускают на землю, следя, чтобы угол стропильных ног сохранялся. Первое стропило поднимают на постройку и устанавливают в качестве основания.
3. Следующий этап работ проводят на высоте. Для этого размечают место среза на мауэрлате и стропилах. После подготовки среза приступают к производству следующего стропила.
4. После того как две стропильные фермы будут готовы, их устанавливают по краям, после чего между ними натягивают шнур. Так определяют уровень монтажа промежуточных стропил.
5. Приступают к сборке остальных стропильных ферм. Шаг между ними должен составлять около 80 см. Сборку осуществляют прямо на балках.
6. Окончательный этап работ включает в себя установку подпорок и поперечных планок, монтаж систем пароизоляции, гидроизоляции и теплоизоляции. В последнюю очередь устанавливают обрешетку (основание для крепления кровельного материала).

Способы крепления

Схема крепления стропил несложна. Она представляет собой параллельные доски, уложенные с опиранием на две стены сруба. Для правильной установки стропильных ног используют переходные деревянные элементы.

Можно выбрать способ крепления на мауэрлат (балку, уложенную в основание стен), на верхнюю часть стены, а также использовать верхнюю обвязку.

Стропильные ноги устанавливают наклонно под определенным углом. Чтобы сделать крепление прочным, искусственно увеличивают площадь контакта отдельных элементов двумя способами:

• делают врубки;
• запиливают верхние и нижние края стропильных ног.

Шаг стропил зависит от разновидности материала и составляет от 60 до 90 см. Монтаж стропильной системы производят по следующей схеме:

1. Монтаж несущего бруса вдоль стены здания. По торцу здания укладывают рубероид, а на него – подготовленный брус.
2. При подготовке бруса и стропил планируют вылет доски над свесом крыши. Расстояние вылета зависит от угла ската и составляет около 40 см.
3. Доска врезается для прочности в мауэрлат.

Фиксация стропильной ноги

Стропильная нога – это элемент стропильной или несущей системы. Она представляет собой наклонную балку, составляющую основу каркаса.

На нее крепится обрешетка, а также системы теплоизоляции, пароизоляции, гидроизоляции, обеспечивающие комфортную атмосферу в доме.

Эта основная составляющая кровли, которая формирует скаты и углы наклонов.

Стропильные ноги принимают на себя основную нагрузку и равномерно распределяют ее по площади кровли. Известно два типа крепления стропильных ног к мауэрлату:

• Жесткое или неподвижное
• Скользящее (на основе шарниров) обеспечивает подвижность и принимает нагрузку при усадке здания.

В конструкции односкатной крыши используются, преимущественно, скользящий тип креплений стропильных ног, поскольку вероятность усадки здания под воздействием климатических явлений довольно высока.

Скользящий тип фиксации позволяет учесть факторы, под действием которых могут разрушаться узлы креплений. К тому же обеспечивается возможность некоторого перемещения деталей друг относительно друга.

Таким образом, стропилинам предоставляется возможность адаптации к усадке стен.

Разновидности фиксации

Основные типы фиксации:

• Если крыша возводится над постройкой со стенами равной высоты, она относится к разряду наслонной.
• Если скат формируется стропильным треугольником, то применяется висячий тип стропильных ног. В этом случае они фиксируются обычным способом, поскольку горизонтальной стороной они опираются на мауэрлат и площадь состыковки довольно значительна (без запила).

Если наслонные стропильные ноги устанавливаются под углом к опорным элементам фиксации, то площадь соприкосновения их с мауэрлатом слишком мала. С целью увеличения площади контакта и защиты от перемещений применяется способ фиксации с запилом.

Благодаря запилу верхнего или нижнего края стропильной ноги площадь опоры значительно увеличивается, и, как следствие, повышается устойчивость соединения. Запил может быть выполнен вертикально или горизонтально.

Рекомендации по укреплению узлов

В зависимости от того, как должны быть закреплены стропила, могут быть применены узлы креплений с различными степенями свободы:

• Крепление с одной степенью свободы означает, что стропилина только слегка поворачивается вокруг точки крепления.
• Крепление с двумя степенями свободы. Помимо поворота предусматривается еще и малое смещение в горизонтальном направлении.
• Узлы крепления с тремя степенями свободы – включают помимо поворота и горизонтального смещения еще и смещение в вертикальном направлении.

Несмотря на некоторую возможность перемещений, стропила остаются закрепленными довольно жестко. Они должны выдерживать выпадающую на них нагрузку.

Для построек всех типов соблюдается общая схема: если один из узлов стропила имеет жесткое крепление, то парный обладает некоторой степенью свободы. Так обеспечивается смещение, в случае повышения силы давления.

Используются следующие виды узловых схем:

• Жестко закрепленный верх и шарнирно-подвижный низ. Ее применяют при установке крыш над пристройками и на тех объектах, на которых разница в высоте опорных стенок значительна.
• Верх и низ шарнирно-неподвижны. Схема применяется на обособленных постройках, стены которых уже прошли усадку. Верхний узел производится в форме треугольной врубки, нижний – с запилом, упирающимся в мауэрлат.
• Свободный верх и шарнирно-неподвижный низ. Схема применяются для стропил со свисающими краями и для пристроек.
• Оба узла подвижны. Применяют, если крепежные соединения обладают первой или второй степенью свободы.
• Жесткое крепление к наклонной обвязке. Применяется в каркасном строительстве. Может применяться для односкатных крыш, сооружаемых над бетонной или кирпичной постройкой. Считается наиболее простым и доступным.

Разновидности крепежа

При креплении стропил односкатной крыши применяется три вида крепежей: крепежные метизы, деревянные соединительные элементы и металлические элементы. Рассмотрим подробнее.

Крепежные метизы

Крепежные метизы предполагают вбивание или ввинчивание в дерево. При соединении стропил с мауэрлатом или верхней обвязкой используют:

• Ершенные гвозди длиной 150-200 мм. Данный метод появился давно и отличается простотой.
• Кровельные скобы п-образной формы. Метод также надежен и прост.
• Саморезы и шурупы.
• Болты. Ими крепят сквозные крепления.

Деревянные соединительные элементы

Деревянные соединительные элементы применяются для скользящих креплений. Этот способ применяется для домов из бруса.

Вся конструкция имеет возможность «дышать» под воздействием погодных условий. Применяются следующие элементы:

• Косынки – треугольные накладки, повторяющие по форме угол крепления конька и стропил.
• Ригели – деревянные доски-накладки с подрезанными на угол наклона стропил краями.
• Нагели – деревянный крепежный элемент, работающий на сдвиг.

Металлические детали

Металлические крепежные детали из оцинкованной стали применяют в современных постройках. Они надежны, прочны и долговечны.

Дополнительно применяют пассивированные соединительные элементы, хорошо защищенные от коррозии. Применяют следующие типы креплений:

• Металлические уголки для дерева.
• Перфорированные металлические пластины (используют для крепления стропил в месте стыка).
• Металлический ассиметричный уголок.

Нюансы при строительстве сарая

При строительстве крыши сарая стропильные ноги крепят к несущим стенам или к мауэрлату. Для увеличения длины применяют так называемые кобылки – бруски для свеса.

В зависимости от типа постройки используют три вида стропильных ног. Они по разному передают нагрузку стенам и фундаменту:

• Скользящие стропила применяют для строительства сарая из бруса. Верхняя их часть закреплена жестко. Нижняя – имеет свободное крепление на металлический элемент (так называемую скользячку). Такой крыше не страшна усадка здания. Она имеет возможность опуститься, не деформируясь.
• Наслонные стропила ставят на кирпичную или блочную конструкцию, имеющую внутренние перегородки. Такая конструкция плохо адаптирована под нагрузки.
• Висячие стропила не имеют дополнительных опор. Всю нагрузку они передают внешним стенам. Стропильную ферму собирают на земле и поднимают наверх уже в готовом виде.

Во время монтажа стропильных ног сначала устанавливают фронтонные и тыльные, а потом, ориентируясь на протянутую леску, и остальные.

Расстояние между стропилами не должно превышать метра.

Затем устанавливают дополнительные свесы (кобылки) и последней обрешетку.

Особенности при постройке навеса

Над пристройкой к дому или навесом возводят односкатную крышу, примыкающую к стене или крыше основной постройки. Нижние концы крепятся обычным способом к мауэрлату. Особенность – в монтаже верхней части стропильных ног.

1. В качестве предварительного этапа определяют требуемый угол наклона.
2. Затем, учитывая угол перепада, делается монтаж деревянной конструкции из бруса.
3. Крепление каркаса стропил со стеной главной постройки обязательно должно быть подвижным, поскольку из-за разной скорости усадки могут пойти трещины
4. Между балкой и стеной прокладывают эластичную прослойку из монтажной пены или другого мягкого материала с низкой теплопроводностью.
5. Если крыша навеса примыкает к крыше основной постройки, то прилегающий скат демонтируют и ставят стропильные ноги от конька основной крыши к мауэрлату пристройки.

Чтобы герметизировать места примыканий стропильных ног к крыше или стене выполняют монтаж кровельного фартука (планка с отворотами, герметизирующая стыки и швы).

Источник: stroim-domik.org

Как установить шведскую стенку в квартире: способы крепления

После покупки и сборки спортивного уголка закономерным является вопрос как установить шведскую стенку. А задача действительно не простая. Помимо основных рекомендаций по установке необходимо учитывать тип стены, вид потолка, крепление шведской стенки.

Подготовительные работы

Установка шведской стенки начинается с подготовки места для нее. Так, нужно измерить расстояние от пола до потолка, освободить рабочее пространство, убедиться, что выбранное место безопасно для занятий. Уголок не должен располагаться напротив окон, рядом с отопительными приборами или внешними углами.

Что нужно знать: важные моменты

Известно, что спортивные уголки можно устанавливать как в распор, так и к стене. В первом случае необходимо проверить потолок — он должен быть из массива дерева или бетона. Во втором объектом внимания является стена, которая должна быть представлена полнотелым кирпичом или бетоном.

Вариант установки спорткомплекса к натяжному потолку или потолку из гипсокартона также возможен, но тогда понадобятся удлинители для опор с просверленными в потолке отверстиями. А вот устанавливать пристенный спорткомплекс к гипсокартону нельзя – он просто не рассчитан на нагрузку 100 кг и может развалиться.

Предшествовать установке должны также следующие действия:

• подготовка необходимо инструмента;
• констатация наличия всех деталей;
• проверка надежности конструкции.

Лучше не крепить уголок к стене, являющейся смежной с другой квартирой – она должна быть несущей.

Как крепить шведскую стенку: способы

Известны три способа как установить шведскую стенку: в распор, к стене или совмещенный вариант.

Как закрепить шведскую стенку к полу и потолку