Бывает у меня такое — просыпаешься посреди ночи и думаешь: «Интересно, до утра еще долго? Нужно попытаться заснуть или уже смысла нет?». В этот момент взглянуть бы на часы, но:
- Я близорукий, поэтому любые настольные часы с размером символов меньше 20 см бесполезны;
- Спать в наручных часах неудобно, да и ночью на аналоговых стрелочных часах все равно ни черта не видно;
- Телефон бесконечно далеко (расстояние более 1м) от кровати, а вставать, чтобы решить, нужно ли еще поспать, как-то не логично.
В связи с этим была у меня давняя идея купить проекционные часы, которые на потолок время проецируют, но с ними тоже не все так просто, ибо, во-первых, их надо купить. Специально ради них в магазин не пойдешь, а «заодно» купить не получается — забываешь. Во-вторых, нужно, чтобы они «светили» в потолок постоянно, потому как нажимать на кнопку не то, что лень, но поставить часы рядом со спальным местом так, чтобы на кнопку было нажимать удобно, не получится. С «постоянным светом» же проблема — часов, светящих постоянно сразу из коробки, я не нашел, а колхозить самому «зажать кнопку навечно и припаять внешний блок питания» было не очень-то интересно.
ЧАСЫ БЕЗ ЧАСОВ
И тут случилось так, что у меня сломался телефон Huawei P1, так что телефоном он быть перестал, а вот все остальное в нем, в общем-то, работало. Продать не получится, а выкинуть жалко, и воспаленный таким противоречием мозг начал искать место приложения полурабочего девайса.
Что случилось дальше — под катом.
Школьный эксперимент с камерой-обскурой, кажется, навсегда впечатался в сознание. Всегда хотелось сделать самому, но как-то руки не доходили. А тут сложились весьма выгодные обстоятельства для создания устройства, по конструкции весьма похожего, а по эффекту прямо обратного — проектора.
Остаточных школьно-вузовских знаний по оптике хватило на то, чтобы сообразить, что для создания шедевра нужно, в общем-то, всего три вещи: «излучающая матрица», фокусирующая линза и корпус. В качестве первого вполне мог выступить P1, сделать корпус из какой-нибудь коробки из под обуви не представлялось невозможным, найти в соседнем канцелярском магазине канцелярскую лупу за 50 рублей тоже не выглядело челенжем. После этого нужно было вывести на P1 какие-нибудь часы, спроецировать их на потолок, и, вуяля, проблема с ночным смятением решена.
Рейд в канцелярский магазин закончился покупкой 75мм увеличительного стекла, шуршание по закромам родины — поимкой в шкафе коробки из под Intel NUC. Тут необходимо лирическое отступление по поводу того, почему именно коробка из под NUC. Тому есть две причины. Первая: она сделана из очень хорошего картона — плотного и красивого.
Вторая: она устроена так , что внутренняя часть вставляется с торца во внешнюю. Такое устройство сулило потрясающие преимущества при экспериментах с фокусировкой — ведь «матрицу» можно было закрепить на внутренней части коробки, линзу на внешней и вполне годно двигать одно относительно другого, добиваясь фокусировки.Так что коробка из под NUC поддерживала механизм фокусировки прямо из коробки, для коробки из-под обуви пришлось бы что-то колхозить специально.
Первая попытка собрать все это вместе, как водится, провалилась. Оказалось, что канцелярское увеличительное стекло — вещь крайне длиннофокусная.
Поэтому для того, чтобы изображение было сфокусированным, нужно было либо чтобы между линзой и экраном (читай потолком, потому что ЭТО должно было проецировать изображение на потолок) было метров пять, а живу я не в Эрмитаже, у меня до потолка 3 с небольшим метра, либо чтобы между «матрицей» и линзой было около 60см, что никак не умещалось в мое представление о правильных габаритах проектора. Судорожные поиски привели к линзе в DYI-инструменте под названием «третья рука» вроде такой , который был немедленно принесен в жертву путем экстракции этой самой линзы.
Она давала гораздо более гораздый результат — расстояние между P1 и линзой около 20см, расстояние между линзой и потолком — около 2м, что было годно для установки устройства либо на стол, либо на изголовье кровати. Однако, как выяснилось, линза эта довольно посредственного качества — с дикой дисторсией и фокусным расстоянием, плавно меняющимся от центра линзы к краям.
Так что можно было добиться того, что либо центр изображения был в фокусе, либо края, что меня, конечно не устраивало. Мути в изображении хватало из-за близорукости, не хотелось, чтобы она порождалась еще и проектором.
В голове судорожно проносились мысли про объектив от фотоаппарата (были отброшены сразу, поскольку устройство, которое изначально задумывалось как беззатратное, и так уже таковым не являлось из-за покупки канцелярской линзы. Добавление в систему объектива делало затею вообще довольно дорогой) до линз от диапроектора (у знакомых были такие, и можно было забрать бесплатно, но знакомые были далеко, а действа хотелось здесь и сейчас).
И тут я вспомнил, что есть у меня комплект макролинз к фотоаппарату, для фотографии крайне бесполезных (поигрался 15 минут когда купил и больше не использовал) и достаточно дешевых (4 штуки за 10 баксов), чтобы было не жалко испортить. Купил давно, но вот это выглядит один в один. Линза, маркированная +10x подошла идеально. Она сохраняла расстояние в 20см между линзой и «матрицей», под которое у меня в коробке уже были вырезаны посадочные места для «матрицы» и давала очень резкое изображение по всей площади кадра.
В результате у меня есть устройство, которое с изголовья кровати проецирует в потолок изображение с телефона.
Диагональ изображения при этом — где-то 1.5 метра. Вполне достаточно, чтобы рассмотреть цифры, имея близорукость практически любой степени. Правда, есть одна загвоздка. Как и в любом проекторе, изображение с матрицы линзой переворачивается. Поэтому чтобы спроецированное изображение было «правильной ориентации», матрица должна показывать его перевернутым.
Т.е. изображение нужно отразить либо по горизонтали, либо по вертикали. На самом деле это проблема, потому что способа как проделать такой фокус в Android я не нашел. Да, есть отдельные приложения, в основном это всякие HUD, которые умеют это делать, но чтобы часы… В этом месте я отсылаю к одной из своих предыдущих статей , в частности, вот к этому и этому скриншотам. Нарисовалась возможность отобразить не только часы, но и климатическую информацию, что не то, что ночью полезно, но приятный бонус. Отфлипать html-страницу оказалось очень несложно, достаточно было добавить scaleX(-1) в CSS-стиль страницы и вуаля:
Источник: dzen.ru
Как сделать LED часы с беспроводной подсветкой стрелок и циферблата
Настольные часы с подсветкой стрелок с технической точки зрения не такой уж и простой механизм. Загвоздка заключается в питании этих светодиодов. Так как стрелки вращаются, то проложить по ним провода от батарейки невозможно. Запитать светодиоды в этом случае можно лишь беспроводным способом. Сделать это реально и в домашних условиях, поэтому сделать такие часы при желании способен каждый.
Материалы:
- Прозрачное оргстекло;
- эмалированная медная проволока;
- суперклей;
- белые светодиоды 3 В – 4 шт. -http://alii.pub/5lag4f
- красный, синий и зеленый светодиоды;
- ферритовая катушка — http://alii.pub/66lx1w
- транзистор С 2581 5D3 — http://alii.pub/6abyfn
- конденсатор 0,1 мкФ — http://alii.pub/5n14g8
- резистор 1 кОм — http://alii.pub/5h6ouv
- часы настольные электронные;
- черная тонировочная пленка.
Процесс изготовления часов с беспроводным питанием подсветки стрелок
Первым делом вырезаем из прозрачного оргстекла круглое основание циферблата часов. При резке болгаркой учтите, то материал оплавляется, поэтому проходить диском необходимо за разметкой.
Далее нужно сделать 4 боковых запила накрест для белых светодиодов. Они должны в них свободно помещаться.
Теперь делаем на оргстекле разметку секундной, минутной и часовой стрелки. После этого вырезаем их. Далее просверливаем стрелки, и само основание циферблата.
Далее наматываем на заготовку 10 витков медной проволоки. Чтобы они держались, пропитываем их суперклеем. Края обмотки должны быть выведены напротив будущей метки 12 часов.
После этого циферблат можно просверлить, делая отверстия по месту размещения в будущем цифр. Кончики обмотки необходимо подогнуть, зачистить до металла и залудить.
Теперь берем 4 белых светодиода, и подпаиваем к ним проводки. Затем вклеиваем их в пазы на заготовке основания циферблата. Провода от светодиодов нужно припаять к кончикам обмотки.
В центр основания циферблата приклеивается пластиковое кольцо диаметром 27 мм.
Затем временно прикладываем сверху диск, и стягиваем все это болтом. Это нужно для намотки. После этого наматываем на кольцо 10 оборотов проволоки. Затем подводим ее край к 12 часам, сгибаем, и делаем еще 30 оборотов.
Далее нужно аккуратно убрать накладной диск, и укрепить витки суперклеем. Таким образом, из проволоки получаем 3 конца. Слева идет начало намотки, в центре двойной край, и справа располагаем конец после 40 оборотов.
На минутную и часовую стрелки приклеиваются втулки, для их крепления на часовой механизм. После чего на них наматывается по 20 витков проволоки. На секундную стрелку приклеивается ферритовая катушка. На нее наматываем 40 витков. На всех стрелках должны остаться длинные кончики из проволоки.
Концы проволоки на стрелках подклеиваем до краев, и затем к ним припаиваются цветные светодиоды. К секундной стрелке – красный, к минутной – зеленый, к часовой – синий.
Правый край обмотки с ферритовой катушки нужно припаять к центральной ножке (коллектору) транзистора. К левой ножке (эмиттеру) паяем конденсатор. К свободному контакту последнего подсоединяем начало обмотки, а также резистор 1К. Ну и свободную ножку от резистора припаиваем к сдвоенному краю обмотки.
Теперь можно заняться питанием. Для этого припаиваем плюсовой провод к сдвоенному концу обмотки и резистору, а минусовой к базе транзистора. Если все собрано правильно, то при подаче напряжения 5В произойдет свечение белых светодиодов. Также если приложить стрелки, то их светодиоды тоже засветятся.
Сзади основания приклеивается часовой механизм, а также транзистор с алюминиевым радиатором для охлаждения. После этого можно клеить сам циферблат, выполненный из черной тонировочной пленки с вырезанными цифрами и разметкой.
После этого ставим стрелки на часовой механизм. Для установки часов собирается стойка, на которой их можно подвесить. Она склеивается также из оргстекла. По стойке прокладываются провода, и к ней приклеивается разъем для блока питания.
Таким образом, часовой механизм будет работать от батарейки, а подсветка циферблата и стрелок от блока питания. То есть, если даже электричество в сети пропадет, то часы не остановятся, а будут показывать точное время, просто стрелки перестанут подсвечиваться.
Смотрите видео
Источник: sdelaysam-svoimirukami.ru
Ночник проектор часы обзор
Недавно был куплен гаджет ночник проектор часы. Проектор LED в темноте показывает время на потолке. Ночник состоит из 3-х светодиодов установленных внутри купола, благодаря сочетанию их цветов мы получаем RGB эффект. Также присутствуют обычные часы на маленьком жк экране.
Характеристики:
— светодиодный проектор часов до 2,5 метров (в темноте)
— проецирование времени, а также луны и звезд
— 7 цветов подсветки
— проектирование часов длиться в течение нескольких секунд после нажатия на купол.
— авто-таймер выключения опции ночника звездное небо
— элементы питания: 3 батарейки ААА (не включены)
Вот так он выглядит:
Давайте посмотрим, что же внутри этого ночника-проектора-часов.
Снимаем нижнюю крышку, видим стандартную китайскую плату с 2-мя «каплями», шлейфы, кнопки. Питание от 3-х батареек ААА, батарейки включены последовательно, также идет отвод от одной из них, значит питается ночник напряжением 1.5В и 4.5В, питание часов и светодиодов соответственно.
Кнопки включения проектора часов соединены параллельно и являются ножками ночника, при легком нажатии на ночник нажимается одна или несколько кнопок и активируется проектор, далее примерно через секунд 5 яркость начинает уменьшаться и проектор погасает.
Раскручиваем несколько шурупов и снимаем плату, с обратной стороны мы видим сам проектор, и 3 светодиода соответственно RGB . Также видно зуммер, значит там есть еще и будильник.
Снимаем проектор и видим на плате сверхяркий светодиод красного свечения.
Сам проектор состоит из инвертированного жки часов без напыления, соответственно числа на жки прозрачны и через них проходит свет от светодиода, далее он фокусируется линзой и проецируется на потолок.
Спроецированное время на потолке :
В итоге вещь хорошая полезная, но не экономичная, в будущем переделаю ее, сделаю питание от бп, а также постоянное проецирование.
Источник: sdelat-kak.ru