Студийная фотосъемка в представлении многих начинающих фотографов является сверхсложным процессом, очень затратным и требующим высокого мастерства. Конечно, доля правды в этом есть. Создание высококлассных фотографий, украшающих билборды и обложки журналов, — дело действительно нелегкое и затратное, в котором к тому же далеко не все зависит от мастерства фотографа. Но в целом снимать в студии получается быстрее, проще и зачастую комфортнее, чем на улице. Нужно усвоить лишь несколько основных принципов и понять ряд моментов.
Совместно с российским представительством компании Nikon мы решили на своем примере показать вам, как проходит студийная съемка, что для этого нужно знать и уметь. Надеемся, материал поможет не только начинающим фотографам и людям, только начинающим проявлять интерес к фотографии, но и тем, кто уже имеет небольшой опыт съемки.
Итак, в чем преимущества студии и зачем вообще она нужна? Основное преимущество – это свет, а точнее, возможность создать практически любой характер освещения с помощью светового оборудования. Студийные источники света, отражатели, светоформирующие насадки и фильтры даруют почти неограниченную свободу творчества. Ваше творчество ограничивается только пространством студии.
Съемка с лазером WoodStudios
Типичное оборудование фотостудии
Искусственные осветительные приборы, используемые в студии делятся на два вида: источники постоянного и импульсного света. Источники постоянного света – это мощные галогеновые лампы. Их главный минус, из-за которого в фотосъемке их практически не используют, — это огромное потребление электроэнергии и выделение чудовищного количества тепла.
Прожигаются насадки и фильтры, потеют и модели, и фотографы, течет макияж… кому оно надо? Почти все фотостудии сегодня оборудованы источниками импульсного света, состоящими из двух ламп – непосредственно лампы вспышки и лампы так называемого «пилотного» света. Пилотный свет обладает сравнительно небольшой мощностью (в среднем 60-100 Вт), которой недостаточно для съемки. Пилотный свет позволяет оценить светотеневой рисунок до спуска затвора и позволяет безошибочно фокусироваться в автоматическом режиме.
Основные органы управления моноблока
Органы управления на моноблоке могут отличаться в зависимости от модели и фирмы-производителя. Дополнительно могут присутствовать светодиодные индикаторы и даже ЖК- экраны. Впрочем, касается только дорогих моделей. Основные регулировки – а это мощность импульса и мощность «пилота» — присутствуют почти всегда.
Значение мощности может выражаться в разных величинах в зависимости от производителя – в процентах от максимальной мощности, в ступенях диафрагмы, либо в кратных значениях мощности. Максимальная мощность того или иного моноблока указывается в джоулях – 300Дж, 500Дж, 600Дж и т.д.
Для того чтобы импульс света происходил одновременно с открытием затвора камеры, существуют различные способы синхронизации – вспышка, синхрокабель, радиосинхронизация и ИК-трансмиттер. Мы рассматриваем последний как наиболее универсальный способ, к тому же, такие трансмиттеры есть практически в каждой фотостудии и предоставляются бесплатно или за символическую плату. Небольшая коробочка крепится на «горячий башмак» камеры и дистанционно запускает вспышки с помощью инфракрасного импульса, который попадает в соответствующие устройства-ловушки на моноблоках.
Схема света «Сценический портрет» | КАК ЭТО СНЯТО? 📸
Здесь стоит упомянуть о еще одном важном моменты – выдержке синхронизации. На старых механических камерах значение выдержки синхронизации выделялось красным на управляющем элементы. Обычно это 1/125 с. Однако в современных фотоаппаратах выдержка синхронизации может быть различной – в зависимости от класса модели. На Nikon D3x и D90, которые мы использовали она составляла 1/250 с и 1/200 с соответственно. Если вы используете другую камеру – уточните этот момент в инструкции или на сайте производителя.
Снимать на более короткой выдержке, разумеется, можно. Однако в этом случае вы столкнетесь с тем, что часть кадра будет черной. Это связано с работой затвора. Выдержка синхронизации (и более длинные значения) гарантируют, что закрывающая шторка затвора начинает опускаться после срабатывания вспышки.
При использовании выдержки вроде 1/2000 с затвор не открывается полностью, а проводит узкую полоску света по полю кадра. Это если говорить совсем уж простым языком.
Источник: www.ferra.ru
Как выбрать и начать снимать в студии
Многие из начинающих фотографов испытывают некоторое замешательство при мысли о студийной съемке. Эта статья призвана развеять сомнения и страхи и подготовить вас к тому, чтобы уже на первой студийной съемке вы получили фотографии, которые не стыдно будет показать друзьям, знакомым или даже разместить на фотосайтах (но будьте готовы к острой критике).
Где найти студию для съемки?
Самый простой способ – арендовать фотостудию на несколько часов за определенную плату. Сейчас многие фотографы сдают свои студии в аренду в то время, когда сами там не снимают или не проводят какие-либо мероприятия, для того, чтобы студия не простаивала, а приносила некоторый доход. В крупных городах сдача студий в аренду распространена повсеместно, в небольших городах, возможно, вам придется договариваться с фотографом лично. Зайдите на сайт студии, а лучше всего посетите ее сами.
На что следует обращать внимание при выборе студии?
Площадь съемочного зала – нежелательно арендовать маленькую студию, так как при этом сложно снять качественный ростовой или групповой портрет. Хотя, это дело вкуса, но лично я люблю снимать портреты на длинном фокусе, от 100 мм и длиннее.
При этом не искажается перспектива, меньше захватывается окружающий фон, можно использовать малую глубину резкости, которая присуща светосильным длиннофокусным объективам. Для комфортной съемки рекомендуется пространство не меньше 50 м 2 . При этом желательно, чтобы помещение не было квадратным. Чем больше пространство студии, тем больше простор для творчества!
Обратите также внимание на высоту потолков. Чем выше, тем лучше. Необходимый минимум – это 3,5 метра. Вот выдержка из описания одной из студий:
— первая в России рекламная аквафотостудия полного цикла, осуществляющая комплексный подход к каждому фотопроекту;
— крупнейшая в Cанкт-Петербурге студия (500 м 2 ), оснащенная передовым оборудованием и пространствами для аквасъемки (площадью 120 м 2 ), которые позволяют нашим фотографам осуществлять самые невероятные проекты;
Цвет стен в студии – в хороших профессиональных фотостудиях обычно несколько залов. Если вы хотите снимать в студии с естественным освещением либо с импульсным в светлом ключе, лучше, если стены и потолок будут нейтральные и светлые. Для импульсного света, постоянного света и съемки на различных бумажных фонах предпочтительнее темные нейтральные стены и потолок.
Это позволяет минимизировать паразитные отражения от светлых поверхностей и точно контролировать свет. Нейтральность важна, чтобы не вносить посторонних оттенков. Эти рекомендации являются общими, а конкретный выбор зависит от задач съемки. Есть студии и с различными фактурными стенами, например, участками кирпичной или грубо оштукатуренной стены.
Оборудование студии – желательно, если в студии будет профессиональное осветительное оборудование. Фирм, выпускающих действительно профессиональную технику, не так уж много. Наиболее известны Broncolor, ProFoto, Bowens, Elinchrom. Очень хорошо, если студия оборудована качественной подвесной системой для оборудования в виде рельсовых конструкций на потолке и пантографов, позволяющих регулировать высоту моноблоков – это позволяет использовать меньше стоек для светового оборудования.
Если студия оборудована генераторной системой – это замечательно! Желательно также уточнить мощность источников света. Чем мощнее – тем лучше.
Светоформирующие насадки – в хороших студиях фотографам предлагается большой выбор самых разнообразных светоформирующих насадок: это различные софтбоксы (как обычные прямоугольные, так и квадратные, октобоксы, стрипбоксы), рефлекторы с различным углом светового потока, портретные тарелки, соты с различными размерами ячеек, прожекторные насадки, проекторы для фонов, шторки, цветные фильтры т.д. Очень хорошо, если на светоформирующих насадках типа софтбоксов будут гриды – это матерчатая ячеистая маска, аналог сот для рефлекторов и тарелок. Наличие черных флагов также желательно, они позволяют точно управлять распространением светового потока. Обращаю ваше внимание, что все насадки в студиях меняет администратор! Не делайте это сами, во избежание ненужных проблем и возможной поломки оборудования!
Стоимость одного часа аренды – обычно указывается на сайте студии. В Санкт-Петербурге, к примеру, стоимость часа аренды варьируется от 300 до 2000 рублей (приведены средние цифры). Как правило, большие студии с оборудованием хорошего качества стоят дороже. Вы можете сэкономить на стоимости аренды, узнав, продается ли в студии пакет часов аренды со скидкой.
Также во многих студиях стоимость аренды зависит от времени суток и дня недели (в выходные дни обычно дороже). Некоторые студии предлагают постоянным клиентам дисконтные карты.
Предоставление ассистента и/или консультанта, курсы по студийной съемке – большинство начинающих фотографов не имеют понятия о том, как пользоваться студийным оборудованием (а именно этот фактор также является для многих препятствием на пути к студийной съемке). Поэтому во многих студиях организованы специальные курсы по основам студийной съемки. Если для реализации вашей творческой фантазии у вас «не хватает рук», студия может предоставить ассистента за дополнительную плату. Также вам могут провести небольшую консультацию по основам студийной съемки. Это будет минимально необходимая информация, которая позволит вам преодолеть страх перед студийным оборудованием и начать снимать самостоятельно.
Основы работы с импульсным светом
Как правило, большинство съемок в студии проводится с использованием импульсных источников света. Проще говоря, это вспышки, которые выдают очень короткий и очень мощный импульс света. Это позволяет не беспокоиться о смазывании картинки в результате дрожания камеры. Но для того, чтобы успешно снимать с импульсным светом, необходимы некоторые знания, например, как регулировать экспозицию при съемке с импульсным светом.
При съемке со вспышками следует установить переключатель режимов работы фотоаппарата в положение М (ручной режим).
Для того чтобы вспышки срабатывали при открытии шторок затвора, используется специальный передатчик синхронизатора, который вам выдадут в студии. Он устанавливается на горячий башмак фотоаппарата. На вспышках находятся приемники, которые при поступлении сигнала от передатчика дают команду электронной схеме вспышки на выдачу импульса.
Выдержку следует устанавливать немного длиннее, чем выдержка синхронизации вашего фотоаппарата. Обычно для съемки в студии я использую выдержку 1/125 – 1/160 с. Если вы установите значение выдержки короче, чем выдержка синхронизации, то получите неприятный эффект в виде черной полосы внизу кадра.
Экспозиция при съемке с импульсными источниками регулируется значанием диафрагмы объектива. Это следует хорошо запомнить. Но, так как диафрагма оказывает также влияние и на глубину резкости, то лучше идти от противного – определиться, какая диафрагма вам подойдет для задачи съемки, а затем уже регулировать мощность источников, добиваясь правильной экспозиции. Например, если вы снимаете портрет, вам будет вполне достаточно диафрагмы f/5.6.
Если же снимаете групповой портрет, где требуется большая глубина резкости, либо упражняетесь в предметной съемке, где также необходима большая ГРИП, вам может потребоваться значение диафрагмы вплоть до f/16 и даже меньше.
Вот тут-то и проявится необходимость в мощных источниках света. Потому что обеспечить нормальную экспозицию при малых значениях диафрагмы и низких ISO могут только очень мощные вспышки. Мощность вспышек измеряется в Джоулях (Дж). Лучше, если в студии есть как мощные вспышки, от 1000 Дж, так и менее мощные, 300 – 600 Дж. Если же мощность источника недостаточна для получения нормальной экспозиции при малых значениях диафрагмы – придется поднимать значение ISO, что чревато повышенным уровнем шумов на изображении.
Какие световые схемы использовать?
На просторах интернета, а также на нашем сайте вы можете найти описание самых различных световых схем. Световая схема – это рисунок, на котором схематично показывается расположение источников света и объекта съемки, используемые насадки, а также указываются мощности источников. Используя световую схему, можно получить результат, похожий на приведенный в ее описании.
Не пытайтесь за одну съемку использовать большое количество световых схем, особенно сложных. Если вы только начинаете снимать в студии, гораздо важнее будет понять особенности формирования света каждой из насадок, какой вклад вносит каждый источник в итоговое изображение, какую функцию выполняет. Процесс это не быстрый, требуется значительное время для практических занятий. Поэтому я советую начинать с простых схем, включающих 1-2 источника, и использовать 1-2 схемы за съемку, тщательно анализируя результаты.
И не расстраивайтесь, если поначалу у вас ничего не будет получаться! Все приходит с практикой и с опытом.
Фотографии залов студии и съемочных процессов любезно предоставлены студией AquaPhotoStudio, Санкт-Петербург.
Источник: photo-monster.ru
Урок портретной съемки от Дмитрия Исхакова: работа с постоянным и импульсным светом, особенности использования насадок гобо
Всем интересно узнать, как профессиональный фотограф сделал тот или иной кадр. Особенно это касается начинающих и продвинутых любителей. Однако удовлетворив свое любопытство, не стоит на этом останавливаться. Нужно попробовать сделать аналогичный кадр. Один, второй, третий. Безусловно, это будут учебные этюды, которые не смогут претендовать на оригинальность.
В то же время следует понимать, что этот метод подражания позволит выработать определенные съемочные навыки. И когда у фотографа появится оригинальная идея, он сможет легко применить свои знания и получить качественно иной результат. Собственно, так и происходит становление фотографа.
Мне интересно делиться опытом, поэтому я решил создавать небольшие уроки. За основу беру готовую работу и объясняю, как она была сделана. Анализирую световую схему и выбранные ракурсы. При этом предлагаю не одно решение, похожее на референсное, а несколько. Тем самым показываю, что всегда можно отклоняться от заданного ориентира, пробуя различные варианты и находя тот, который соответствует авторскому видению.
Схема 1