LED-лампы в наше время почти вытеснили все остальные – они дешёвые, не греются, потребляют мало электричества. Но срок их службы не так велик, как нам обещают – вместо 10 лет они служат 3 года, 2 года, иногда всего один год и перегорают: начинают мигать или просто гаснут навсегда.
Отчего это происходит – я расскажу простую причину, о которой обычно нам не говорят – вам это пригодится!
Как устроена светодиодная лампа
Вначале разберёмся, что спрятано внутри LED-лампы. Кроме самих светодиодов, излучающих световой поток, в корпусе лампы спрятана электронная плата . На этой плате припаяны разные детали – конденсаторы, транзисторы, катушки: все вместе они «превращают» переменное напряжение сети 220 Вольт в постоянный ток, нужный светодиодам для надёжной и долгой работы.
То есть, светодиодная лампа делится на два главных узла – светодиодный модуль с теплоотводом и электронная плата . Выходит из строя и то и другое, но по разным причинам, а по каким – я расскажу дальше.
Почему перегорают лампы
3 главные причины перегорания светодиодных ламп
1) Перегрев светодиодов – в этом случае электроника остаётся исправной, а сами светодиоды, обычно из-за неправильно выбранного китайцами режима работы или плохого теплоотвода, перегреваются и выгорают – сначала один, потом другой и так до конца. Это легко определить по слишком горячей лампе, до которой нельзя дотронуться.
2) Скачки напряжения в сети – если напряжение в вашей сети постоянно повышается, например до 270-300 Вольт, детали на электронной плате постепенно выходят из строя и в один день их пробивает и светодиодная лампа гаснет – полностью и навсегда.
3) Дешёвый конденсатор на входе – на любой плате светодиодной лампы есть конденсатор, который помогает превратить переменное напряжение в ровное и постоянное. Если он низкого качества, то через несколько месяцев теряет ёмкость, на плату начинает поступать пульсирующий ток, а светодиоды начинают противно мерцать – это явный признак некачественной лампы.
Вот и всё – все остальные причины это разновидности основных трёх, перечисленных выше. Как с ними бороться? Совет простой – покупайте лампы и пробуйте, даже известные производители сейчас не брезгуют халтурой. Если в каком-то магазине вы купили лампы определённого типа и они у вас служат долго – берите их смело и дальше.
И не забывайте, что на каждую LED-лампу есть гарантия , обычно год или два года, по которой вам эту лампу обязаны поменять – только не выбрасывайте кассовый чек и коробку от лампы.
Спасибо , что дочитали – ставьте статье лайк, если она вам пригодилась и оставайтесь на канале «Электрика для всех»!
Источник: dzen.ru
Почему перегорают лампы в одном и том же патроне? Как это исправить?
Постоянно перегорают лампочки в фарах? ТОП-8 способов решить проблему!
Почему постоянно перегорает лампа? И происходит это всегда в одном патроне, все другие светильники рядом работают нормально.
Причем, это раздражающее нас перегорание касается ламп любого типа: накаливания, энергосберегающих и светодиодных. Расскажу подробно, почему так происходит и как это можно исправить.
О чем расскажу:
Воспоминания из детства про лампы
Энергосберегающие лампы тоже перегорали
Совет электрика
Причины, приводившие к перегоранию лампы
Плохой контакт в патроне
Плохой контакт в соединительной коробке
Как исправить плохое соединение в патроне лампы?
Как исправить плохое соединение в соединительной коробке?
Что я еще вспомнил про лампы из моего детства?
Мнение читателя
Комментарии к статье
Воспоминания из детства про лампы
Хорошо помню, что когда я был еще школьником, у нас в комнате из месяца в месяц выходили из строя лампочки накаливания в рожковом потолочном светильнике на 5 ламп. Причем, такое перегорание всегда происходило только на его одном рожке и это было какое-то практически ежемесячное бедствие.
Лампочки тогда выпускались промышленностью с вольфрамовой нитью и в нашем хозмаге они стоили что-то около 30 копеек.
Ни отец, ни тем более я не разбирались в этом сложном электричестве и нам только оставалось периодически менять эти проклятые лампы и высказываться нелестно об их качестве и их производителях.
Энергосберегающие лампы тоже перегорали
Появившиеся затем энергосберегающие лампы проблему с их перегоранием не решили. Более того, даже «долгоиграющие» светодиодные продолжали перегорать, хоть уже и немного пореже.
Но стоимость первых светодиодных ламп с хорошей мощностью переваливала в то время за 1000 руб. за штуку! И это уже реально стало отражаться на нашем семейном бюджете.
Совет электрика
Решить проблему помог мой товарищ — электрик по образованию. Оказывается, все дело было в плохом контакте провода с латунной пластиной патрона. И в самом деле, сняв люстру и разобрав ее, мы обнаружили в том самом патроне подгоревшие контакты, а вместе с ними и подгоревшие в месте подсоединения провода, да и сам патрон за эти годы стал выглядеть совсем уже неважнецки.
Зачищать контакты и пересоединять их мы не стали, а просто приобрели новый патрон для лампочки. Немного помучавшись, новый патрон был переустановлен и подсоединен к проводам, а люстра торжественно водворена на свое место.
И о, чудо! Вы не поверите, но лампы действительно перестали выходить из строя!
Причины, приводившие к перегоранию лампы
Плохой контакт в патроне
Как объяснил мой товарищи, плохой контакт в лампе приводил к перенапряжению. Т.е. в момент разрывов плохого контакта на лампе происходила так называемая самоиндукция, которая приводила к очень кратковременному и не очень большому повышению силы тока в лампе.
Примерно тоже самое происходит в момент включения и выключения лампы обычным выключателем, установленным у каждого в квартире на стене. Но при плохом контакте такое моргание происходит значительно чаще, хоть оно и не заметно для глаз.
Именно частое, хоть и совсем не долгое, повышение силы тока и приводило к перегоранию лампы раньше положенного ей срока эксплуатации.
К преждевременному перегоранию приводил также и дополнительный нагрев патрона и далее самой лампы из-за плохого контакта. Который, кстати, от таких нагревов становился еще более плохим.
Плохой контакт в соединительной коробке
Но это еще не все. Бывает так, что патроны в люстрах и в других светильниках находятся во вполне нормальном состоянии. Но лампы не перестают при этом перегорать. Вы уже догадались, в чем причина? Правильно!
Она кроется в соединительной эл.коробке.
Как исправить плохое соединение в патроне лампы?
- Первый вариант для исправления плохого соединения: чтобы исправить плохое соединение в ламповом патроне, достаточно просто купить новый подобный патрон.
Будьте внимательны, они бывают разных типов: Е14 и, например, Е27. Е27 — наиболее распространенный размер. Е14 по размеру меньше Е27.
Продавцы электрики обычно хорошо разбираются в размерах электрических патронов и подскажут вам, какой вам нужен, если у вас возникнут сомнения. - Второй вариант для исправления плохого соединения: нужно тщательно зачистить патрон от нагара, в т.ч. и электрические соединения и хорошо затянуть болтиками провода в клеммах. Кроме того, желательно обмотать изолентой подгоревшую изоляцию на проводах.
Но все это не всегда способно помочь кардинально, особенно, если патрон уже хорошо подгорел, а у вас нет практики его качественного восстановления.
Как исправить плохое соединение в соединительной коробке?
Ищем ближайшую соединительную коробку в стене (это можно сделать с помощью специальных приборов или даже обычного смартфона), вскрываем ее и пересоединяем в ней контакты.
Очень важно это сделать правильно.
- если у вас провода алюминиевые (или медные и алюминиевые), то их лучше всего соединить через клеммную соединительную колодку;
- если у вас в коробке только медные провода – их нужно скрутить, пропаять и заизолировать изолентой. Но и их тоже можно соединить посредством клемм.
Не используйте для соединения проводов обычные скрутки. Сегодня они уже запрещены правилами электробезопасности, т.к. могут при современных нагрузках на электрическую сеть привести к возгоранию с плачевными последствиями.
Что я еще вспомнил про лампы из моего детства?
Вспомнил вот еще что. Раньше лампы накаливания изготавливали с вакуумом внутри колбы, чтобы вольфрамовые нити в них не выгорали раньше срока. Такие лампы, если их случайно кто-то разбивал, взрывались с громким хлопком. Осколки стекла могли поранить глаза человека, но нам, мальчишкам такое громкое хлопанье было очень даже по душе.
Мы таскали лампочки из комодов наших родителей, покупали лампы на сэкономленные от школьных завтраков деньги и с радостью разбивали где-нибудь за гаражами, а то и просто в подъезде дома, чтобы специально испугать какую-нибудь вредную старушку. Было весело.
Но сегодня я хочу искренне попросить прощения за наши проделки перед всеми, кому мы доставляли в те далекие времена такие вот неудобства.
Лампа в нашем подъезде, подключенная знакомым через простой диод марки Д226Б, отработала 9 лет! Она была включена в сеть днем и ночью, никто ее не выключал даже на минуту — не было отдельного выключателя. Это было еще при СССР.
Ни одной современной светодиодной лампе с ее ресуром работы в десятки тысяч часов такое и не снилось!
Чтобы не стырили лампу (в советское время этим тоже грешили), вместо плафона на нее была надета обычная литровая банка, а затягивающие винты срезаны подчистую. Вот так и жили.
Мнение читателя (без правок)
Сейчас всем уже понятно, что лампочки специально делают для малого срока жизни. Иначе как зарабатывать деньги производителям?
Вы слышали про то, что в США есть в пожарной части лампочка, которая горит аж с 1907 года. Горит неярко и не сгорает. Лампочка вакуумированная, с вольфрамовой нитью накала.
Вот так раньше делали — на века в буквальном смысле слова.
Источник: xn--80aapdspwja.xn--p1ai
Занятный эффект перед перегоранием ЛЛ на ЭПРА
В последнее время наблюдаю последний этап неравного сражения полтавской ЛБ36 с ЭПРА QTi-2x36DIM Лампа была установлена абсолютно новой летом 2015 года, совместно с ещё 4 ЛБ36: от СЛЗ, ЕЭЛЗ, БЭЛЗ и безымянной. Такой вот забавный «сравнительный забег» получился
Пара слов о режиме эксплуатации: так уж вышло, что эта лампа (совместно со своей безымянной напарницей) используется чаще всего (включение светильников у меня раздельное). Но и это не так много, не больше 3-4 часов в сутки, вдобавок почти всегда – в режиме 70% мощности. Что удивило сразу, так это то, как активно полтавка начала обугливаться. Это фото было сделано через год с небольшим после установки:
Для сравнения соседняя лампочка даже толком не начала темнеть:
Ну ладно, как говорится бох с ним, работала – и ладно. И почти целый год ещё как-то протянула. Сейчас я работаю на дому и активно пользуюсь освещением (окна на северную сторону). Буквально на днях обратил внимание, что свет начал иногда «подрагивать» (раньше это было рядовым делом из-за скачков напряжения в сети, но с ЭПРА я от этого давно отвык). Приглядевшись к «моргающему» светильнику, я обратил внимание на свою старую знакомую – обугленную полтавку:
Оказалось, что около этого её конца постоянно крутилось что-то вроде шнуровки, а спираль внутри периодически слегка вспыхивала, что сопровождалось тем самым морганием всей лампы. Но она пока не сдавалась.
Вчера вечером я убавил мощность до 35%, и тут появился вообще интересный эффект. А именно яркости полтавки и второй лампы, до этого синхронно слушавшиеся пульта, вдруг «разошлись во мнениях»:
т.е. полтавка ушла в минимальную яркость (какая бывает при 10% мощности), а вторая лампа честно отрабатывала заданный уровень. Вот ещё один снимок:
С данным эффектом я сталкиваюсь впервые, и честно говоря, затрудняюсь его объяснить. Полтавка выглядит как «севшая» (с уходом ртути), но таковой не является: при подаче полной мощности её яркость восстанавливается до нормы. Пониженную яркость также можно было бы объяснить уменьшенным током, однако этого тоже не может быть, т.к. обе лампы включены последовательно (!). Т.е. ток у них одинаковый.
И вот как понять, за счёт чего при одинаковом токе в трубках яркость может так сильно отличаться, я уже не способен. У кого какие идеи?
P.S. Вчера ночью эта лампочка таки впервые «доморгалась» – ЭПРА её дважды отключал как аварийную. Но сегодня днём, садясь за работу, я снова включил её на 70% мощности, и вот опять горит себе как ни в чём не бывало, с нормальной яркостью и уже четвёртый час.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
чт, 20/07/2017 — 18:32
У меня на кухне стоит передаланный ЛБШО с китайским автогенераторным ЭПРА. Так вот, помаргивания всей лампы у меня началось года 4 назад, когда, видимо, начала помирать последняя голландская филька. Причем потемнений на лампе не было, она тоже вот периодически помаргивала.
Так проработала ещё месяца 3, после чего один из электродов стал все время раскален и этот конец лампы начал обугливатся. Ну я, решив что лампу лучше дожечь в светильнике с ЭмПРА, пока не сгорели транзсторы у этого ЭПРА, снял её. И что, оказалось что этот раскаленный конец уже в обрыве, тем не менее лампа зажигалась, а вот с ЭмПРА уже не зажглась, только моргала.
Ну я решив, что дело все же было в лампе поставил новую — смоленский Осрам. По началу она не мограла и горела уж очень ярко, без рассеивателя (он данво потерян) аж глаза резало. Но года через два яркость снизилась и лампа опять начала помаргивать. Я, решив что возможно опять лампа уже плохая, переставил её в светильник с ЭмПРА, но там она горела нормально, не моргая.
Поставил её назад в ЛБШО, по началу снова горела нормально. Я решил что дело в плохом контакте было. Но месяца два назад снова начала помаргивать, причем часто и заметно. Я вынул лампу и обратил внимание, что один из выводов опрессован плохо. Но тем не менее лампа работает. Перевернул её, чтобы выводы поменялись местами, но эффект никуда не пропал.
Вот так и горит, помаргивая постоянно. Надо конечно попробовать поставить заведомо исправную (новую) лампу и понаблюдать будет ли она помаргивать так.
Насчет обугливания — постаивл две совершенно новых смоленских Осрамки в востановленный ЛПБ14, так у меня за полчаса работы концы почернели как будто лампа уже полгода отработала. Не в уголь конечно, но заметно. Что то жалко стало убивать новые лампы, поставил бу GE венгерские, которые уже сняты со списанного на работе светиля и отработали там с 2003 года. Пускай догорают. Толи дроссель такой лажовый (вроде и Филипс, хоть и «нано»), толи что ещё, но вообщем вот так получилось.
Не знаю насколько диммирование нравится люминесцентным лампам, возможно в режиме неполной яркости они оказываются во внештатном режиме, вот и обугливаются быстрее, а умирающие просто не могут обеспечивать уже более тяжелый для них режим.
Кстати, зимой на работе грузили на утилизацию списанный по кафедрам хлам и мне попалось среди хлама специальное приспособление для просмотра рентгеновских снимков, не помню как такое устройство называется, так вот, обычно они все сделаны тупо из металлического «ящика» с матовым стеклом, внутри которого стоят пара накалок. А этот был люминесцентный, внутри стояло две советских ЛЛ на 20Вт в колбе Т12 (задняя стенка уже была оторвана и внутренности были видны), но самое интересное было в том, что он был с регулятором яркости.
Сбоку ящика рядом с выключателем стоял проволочный переменный резистор, от которого два провода шли на две клеммы дросселя. Дроссель, похоже, был какой то специальный. Жаль изучить все это не дали, рядом стояла комиссия по уничтожению списанного и пришлось все это отпраивть в кузов Камаза, который и увез все это на переработку. А так дросселек явно был забавный, я ниразу больше такие не встречал.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Источник: old-lighting.ru