Евросамоделки — только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.
- Главная
- Каталог самоделки
- Дизайнерские идеи
- Видео самоделки
- Книги и журналы
- Партнеры
- Обратная связь
- Самоделки для дачи
- Самодельные приспособления
- Автосамоделки, для гаража
- Электронные самоделки
- Самоделки для дома и быта
- Альтернативная энергетика
- Мебель своими руками
- Строительство и ремонт
- Самоделки для рыбалки
- Поделки и рукоделие
- Самоделки из материала
- Самоделки для компьютера
- Самодельные супергаджеты
- Другие самоделки
- Материалы партнеров
5 новых самоделок!
Решил сделать кровать своими руками из дерева, т.к. в магазине либо цена космическая, либо качество не о чем
Делалось всё из обрезков, оставшихся от строительства беседки — доски 25 и 50. В интернете не нашёл ничего, что бы меня устроило на 100%, поэтому разработал сам. Чертежи прикладываю!
Цифровые настольные часы-будильник с проектором, FanJu FJ3531 — Распаковка, обзор, настройка, тест
Мой вариант барбекю из того, что было под рукой. Очень доволен самоделкой
Как сделать автомобильный пневмодомкрат своими руками из пневматической подушки грузового прицепа
Как самому сделать простую и практичную печь под казан, для готовки на природе на своем дачном участке
Большие декоративные часы в диаметре 1,5 м своими руками для новогодних съемок в фотостудии
Большие декоративные часы в диаметре 1,5 м своими руками для новогодних съемок в фотостудии
Я фотограф и для антуража Новогодней локации в этом году, мне понадобились часы больших размеров (1,5 метра).
-1 часть — Идея-
Нужна была легкая для перемещения — но массивная на внешний вид, и в то же время довольно прочная конструкция.
С лицевой частью я определился сразу, ее основой послужил рекламный баннер, на поверхность которого был перенесен и распечатан разработанный мной эскиз циферблата.
Макет изображения циферблата я подготовил в векторном редакторе CorelDRAW. В нем я отрисовал наиболее подходящий по стилю циферблат.
Фон под римскими цифрами было решено сделать в виде трещин в камне, и добавив «кракенов» я его «состарил», сделав более стильным.
-2 часть — Каркас-
С каркасом оказалось все гораздо сложнее. Перебрав возможные варианты, я остановил свой выбор на полосках МДФ, толщиной 8 мм и шириной 70 мм, оставшихся у меня после дверных работ.
У меня было 4 полосы, длиной 2000 мм. По моим подсчетам, при радиусе изгиба R=775 мм, полосы должны были легко гнуться, без особого риска сломаться. По моему замыслу, я должен был создать круг, диаметром D=1550 мм. Состыковать торцы полос — промазывая клеем по дереву, и скрепить саморезами по внешнему диаметру, отрезками того же МДФ (в этих отрезках предварительно были просверлены отверстия в шахматном порядке на расстоянии 60-70 мм)
На практике происходило следующее: входивший в полосу саморез — добавлял напряжение (сопромат мне в руки:)) на месте изгиба. Сделав каркас, я оставил высыхать клей, но придя утром в студию, вместо круга обнаружил форму капли — один из стыков, не выдержав напряжение после скрепления саморезами — лопнул. Пришлось пойти другим путем.
Было принято решение не соединять отрезками стыки, а делать кольцо внахлест, скрепляя саморезами свободные концы полос. Параллельно готовились большие вставки: длинный отрезок стягивался веревкой на манер охотничьего лука. Созданное кольцо и импровизированный лук, были спрыснуты водой из цветочного пульверизатора и на двое суток оставлены сохнуть.
Через два дня была развязанная веревка на «луке», при этом МДФ сохранила изогнутую форму. Далее изогнутая вставка, крепилась в стыки большого обруча.
Чтобы каркас не стал овалом, при установке его вертикально, внутрь него были установлены крестообразные распорки-спицы.
Для их изготовления мне подошли сухие брусья 25 х 25 мм.
Две основные спицы, были соединены центральными пазами друг к другу и образовывали крест. Остальные 4 вставлялись в распор, от внутренних углов крестообразной середины — до внутренней части обруча, затем торцы спиц — притягивались саморезами с внешней стороны обруча. Все соединения сопровождались промазыванием клея по дереву.
-3 часть — Лицевая поверхность-
Готовый каркас имел форму круга, диаметром D=1550 мм. и отлично держал форму.
Забрав баннер с напечатанным рисунком циферблата, я уложил его на изготовленный каркас, разместил строго по центру, и отрезал излишки баннера.
Взяв в руки степлер, стал закреплять скобами свободный край баннера к задней части торца обруча. Для того чтоб равномерно натянуть баннер «барабаном», крепление делается методом «звезды», когда баннер каждый раз натягивается с противоположной стороны, со смещением, от каждого последующего крепления степлером (например таким же принципом затягивается крышка картера, или крышка ГБЦ в автомобиле).
Остатки баннера, после натяжения подгибаются и так-же прижимаются степлером.
-4 часть — Стрелки-
Циферблат готов, но нет самого главного — стрелок.
Макет стрелок, делается вместе с дизайном циферблата, все в том-же векторном редакторе CorelDRAW.
Затем печатается на обычном лазерном принтере, на нескольких листках. Листки склеиваются между собой скотчем и вырезаются по напечатанному контуру ножницами, получаются шаблоны стрелок.
В «канцелярских товарах» я купил плотный картон, толщиной 1,4 мм. Приложив бумажные шаблоны стрелок и закрепив скотчем к картону, обвел их карандашом.
Скальпелем для творческих работ, я вырезал из картона часовую, минутную стрелки, а так же картонные шайбы, для прокладывания между стрелками, и обработал все края мелкой наждачкой.
Для окраски стрелок была выбрана акриловая, интерьерная краска, и черный колер к ней.
Чтоб при покраске стрелки «не повело», окрашивание проходило попеременно с обеих сторон и необходимым временем для высыхания слоев краски.
Для крепления готовых стрелок к центру циферблата была приобретена фурнитура — крепление стекла через просверленное в стекле отверстие.
Крепление представляет собой две части: втулку с одной стороны которой имеется левое резьбовое соединение, с другого торца имеется отверстие с бортиком, для крепления к поверхности саморезом или болтом, вторая часть — болт с ответным резьбовым соединением и плоской шляпкой.
Просверлил отверстие, через баннер, в деревянную крестовину спиц, в центре циферблата и привернул саморезом втулку фурнитуры с резьбой.
Готовые стрелки насадил на болт фурнитуры, через картонную шайбу, и привернул к установленной в центре циферблата — втулке.
Основная часть бутафорских часов — готова. Теперь необходимо визуально скрасить неровные края баннера, на каркасе обруча.
-5 часть — Финишная эстетика-
С прошлых лет у меня имелись декоративные гибкие «лианы» еловых ветвей, с красивыми шишками, обсыпанные искусственным снегом. Именно их было решено разместить по всей окружности часов.
В магазине метизов, были куплены пластиковые, петлеобразные держатели кабеля, а так же пластиковые хомуты 3 х 150 мм.
По всему периметру, с наружной стороны обруча, на расстоянии равном 5 минутам циферблата (30 градусов), саморезами были закреплены держатели кабеля.
Обкладывая периметр циферблата еловой «лианой», притягиваем ее пластиковыми хомутами, продевая их через ушко держателя кабеля.
-Итог-
Готовые часы полностью соответствовали задуманной идее и идеально вписались в мою локацию.
Используемые материалы и крепеж:
- МДФ полосы 2000 х 70 х 8 = 4 шт.
- Брусья сечением 1500 х 25 х 25 = 4 шт.
- Саморезы 4 х 15 = 20 шт.
- Cаморезы 4 х 25 = 60 шт.
- Фурнитура для стекол = 1шт.
- Петлеобразные держатели кабеля = 15 шт
- Хомуты — стяжки пластиковые 3 х 150 = 20 шт.
- Клей столярный — Момент Столяр экспресс = 1 тюбик
- Краска Акриловая для внутренних работ = ушло около 100 гр.
- Колер — черный = 1 баночка
- Канцелярский картон 60 х 40 х 1,4 = 2 листа
- Наждачная бумага с мелким зерном
- Степлер со скобами, шуруповерт, скальпель и другой инструмент имелся в наличии.
Источник: eurosamodelki.ru
Делаем проекционные часы.
Основная конструкция часов выполнена из толстого плотного картона,
такой картон используют для корочек книги или вставляют для жесткости в
обложку папок. Цилиндр — это втулка от липкого ролика из икеи. В
качестве часов были куплены самые дешевые наручные китайские часы:
Линзы правда были куплены и обточены под заказ в оптике — 2 стеклянные
линзы на +25 диоптрий. В принципе можно использовать любые линзы.
Например купить простой китайский пластиковый бинокль и извлечь линзы
из окуляров (они сделаны из оптического полистирола потому очень легко
царапаются, будьте осторожны). Светодиод был куплен в магазине, L-813.
Блок питания робитон был куплен в хозмаге за 160 руб (3-12Вб 300 мА). 
В качестве окуляра мы будем использовать обычный люстровый патрон для
ламп, он имеет наружную резьбу и специальную гайку. Что позволит как
раз вращением настраивать фокус. 
Дисплей.
Первым делом нужно сделать дисплей цифр работающий на просвет. Разберем
часы и удалим плату. У жидкокристаллического дисплея необходимо
отклеить одну пленку-поляризатор, оттереть ее от клея этиловым спиртом.
После того как мы ее перевернем мы получим инверсный дисплей, чёрный
выключенный и прозрачный включенный.
Если пленки матовые, то желательно их удалить и заменить на глянцевые, иначе будет теряться ощутимая часть светового потока.
На место платы установим изготовленную нами платочку. В прошлый раз мы
использовали шлейфик, но это деталь довольно специфическая, поэтому на
этот раз сделаем более доступный вариант — специальную платочку. Вид ее
на фото:
Разделительные канавки прорезаны канцелярским ножом. Аккуратно
припаяем ее проводами к плате часов и соберем. Получится что то вроде:
Светодиод.
Обычно ток через светодиод 20 мА. Прошлый раз ток был больший из-за
того, что как выяснилось производители брелоков не беспокоятся о сроке
службы светодиода т.к. батарейки садятся раньше. А их замена не
предполагается. В результате светодиод быстро выходил из строя. На этот
раз было решено использовать цветной сверхъяркий светодиод. Для его
использования придется немного посчитать. Открыв паспорт на светодиод
(datasheet в буржуйской терминологии) посмотрим 2 важных параметра —
максимальный ток (DC Forward Current) и прямое падение напряжения
(Forward Voltage). В данном случае у нас получается 2.5В 25 мА.
Допустим будем питать светодиод от 12 вольт. Тогда нужно поставить
такое сопротивление. Что бы на нем падало 12 — 2.5 = 9.5В при токе 20
мА (оставим про запас 5 мА). По закону Ома R=U/I
R = 9.5/0.02 = 475 Ом.
Оптика.
Оптика у нас довольно проста — всего 2 линзы. Оптическая схема с размерами для линз +25 диоптрий на рисунке:
Цифры даны приблизительные. Данные расстояния были получены
эмпирически – в тисах был зажат светодиод, над ним приспособление
«третья рука» держало экранчик так, что бы световой конус освещал
полностью все цифры, сверху на экранчике лежала линза, а рукой с
линейкой подбиралось оптимальное расстояние для объектива, ориентируясь
по картинке на потолке.
Светодиод дает расходящийся на конус световой поток. Свет, проходя
через дисплей, корректируется (уменьшается расходимость) линзой номер
1. Затем свет проходит через линзу объектива номер 2 и затем уже
проецируется на поверхность.
Если мы избавимся от линзы номер 1 то получится ход лучей как на второй
части схемы. Крайние лучи, несущие информацию о картинке по краям будут
выходить за пределы оптики и не попадать на линзу объектива номер 2.
Это будет выглядеть как светлый с картинкой центр и темные края.
Идеальный случай изображен на 3 части схемы — экран освещается
параллельными лучами, которые затем собираются объективом номер 2.
Чем более сильные линзы мы поставим тем крупнее будет картинка на стене
(правда ее яркость будет мала, т.к. одно и то же количество света
приходится на большую площадь. Но чем мощнее будут линзы тем сильнее
будут искажения. Для уменьшения искажений нужно диафрагмировать
световой поток, но это снизит яркость. Получаются вот такие
противоречивые требования.
Если попробовать использовать в качестве источника света 3х ваттный
зеленый светодиод LUXEON то ничего путного не получится. У этого
светодиода очень большая расходимость пучка, в результате получается
что подсвеченным оказывался только центр изображения (см. оптич.
схему). Набором линз получалось откорректировать световой пучок, но он
ослаблялся настолько, что никаких преимуществ перед обычным сверхъярким
светодиодом не оставалось.
Сборка.
Аккуратно разрезав картон красим все внутренние поверхности в чёрный
цвет, что бы исключить всяческие внутренние отражения. При сборке
строго соблюдать оптическую ось, иначе картинка будет искажена.
Припаяем к микросхеме часов кнопки управления, и впаяем внутрь
батарейку. Можно было конечно сделать стабилизатор питания, что бы
напряжение в 1.5В поступало от блока питания, но это излишняя
сложность. Закончив сборку основной части можно обшить ее картоном и
обклеить пленкой. В общем всё понятно из фотографий:
картинка, проецируемая часами на фото: (выдержка большая, поэтому яркость кажется выше)
Источник: how-make.ru
светодиодные часы на базе конструктора С51 с Алиэкспресс.
Собирался сделать себе небольшие настольные часы. Часов в доме и так хватает, но в темное время суток чтобы узнать время нужно включить свет и т.п. Значит нужны были часы на светодиодном индикаторе с яркими крупными цифрами. На сайте Алиэкспресс нашел DIY набор- конструктор С51, подходящий по параметрам и цене. Он состоит из готовой печатной платы и радиодеталей которые надо распаять по схеме.
Фото, набор С51
Напряжение питания часов 3-6 Вольт, токопотребление составляет 40мА. Таким образом их можно запитать хоть от USB, аккумуляторной батареи от мобильного телефона, зарядного устройства сотового телефона или от любого подходящего источника питания.
В этой статье описано как своими руками сделать и настроить светодиодные часы с будильником.
Весь процесс изготовления посмотреть в видео:
Распайка печатной платы часов.
Основным элементом часов является микросхема AT89C2051-24PC фирмы ATMEL. Она устанавливается на переходную колодку, припаянную к печатной плате. Размер самой печатной платы 52х42 мм, размер светодиодного экрана 52х20 мм.
Распайка элементов несложная-на печатной плате хорошо показаны места установки деталей и их условные обозначения
Схема
Очередность распайки элементов у меня была такая-сначала паяем резисторы, конденсаторы и другие компоненты схемы кроме контроллера и светодиодного индикатора. В конце распаиваем микросхему и экран часов.
Сборка светодиодных часов.
После пайки надо проверить печатную плату(нет ли случайного попадания припоя на соседние контактные дорожки). Размеры платы небольшие, может случиться и такое.
Если все нормально подаем питание через клеммник. У меня часы пошли сразу. Цифры на экране засветились ярко, замигали две точки посередине (индикация секунды). Осталось придумать корпус для часиков. Нашел упаковочную пластмассовую коробочку с прозрачной крышкой (от каких-то сувениров).
Сбоку просверлил отверстие и установил разъем для «джека» зарядного устройства. Внутри коробки будет аккумулятор от старого сотового телефона. По размеру прозрачной крышки вырезал из черного картона заготовку и установил ее внутри. В картоне вырезаем окошко по размеру светодиодного индикатора и два отверстия для толкателей кнопок настройки часов.
На кнопки надеваем трубочки удлинители из стержня шариковой ручки. Из пенопласта вырезаем кусочек для фиксации аккумулятора и печатной платы, устанавливаем внутри коробки и закрываем крышкой. Крышку по бокам я заклеил кусочком прозрачного скотча. Все конструкция готова.
Настройка часов.
Осталось провести настройку часов. Это делается кнопками S1, S2. Продолжительное нажатие кнопки S1 приводит в меню настроек, оно состоит из девяти подменю- A, B, C, D, E, F, G, H, I. Вид настроек выбирается кнопкой S1, а сами значения кнопкой S2.
Виды настроек часов.
А-часы В-минуты С-сигнал каждого часа D-первый будильник OnOf E-первый будильник, часы F-первый будильник, минуты G-второй будильник, OnOf Н-второй будильник, часы I-второй будильник, минуты
При сбое питания настройки часов не сохраняются это можно исключить с помощью аккумулятора от старого сотового телефона( его хватает на сутки) .
Зарядное устройство от старого сотового телефона и аккумулятор от него же бесплатно. Зато в доме появился новый полезный гаджет.На базе этих часиков можно при желании сделать еще несколько полезных устройств.
Источник: www.drive2.ru