Саундбар Samsung HW-F450 имеет множество достоинств таких, как умеренная цена, множество вариантов подключения (в том числе по Bluetooth), беспроводной сабвуфер, возможность регулировки громкости пультом телевизора в случае подключении по HDMI ARC или SoundShare. Вероятно, железо аппаратов HW-F450, HW-F550 и HW-F750 мало чем отличается, ибо прошивка, выложенная на сайте Samsung, одинакова для всех этих саундбаров. Однако, есть заметное отличие — по сравнению со старшими моделями у HW-F450 размер среднечастотных динамиков больше, что должно положительно сказываться на отдаче в области низких частот. Поэтому, купив самый дешевый из этой тройки, мы ничего не теряем, а наоборот только радуемся соотношению цена/качество. Видимо поэтому у HW-F450 больше положительных отзывов относительно более дорогих моделей.
В общем, сплошные плюсы.
Но пара недостатков очень мешает наслаждаться такой выгодной покупкой — это значительное преобладание средних частот над высокими и низкими, что усугубляется невозможностью их регулировки ввиду отсутствия полноценного эквалайзера. Имеются только несколько пресетов мало отличающихся друг от друга. Кроме того, на средних частотах ощущается акустический резонанс, как у жестяного громкоговорителя на вокзале. Не так сильно выражено, но слышно отчетливо.
Пилим саундбар Samsung HW-A450.
Как же это исправить? Ну, допустим, неприятный резонанс можно задемпфировать звукопоглощающим материалом, А как увеличить уровень высоких и низких частот? Менять пищалки на более чувствительные? Вмешиваться в электронику?
Ничего это не требуется! Есть способ гораздо проще — уменьшить уровень средних частот. Никаких особых навыков для этого не потребуется. Достаточно крестовой отвертки и способности не попасть ею себе в глаз.
Поскольку в каждом стереоканале саундбара мы имеем два одинаковых среднечастотных динамика, то можно просто отключить по одному из них. Но тогда отключенный динамик превратится в ненастроенный фазовращатель, совпадающий по частоте резонанса с оставшимся работать динамиком. Этот факт отрицательно скажется на равномерности частотной характеристики и увеличит паразитный призвук.
Значит включим парные динамики не параллельно, как изначально, а последовательно. Работать они будут оба, но с меньшей отдачей, что нам и требуется.
Откручиваем все винты с тыльной стороны саундбара, раскрываем его и заглядываем внутрь.
Как и ожидалось, никакого звукопоглощающего материала в колонке нет. От этого и возникает призвук как если бы кричать в кастрюлю. Это исправим в первую очередь. От рулона кухонных нетканных салфеток, похожих на тонкий плотный слой ваты, отрываем пару штук, складываем в несколько раз и помещаем в полость на задней крышке.
Закреплять их не требуется, так как они прижмутся магнитами динамиков. В принципе подойдет любой материал хоть чем то напоминающий вату.
Теперь надо перекоммутировать динамики из параллельного включения в последовательное. Для этого с каждого динамика снимаем по одному проводу с клеммой — с одного плюсовую, с другого минусовую. И освободившиеся контакты динамиков соединяем между собой отрезком провода, как на фотографии ниже. Если аппарат на гарантии, то паять контакты не желательно, так как трудно будет вернуть всё в первоначальный вид, если появится необходимость гарантийного ремонта. Обычная скрутка в несколько витков подойдет.
А мне повезло найти у себя подходящие обрезки проводов с клеммами.
То же самое не забываем проделать с другим каналом на противоположной стороне саундбара.
Вот и всё, прикручиваем на место заднюю крышку и слушаем результат. И результатом мы довольны.
Хотя и пришлось прибавить громкость, но вместе с ней прибавились ранее недостающие низы и верха. Высокие частоты из глухих превратились в звонкие. Даже при выключенных пресетах эквалайзера высоких частот хватает. А у сабвуфера даже появился небольшой запас по громкости. Теперь его не всегда приходится «выкручивать» на максимум.
И резонансный призвук стал почти незаметен (во всяком случае если не сравнивать с более качественной акустикой).
Как видите все просто, вся работа занимает не на много больше времени, чем чтение её описания.
Надеюсь, мой опыт пригодится и другим обладателям этого, или аналогичного, саундбара. Всем удачи и спасибо за внимание!
Источник: kimut.ru
Саундбар/колонка и его/её небольшая доработка.
Коробочка после беспощадной почты:
Содержимое не пострадало: 
Мануал:
Фото в интерьере: 
Телевизор — 32″. Как видите, вариантов использования два — как колонки, и как саундбар.
Регулятор громкости — обычный переменный резистор с выключателем, ну и крутится не просто плавно, но еще и с лёгким пощелкиванием — это приятно. Есть его подсветка во включенном состоянии. Толщину самой крутилки хотелось бы чутка побольше — слабовато выступает над корпусом.
Длина проводов: между колонками 115см, сигнальный (с двумя 3.5мм джеками) порядка 140см, питающий (c USB разъемом) — порядка 150см. Соединяются колонки на «ласточкин хвост», держится соединение только на трении, но достаточно надежно.
Микрофоном колонки не оснащены, но оснащены проходным разъемом для его подключения, а также разъемом для подключения наушников.
Впечатления: играют чистенько, но басов маловатенько. Хоть и есть типа фазоинверторы. Ну и от мобилы как-то тиховатенько — но это по-моему типично для почти любых колонок, во всяком случае все что я подключал вели себя примерно так же.
Всё это то надо устранять, желательно максимально просто. Вскрываем.
Пассивная: 
Динамик 4 Ом, 3Вт. Придавливается к передней части колонки стойкой из задней части, на которую наклеено что-то типа пористой резины.
Активная: 
Усилитель собран на NS4250 (2*3Вт)
Входные цепи примерно такие:
В скобках — номиналы на которые я заменил. Резистор заменил потому что делитель напряжения тут считаю неуместным, уровень сигнала с мобилы и так не шибко высокий. Конденсатор на землю образует с этим резистором фильтр, режущий высокие частоты — и при изменении сопротивления изменяется и частота среза, значит нужно поменять и конденсатор (хай будет, от самовозбуждения на ВЧ), ну и замена последовательно включенной керамики на электролит изрядно добавляет низких.
После доработок немного повысилась максимальная громкость (всё еще без искажений), немного добавилось низов, то есть стало несколько лучше. Аналогичные доработки справедливы ИМХО для практически любых усилителей.
В целом могу сказать что чуда не произошло — играют колонки вполне обычно, никакого супербаса нет. Наверно могут сойти в качестве фронтального или тылового канала для домашнего кинотеатра, ну или в качестве колонок для ноутбука (играют гораздо громче и выразительнее), или в качестве колонок для компа, при условии что вы не меломан 😉 Внешний вид вполне неплох. Как вариант — под переделку в блютус-саундбар или колонки.
купон BGSSGFSB должен снизить цену до более-менее адекватных $25,99 до 31.10
Предложения как еще улучшить звук — с радостью выслушаю в комментах.
Товар для написания обзора предоставлен магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +5 Добавить в избранное Обзор понравился +53 +73
- Golden Field,
- Golden Field M24,
- портативная акустика
- 24 сентября 2020, 07:51
- автор: uncle_sem
- просмотры: 15587
Источник: mysku.club
Основные принципы подбора сабвуфера в домашний кинотеатр
Сабвуфер — просто необходим! И вот почему. Дело в том, что в современных звуковых дорожках кинофильмов Dolby Digital, DTS, или улучшенных Dolby True HD и DTS-HD, неизменно присутствует отдельный канал низкочастотных эффектов. В потоке как правило он обозначен как «.1» (например 5.1, 7.1) и рассчитан на воспроизведение выделенными басовыми громкоговорителями — сабвуферами.
Активный сабвуфер Monitor Audio Silver W12
Как разобрать сабвуфер от домашнего кинотеатра своими руками
Домашний кинотеатр — это замечательная система, которая позволяет смотреть шедевры кинематографа с качественным объемным звуковым сопровождением. По этой причине одним из самых главных элементов «кинотеатра» — это акустический комплекс, состоящий из динамиков. Немаловажную роль в формировании глубокого звука играет и сабвуфер.
Но именно неисправность в этой звуковой колонке может испортить все впечатление от просмотра кино. В таком случае необходим ремонт сабвуфера. Безусловно, можно вызвать и дать работу мастеру по установке домашних кинотеатров «под ключ», а можно решить проблему самостоятельно.
Чаще всего причиной возникновения неисправности сабвуфера является весьма бытовые ситуации:
- В результате падения или рывка динамика нарушается целостность проводов и их контактов;
- Маленькие дети часто любят засовывать посторонние предметы (салфетки, мелкие игрушки, жевательную резинку) в акустическое отверстие сабвуфера.
Чтобы устранить называемые выше последствия, необходимо разобрать сабвуфер.
Настройка саундбаров с сабвуфером
Если в комплекте с саундбаром идет сабвуфер, необходимо найти для него подходящее место. Расположить его нужно, во-первых, удобно (то есть рядом с розеткой), а во-вторых, так, чтобы он звучал.
Саб, стоящий в нужном месте (где он лучше всего бумкает), нужно синхронизировать с саундбаром. Правильно установленный сабвуфер должен звучать на том же уровне громкости, что и саундбар.
Саундбар Bose SoundTouch 300 и сабвуфер AcoustiMass 300, дополненный беспроводными колонками Virtually Invisible 300
Сначала следует проверить, есть ли на пульте управления саундбаром кнопки для управления громкостью отдельно саундбара и отдельно сабвуфера. Если есть, то синхронизировать устройства будет гораздо легче. Также нужно посмотреть, есть ли у саундбара главный регулятор громкости. Он позволит регулировать одновременно громкость саундбара и сабвуфера, соблюдая баланс, и синхронизировать уровни громкости устройств каждый раз не придется.
Порядок разбора сабвуфера
Порядок действий, чтобы разобрать сабвуфер сводится к следующим манипуляциям:
- Разборка корпуса;
- Отсоединение динамика от корпуса.
На первый взгляд действия кажутся весьма простыми, но на самом деле имеют целый ряд особенностей:
- Практически всегда корпусы сабвуфера открываются туго. Одни производители (напр. BBK) прикручивают заднюю половину корпуса на 4-5 шурупа. Другие же изготовители помимо такого крепежа используют клей и крепление половинок корпуса «в пазы». По этой причине при вскрытия сабвуфера необходимо держать под рукой небольшую крестовую и плоскую отвертку, а также нож. Плоская отвертка и лезвие ножа помогут подцепить и разъединить части корпуса, соскоблить клей, который их соединяет.
- Вскрыв корпус сабвуфера, не спешите на радостях делать резкие движения (дергать, тянуть), чтобы не повредить провода и их контакты в динамике. Аккуратно извлеките динамик и отделите его от частей корпуса. Нередко динамик прикреплен к оболочке при помощи клея (его снова придется соскоблить клеем) и, как в некоторых случаях, раскрутить небольшие шурупы. На сабвуферах фирмы Panasonic будет также иметься дополнительный отсек для проводов. Если вам нужно проверить провода, их целостность и качество соединений, то вскрывать данный отсек придется обязательно.
Выбор разновидности акустики
Когда динамическая головка изолирована в отдельном корпусе, такая конструкция именуется закрытой. Достоинства такого решения:
- конструктивная простота;
- выходная поверхность не даёт «утечек»;
- минимальная задержка сигнала.
Сабы закрытого типа воспроизводят наиболее насыщенные и глубокие басы. Однако для звучания полноценного, глубокого баса необходим значительный объём корпуса. Такие сабвуферы, как правило, громоздки и тяжелы. Есть и малогабаритные варианты, но они крайне дорогостоящие.
Сабвуферы фазоинверторного типа состоят из корпуса с основным динамиком внутри. В одной стенке корпуса делается специально спланированное отверстие. Басовое звучание такой конструкции и громче, и мощнее. Колебательная система акустики работает по сложным физическим законам и требует математического расчёта.
Минусом такого решения является большая придирчивость к точной настройке, в противном случае будут серьёзные искажения.
Сочетания вышеописанных вариантов создаёт понятие полосового сабвуфера. Это практически элементарный полосовой фильтр. Корпус такого саба собирается из двух отделений, одно из которых — фазоинвертер, а другое — глухой ящик. Благодаря такому решению значительно увеличивается звуковое давление, но сужается диапазон частот. Звук на выходе предельно мощный, но даже небольшая ошибка при настройке ещё больше сужает диапазон частот.
Таким образом очевидно, что выбор наилучшего сабвуфера крайне затруднён. Каждый тип имеет свои достоинства и недостатки, и финальное решение зависит от конкретных условий. Например, фазоинверторные конструкции славятся прекрасной отдачей, а закрытые используют для воспроизведения глубокого баса.
Но есть ещё одно классическое разделение этих устройств по следующим параметрам:
- с наличием встроенного усилителя (активные);
- без встроенного усилителя (пассивные).
Как разобрать сабвуфер от домашнего кинотеатра своими руками
Домашний кинотеатр — это замечательная система, которая позволяет смотреть шедевры кинематографа с качественным объемным звуковым сопровождением. По этой причине одним из самых главных элементов «кинотеатра» — это акустический комплекс, состоящий из динамиков. Немаловажную роль в формировании глубокого звука играет и сабвуфер.
Но именно неисправность в этой звуковой колонке может испортить все впечатление от просмотра кино. В таком случае необходим ремонт сабвуфера. Безусловно, можно вызвать и дать работу мастеру по установке домашних кинотеатров «под ключ», а можно решить проблему самостоятельно.
Чаще всего причиной возникновения неисправности сабвуфера является весьма бытовые ситуации:
- В результате падения или рывка динамика нарушается целостность проводов и их контактов;
- Маленькие дети часто любят засовывать посторонние предметы (салфетки, мелкие игрушки, жевательную резинку) в акустическое отверстие сабвуфера.
Чтобы устранить называемые выше последствия, необходимо разобрать сабвуфер.
Качественный бас для машины
Автолюбитель и в одночасье музыкальный гурман никогда не откажется от установки сабвуфера в машину. Особенно если сделана хорошая шумоизоляция салона. Но прежде, чем разобрать машину своими руками для установки в ней саба, необходимо тщательно продумать узкие места такой конструкции. Во- первых нужен усилитель, автомагнитола не раскачает сабвуфер.
Во- вторых, такая акустика рассчитана на «тепличные» условия. В автомобиле в течение года температура и влажность меняются в больших пределах, и система акустики элементарно может рассохнуться.
Перед установкой саб необходимо разобрать своими руками и немного укрепить. Можно ликвидировать несколько мощных транзисторов, тем самым снизив потребление. Также необходимо разобрать заднюю панель автомобиля для установки колонок, и решить проблему выбора между активным и пассивным устройством.
Настройка сабвуфера должна выполняться специалистами, так как пространство в машине крайне ограничено. Финансовые затраты на обустройство достаточно велики и, если вы проводите в автомобиле 20 минут в день, стоит задуматься, нужна ли такая затратная переделка.
Порядок разбора сабвуфера
Порядок действий, чтобы разобрать сабвуфер сводится к следующим манипуляциям:
- Разборка корпуса;
- Отсоединение динамика от корпуса.
На первый взгляд действия кажутся весьма простыми, но на самом деле имеют целый ряд особенностей:
- Практически всегда корпусы сабвуфера открываются туго. Одни производители (напр. BBK) прикручивают заднюю половину корпуса на 4-5 шурупа. Другие же изготовители помимо такого крепежа используют клей и крепление половинок корпуса «в пазы». По этой причине при вскрытия сабвуфера необходимо держать под рукой небольшую крестовую и плоскую отвертку, а также нож. Плоская отвертка и лезвие ножа помогут подцепить и разъединить части корпуса, соскоблить клей, который их соединяет.
- Вскрыв корпус сабвуфера, не спешите на радостях делать резкие движения (дергать, тянуть), чтобы не повредить провода и их контакты в динамике. Аккуратно извлеките динамик и отделите его от частей корпуса. Нередко динамик прикреплен к оболочке при помощи клея (его снова придется соскоблить клеем) и, как в некоторых случаях, раскрутить небольшие шурупы. На сабвуферах фирмы Panasonic будет также иметься дополнительный отсек для проводов. Если вам нужно проверить провода, их целостность и качество соединений, то вскрывать данный отсек придется обязательно.
Обратите внимание, что если перед началом процесса разборки и на каждом ее этапе сфотографировать положение проводов, шурупов на сабвуфере, то обратный процесс — сборка — станет намного проще, а вы ничего не перепутаете при обратной установке.
В случае, когда задача разборки сабвуфера заключалась лишь в том, чтобы убрать из его внутренности посторонние предметы, достаточно лишь разобрать корпус и отсоединить динамик. Иногда можно обойтись даже и без разбора корпуса: достаточно будет провести спицей или карандашом с намотанным двухсторонним скотчем для того, чтобы подцепить мусор в акустическом отверстии. Ремонт проводов может потребовать от разбирающего больших навыков и сноровки, чтобы не повредить остальные элементы.
Если Вы не уверены в своих силах и боитесь повредить оборудование, то вызывайте специалиста. Мастер по ремонту домашних кинотеатров приведет сабвуфер в исходное заводское состояние быстро и профессионально.
Базовые подключения
Когда уже ясно, как именно расположить саундбар, стоит подумать над тем, каким образом подключить к нему телевизор и прочие устройства. В случае со стенным креплением сначала следует все подключить, а потом уже вешать саундбар.
На фото ниже изображены разъемы, которые можно найти на саундбаре. Конечно, расположение и подписи могут отличаться в зависимости от бренда и модели, но эта фотография хорошо иллюстрирует «средний по больнице» вариант.
Слева направо показаны цифровой оптический вход, цифровой коаксиальный вход и аналоговый стереовход, а под разъемами — соответствующие штекеры кабелей. Цифровое подключение лучше всего подходит для передачи сигнала с телевизора на саундбар. Если телевизор, с которым планируется подружить саундбар, так не умеет, стоит воспользоваться аналоговым подключением. Если телевизор готов подключаться и по цифре, и по аналогу, то выбирать следует на свой вкус.
Теперь нужно убедиться в том, что телевизор отправляет аудиосигнал в саундбар, с которым он соединен кабелем. Для этого следует зайти в меню настроек звука в телевизоре, выключить встроенную акустику телевизора и включить опцию работы с внешней акустикой. Там же, вполне возможно, телевизор предложит выбрать, на какой выход он будет отправлять аудиосигнал — цифровой или аналоговый. Но умные телевизоры сами определяют, к какому входу и что у них подключено.
По идее внешняя акустика выбирается только один раз. Если же захочется посмотреть что-нибудь через встроенную аудиосистему телевизора, нужно будет снова залезть в настройки, отключить саундбар и включить встроенные динамики. А потом проделать все манипуляции заново.
Цифровой коаксиальный вход можно использовать для подключения Blu-ray, DVD-плееров и других цифровых источников, имеющих такой выход. Если они лишены коаксиального выхода, скорее всего, у них есть оптика или аналог.
Еще один вариант подключения (на картинке его нет) — 3,5-мм миниджек. Он либо заменяет аналоговые стереовходы, либо соседствует с ними. Миниджек удобен для подключения портативных цифровых аудиоустройств. Но их можно подключить и с помощью переходника RCA–миниджек, который продается отдельно.
Источник: adslike.ru