Подключение кондиционера Самсунг своими руками

Сплит-система — это устройство, способное во время жары охладить и очистить воздух. Если приглашать мастеров, то установка обойдётся довольно дорого. Однако можно провести работу своими руками и сэкономить.

Где лучше ставить климатическое оборудование

Стандартный кондиционер — это два модуля. Каждый из них надо устанавливать в определённом месте. Прежде чем приступать, важно изучить сопроводительные документы.

Что нужно, чтобы монтаж кондиционера не нарушал закон

Внутренний модуль устанавливают внутри помещения, внешний на фасаде.

Многоквартирным жилым зданием распоряжаются все собственники квартир (246-я статья Гражданского кодекса). Следовательно, работа нарушит права других владельцев, если:

• слишком громкий шум и гул будет мешать соседям;
• накопленная влага попадёт на балконное пространство внизу или на фасадную поверхность, портя её;
• внешний блок помешает обзору из окна;
• возрастёт риск того, что потрескается поверхность, из-за замыкания начнётся пожар.

Говоря юридическим языком, установка сплит-системы — это реконструкция (переоборудование). Заниматься монтажом можно, когда это одобрят соседи и управляющая компания. Потребуется дождаться собрания жильцов.

Установка кондиционера СВОМИ РУКАМИ легко и просто!

Значительно проще обстоят дела с частными домовладениями. Собственник вправе устанавливать кондиционер, не спрашивая чьего-либо согласия.

Разрешение обязательно потребуется, если:

• установка проводится на лицевой стороне многоэтажного дома;
• здание, где живёт собственник, имеет культурную или историческую ценность;
• оборудование будет располагаться над дорожкой для пешеходов;
• оконный проём, где запланирована установка, не имеет ограждений.

Управляющая компания не вправе демонтировать уже установленные кондиционеры. Это является самоуправством (330-я статья Уголовного кодекса). Снять оборудование можно только в рамках судебного решения.

Где устанавливать внутренний модуль

Внутренний блок надо ставить так, чтобы струи прохладного воздуха не создавали излишний дискомфорт. Можно выбрать место над диваном; вблизи места работы — слева, справа, позади.

• от 0,15 м до потолка;
• от 0,3 м до стены;
• 2,8 м см до пола — для жилья, расположенного на первом этаже, наружный модуль ставят ниже внутреннего либо на одинаковой высоте;
• от 1,5 м до препятствий на пути струй воздуха.

Когда в комнате есть мягкая мебель и техника, кондиционер лучше установить над мягкой мебелью.

В каком месте ставить внешний модуль

Наружный блок устанавливают возле оконного проёма либо на открытой лоджии, а в случае с застеклённым балконом — на прочном ограждении или на фасадной поверхности. На первом и втором этажах — как можно дальше от маршрута движения пешеходов. На третьем этаже и выше разрешён монтаж оборудования под окном либо сбоку.

Собственники частных домов могут ставить блок на стене с достаточной несущей способностью, а в случае с вентилируемым фасадом — на отдельное крепление или на цоколь.

Как определить расстояние между модулями

Трасса между блоками может быть длиной до шести метров, иначе потребуется закачивать дополнительный фреон. Если расстояние между модулями — один метр, трасса должна быть до пяти метров. Излишнюю часть располагают за блоком, сформировав из неё кольцо.

Климатическая техника разных брендов может иметь разную допустимую длину трассы.

Подготовка к монтажу сплит-системы

Выполняя работу самостоятельно, нужно добиться того, чтобы оснащение было легко обслуживать. А ещё — чтобы струи прохладного воздуха не были направлены прямо в рабочую зону, как и в зону отдыха.

Общие схемы расположения

Варианты установки внутреннего блока:

• Слева от наружной стороны. Ровная трасса, до стены — полметра; если линия завёрнута на соседнюю стену, допускается уменьшение до 10 см. Крышка техники маскирует вывод и трассу.
• Слева от наружной стены. Кабель не прокладывается по фасаду. Для прокладки коммуникаций используется угол комнаты, затем их прячут в коробе и располагают его под шторой.
• Справа от внешней стены. Стандартный вариант — трасса проложена в коробе или уложена в штробу.

Если запрещено прокладывать трассу по фасаду, то штроба — оптимальный вариант.

Схемы расположения внешнего модуля:

• На балконе или лоджии. Фиксация — боковая или фронтальная, чтобы технику было легче обслуживать.
• На застеклённом балконе. Створка окна — над кондиционером. Пластиковый козырёк ставят, чтобы защитить модуль от мусора и осадков.
• Под окном. Схема для квартир, где нет балкона.
• Возле окна. Модуль размещают на одном уровне с нижней частью окна.

Козырёк лучше не изготавливать из металла и пустотелых материалов: у них слабая шумоизоляция.

Инструменты для монтажа

Чтобы установить кондиционер, потребуются:

• перфоратор — чтобы проделать отверстия под трубы, кабели, патрубки;
• труборез или ножовка по металлу;
• напильник и риммер — помогут подровнять зазубрины;
• трубогиб или пружина для формирования трубок из меди;
• дрель с разноразмерными свёрлами;
• развальцовщик и калибратор труб;
• штроборез или долото, молоток, кувалда;
• уровень, шестигранные ключи, отвёртки.

Если обрезать трубы ножовкой, надо будет сгладить края наждачкой.

Расходные материалы

Необходимо позаботиться о качестве и соответствии расходников. Потребуются:

• силовой 4-жильный кабель с сечением 2 × 2,5 кв. мм — для питания и подключения блоков;
• бесшовные трубки из меди — по длине трассы (с запасом 0,3 м), диаметр подбирается согласно инструкции;
• каучуковый утеплитель для изоляции — по длине трассы;
• синтетический утеплитель;
• гофрированный шланг со спиралью внутри либо трубка из пропилена — по длине трассы (с запасом 0,8 м);
• два L-образных кронштейна с пределом нагрузки впятеро больше массы внешнего модуля;
• крепежи — анкеры, дюбели, болты.

Скрыть трассу поможет пластиковый короб 0,6 × 0,8 м.

Монтаж кондиционера: правила

Необходимо соблюсти несколько требований.

Установка внешнего модуля

1. Проверить фасад или балкон на прочность — вдвое больше техники весом до сорока килограммов.
2. Осмотреть кронштейны на внешнем утеплении — они должны быть скрыты в стене.
3. Уложить демпфирующий уплотнитель на стене из газобетона или вентилируемом фасаде.
4. Не допускать шум выше тридцати децибел.
5. Не допускать перекосов во время монтажа, чтобы хладагент не вытекал.
6. На продуваемом участке установить защитный козырёк.
7. Подключить к канализационной системе трубку, собирающую конденсат.

Внешний модуль должен располагаться от поверхности стены на расстоянии не менее 0,1 м.

Монтаж внутреннего модуля

Требования при установке:

1. Подключить кондиционер к электрической сети, организовав собственную линию (два киловатта).
2. Проложить магистраль внешним способом (скрыв в коробе) или внутренним (скрыв в стене).
3. Расположить модули на расстоянии в пределах шести метров.
4. Расположить бытовые устройства и занавески на расстоянии не менее трёх метров от модуля.
5. Не располагать кондиционер над мебелью или батареей.
6. Соблюдать расстояние до потолка — 20–25 см.

Внутренний модуль крепят на стене или под потолком.

Самостоятельный монтаж сплит-системы

Следуя рекомендациям, можно правильно установить бытовой кондиционер.

Установка внутреннего модуля

1. Провести замеры оборудования.
2. Разместить на стене монтажную раму и проверить горизонтальное положение с помощью уровня.
3. Разметить точки для крепежей.
4. Перфоратором проделать отверстия.
5. Молотком зафиксировать дюбели.
6. Приложить монтажную панель к стене и зафиксировать саморезами.
7. Подвесить модуль на пластину и проверить горизонтальное положение.

Перекосы недопустимы, иначе конденсат будет накапливаться на поддоне и стекать на стены.

Прокладка коммуникационных линий

Тем, кто впервые самостоятельно устанавливает кондиционер, мастера советуют начать с магистрали.

Климатическое оборудование потребляет свыше полутора киловатт энергии. Поэтому нужна собственная линия с сечением 1,5–2,0 кв. мм и автоматы защитного отключения. На нулевой провод подключают жёлтый кабель с зелёной полосой. Индикатор позволяет определить ноль и фазу. При использовании нестандартных проводов их надо обозначить отдельно.

Работать удобнее всего вдвоём. Рекомендации:

• если дом блочный — прокладывать арматуру так, чтобы не задеть несущие стены;
• помощнику — находиться внизу, чтобы сообщить о монтаже;
• сверлить отверстия перфоратором;
• рассчитывать поперечник — 5–6 см (для зданий без теплоизоляции) или не менее 8 см (для зданий с теплоизоляцией).

Проделав отверстия, ставят кронштейны.

1. Нарезать трубу из меди (запас — один метр).
2. Согнуть трубку (предел радиуса — 0,1 м), не ломая её.
3. Надеть на трубы теплоизоляцию из пенополиуретана.
4. Разместить фланцы резьбой на конец трубки.
5. Развальцевать концы трубок.
6. Соединить трубопровод и штуцеры — их поперечник должен строго соответствовать.
7. Затянуть фланец штуцера.
8. Изготовить канал для дренажа из отрезка армированной полимерной трубы и подключить к стоку.
9. Провести круговую спайку.

Если чрезмерно перегнуть трубы, то движение хладагента будет неравномерным — увеличится расход электроэнергии.

Установка внешнего модуля

Компрессор увеличивает массу наружного блока до 20 кг и более. Чтобы делать это на высоте, нужна помощь одного или двух человек.

1. Разметить ключевые точки, используя уровень.
2. Перфоратором проделать отверстия.
3. Вкрутить в отверстия анкеры.
4. Прикрутить кронштейны к болтам.
5. Уложить резину для защиты от вибраций.
6. Проверить надёжность крепежей и поставить сам блок.

Для работ на третьем этаже и выше разумно привлечь промышленных альпинистов.

Подключение модулей

Оборудование подключают через каналы в стене. Цвет проводки должен соответствовать цвету клеммы.

Действия для подключения патрубков:

1. Натянуть гофру на выход внутреннего модуля.
2. Зафиксировать соединение.
3. Надеть шланг, через который будет отводиться влага.
4. Подобрать переходник — для трубки из пластика.

Изменение высоты допускается в диапазоне от одного до трёх миллиметров на метр длины.

Система циркуляции хладагента

Чтобы согнуть трубки, используют трубогиб или пружины. Сначала подключают внутренний модуль. Ослабляя гайки на портах, можно услышать, как шипит азот. Когда шум прекратится, надо извлечь заглушки, снять гайки, надеть их на трубку и приступить к вальцеванию.

Порядок действий при вальцовке:

1. Убедиться, что края ровные.
2. Наждачкой сгладить зазубрины.
3. Калибратором подогнать сечение.
4. Развальцевать крайние части.
5. При вальцовке направить край трубы вниз и зафиксировать с выходом на 2 мм.
6. Поставить конус развальцовки на край трубы, закрутить с усилием.

Вальцовка завершается, когда конус перестаёт проходить в край. Процедуру надо повторить для каждого отрезка трубы.

ПОДРОБНЕЕ О ВАЛЬЦОВКЕ можно почитать в нашей статье.

Развальцованный конец соединяют с выходом и закручивают гайку, без герметиков и прокладок. Нужно давление от 50 до 70 кг, чтобы расплющить медь и обеспечить монолитное соединение с портом. Процедуру повторяют для каждого выхода.

Тест на герметичность

Чтобы протестировать герметичность, используют раствор хозяйственного мыла (одна столовая ложка на пол-литра кипятка). Сняв выпускной ниппель, на патрубок надевают насос. Подкачивая, кистью наносят раствор и подтягивают резьбу, пока не перестанут образовываться пузыри.

Как самому установить кондиционер

В отличие от мобильных охладителей воздуха, состоящих из единого блока, бытовые сплит-системы требуют дополнительных финансовых затрат на установку. Уменьшить расходы вполне реально: изучите подробное руководство, как установить новый кондиционер в квартире и выполните монтаж своими руками.

Подготовительный этап

Сплит-системы чаще всего применяются для кондиционирования частных домов и квартир, поскольку отличаются надежностью, удобством и компактностью. Климатическая установка состоит из двух блоков – внутреннего и внешнего, связанных между собой двумя фреоновыми трубками, электрическим кабелем и дренажной магистралью.

Предостережение. Покупая новый кондиционер, учтите важный нюанс: весь фреон закачан в наружный модуль, а внутренний пуст. Не открывайте вентили на боковой панели аппарата, пока не присоедините трубопроводы.

Монтаж «сплитов» гораздо сложнее установки напольных и оконных кондиционеров. Здесь 2 отдельных блока нужно правильно поставить снаружи и внутри комнаты, проложить и герметично соединить магистрали. Вопрос подключения к электросети решается проще – к установленному внутреннему модулю прокладывается линия, защищенная автоматическим выключателем.

Что нужно сделать, прежде чем приступать к самостоятельному монтажу:

1. Купить дополнительные материалы.
2. Подготовить специальные инструменты и приспособления.
3. Определить места размещения обоих агрегатов и трассу прокладки магистралей с фреоном.

Расположение блоков сплит-системы подчиняется определенным правилам. Поток охлажденного воздуха из внутреннего модуля не должен напрямую обдувать людей, а максимальное расстояние от внешнего блока – превышать 5 м. Чаще всего агрегат ставится на боковой перегородке рядом с окном и внешней стеной. Технологические отступы от стен и потолков указаны на схеме.

Теперь несколько советов о том, где устанавливать наружный блок:

1. С точки зрения удобства монтажа и обслуживания агрегат лучше разместить на открытом балконе или лоджии, где его можно спокойно почистить либо выполнить ремонт.
2. Подвесить под окном гостиной либо кухни.
3. Не рекомендуется самостоятельно крепить модуль на стену сбоку оконного проема – подобные мероприятия выполняют монтажники и альпинисты, имеющие специальное снаряжение.
4. Не располагайте внешний модуль возле окна спальни. Компрессор холодильной машины будет запускаться и останавливаться, при этом может вибрировать и тарахтеть, мешая полноценному отдыху.

Вариант размещения наружного блока на открытом балконе

Примечание. Кондиционеры инверторного типа работают тише обычных, но шум вентилятора ночью все равно слышен.

Перечень инструментов и материалов

В комплект поставки сплит-системы не входят следующие установочные материалы, их потребуется докупить самостоятельно:

• кронштейн металлический подвески наружного модуля (можно сварить самому из стальных равнополочных уголков 35 х 3 мм);
• четырехжильный медный кабель типа ВВГ сечением 1,5 или 2,5 мм² в зависимости от мощности охладителя;
• трубки фреонопроводов медные диаметром 6.35 мм и 9.52 мм требуемой длины;
• каучуковый теплоизоляционный рукав типа K-Flex по длине магистрали;
• гофротруба дренажа (также подойдет металлопластик Ø16 мм);
• лента обмоточная ПВС либо ПВХ;
• пена полиуретановая – 1 баллон.

Примечание. В зависимости от условий прокладки межблочных магистралей может понадобиться пластиковый кабель-канал либо сухая строительная смесь на заделку борозды.

Помимо домашнего набора слесарных инструментов, установка кондиционера требует применения специальных приспособлений и оборудования:

• перфоратор с длинным буром или коронным сверлом по бетону;
• насос вакуумный;
• коллектор с манометрами и шлангами;
• приспособление ручной развальцовки медных труб и ножницы, не образующие металлической стружки.

Нередко в интернете встречаются инструкции, как устанавливать и запускать сплит-систему без вакуумного насоса, где воздух из трубопроводов и испарительного теплообменника выталкивается давлением фреона. Мы категорически не советуем следовать подобным рекомендациям и четко соблюдать технологию вакуумирования системы перед заполнением. Иначе компрессор может выйти из строя гораздо раньше положенного срока.

Совет. Существует способ сэкономить на покупке или аренде вальцовочного инструмента и ускорить сборку фреоновых магистралей. В продаже имеются готовые установочные комплекты, включающие трубки заводской развальцовки, утеплитель и кабель с дренажным шлангом. Цена зависит от длины жгута (3, 5 или 7 м).

Инструкция по монтажу кондиционера

Подразумевается, что вы уже приобрели сплит-систему требуемой холодопроизводительности, точно знаете габариты аппаратов и отвели для них места. Монтажные работы производятся в несколько этапов:

1. Разметка трассы под прокладку межблочных коммуникаций, подведение электричества и пропиливание борозды в стене (при необходимости).
2. Крепление внутреннего блока, прокладка магистралей сквозь стену и подключение.
3. Монтаж внешнего модуля, присоединение коммуникаций.
4. Заправка хладагентом и запуск.

В зависимости от условий выполнения работ магистральный жгут прокладывается двумя способами: открыто в кабельном канале ПВХ либо скрыто внутри стены. Первый вариант используйте в жилой квартире, второй – в процессе ремонта помещения.

Справка. Девяносто процентов производителей сплит-систем предусматривают вывод коммуникаций с левого торца внутреннего блока. При подвесе слева от окна и скрытой прокладке трубопроводов борозду в стене придется выпиливать с поворотом, как изображено на фото.

Первый этап работ выполняется так:

1. Отсоедините от корпуса испарительного блока монтажную пластину, приставьте ее к стене в выбранной точке и обведите карандашом. Важно выверить крепление по горизонтали с помощью строительного уровня, чтобы конденсат стекал в дренаж из наклонной ванночки.
2. Проведите линию трассы к наружному модулю, обеспечивая постоянный уклон в сторону улицы. Наметьте положение будущего сквозного отверстия.
3. Пробурите наклонное отверстие Ø50 мм в стене, держа перфоратор под углом. Чтобы поменьше пылить, попросите помощника держать рядом трубу включенного пылесоса.
4. Вырежьте борозды под коммуникации и электрический кабель, если работы ведутся в процессе ремонта помещения. В жилой комнате электрическую сеть прокладывайте под плинтусом, а дальше – в стробе.
5. Проложите проводку от основного электрощита, подключив четырехжильный кабель через отдельный автоматический выключатель.

Как самому правильно сделать борозды и подготовиться к установке кондиционера, расскажет опытный мастер в своем видео:

Инсталляция внутреннего блока

Прежде чем приступить к работе, извлеките аппарат из коробки и прочитайте прилагающуюся техническую документацию, где производитель предъявляет собственные требования к монтажу изделия и приводится схема. Установку кондиционера своими руками выполняйте согласно пошаговой инструкции:

1. Закрепите металлическую пластину дюбелями, прислонив к начерченному ранее контуру и просверлив отверстия.
2. Замерьте рулеткой межблочное расстояние вдоль трассы, начиная от патрубков испарительного модуля. Отрежьте трубки с запасом 15—20 см, примерьте их по месту и развальцуйте торцы. Не забудьте предварительно накинуть гайки, скрученные с патрубков на блоках.
3. Наденьте на трубопроводы изоляцию K-Flex, сложите их вместе с дренажным шлангом и межблочным кабелем, зафиксировав электротехническими пластиковыми хомутиками. Получившийся жгут обмотайте лентой ПВХ, а концы трубок заклейте скотчем, дабы предохранить от попадания пыли.
4. Снимите верхнюю крышку внутреннего блока, просуньте сзади электрические кабели и подключите жилы к контактам. Цвета проводников сразу обозначьте на схеме, приведенной в паспорте изделия.
5. Подсоедините фреоновые магистрали и дренаж к патрубкам испарителя. Задвинув второй конец жгута в стеновое отверстие, поднимите внутренний модуль и защелкните на монтажной пластине.

Совет. Чтобы не обдирать обмоточную ленту жгута, лучше вставить в технологическое отверстие пластмассовую гильзу. Как вариант, сделать ее из пластиковой бутылки.

После подвеса комнатного блока распрямите жгут коммуникаций и уложите внутрь борозды. При открытом способе прокладки сразу установите кабель – канал и спрячьте туда трубопроводы. Как безошибочно выполнить подключение магистралей, смотрите на видео:

Установка наружного модуля

Крепление агрегата на балконе не доставит особых трудностей. При монтаже под окном обезопасьте себя страховкой и пригласите помощника поддержать вас во время прикручивания кронштейна и внешнего блока. Работы производятся в такой последовательности:

1. Приблизительно приложив кронштейн к стене, наметьте и засверлите одно отверстие. Вставьте анкерный болт и прикрепите стальную конструкцию в одной точке.
2. Выровняйте кронштейн по уровню, отметьте остальные отверстия, просверлите их и зафиксируйте элемент окончательно.
3. Опустите аппарат на кронштейн, подровняйте и прикрутите болтами к уголкам.
4. Снимите крышку на боковой панели и подключите трубки хладагента к штуцерам сервисных портов, а кабель – к соответствующим контактам согласно электрической схеме.
5. Прикрепите конец дренажной трубы.

Совет. Чтобы не вылезать из окна по пояс, закручивая гайки под кронштейном, купите специальные пластиковые фиксаторы либо сделайте их своими силами. Болт вставляется в уголок, на резьбу надевается фиксатор в виде шайбы и не дает ему выпасть. В конце гайки крепления модуля прикручиваются длинным торцевым ключом, как это делается в видеосюжете.

Указания по запуску

На данном этапе важно удалить из фреонового контура воздух и водяной пар методом вакуумирования. Потом магистрали заполняются хладагентом, закачанным в наружный блок на заводе. Для заправки нового кондиционера применяется следующая технология:

1. На манометрическом коллекторе перекройте все краны и подключите к вакуумному насосу посредством центральной трубки. Боковой шланг присоедините к штуцеру большого размера, расположенному на боковой панели наружного модуля (снабжен клапаном в виде золотника).
2. Запустите насос и на несколько оборотов откройте краны манометрического коллектора. Засеките время и продолжайте вакуумирование в течение 25—30 минут. В результате стрелка манометра должна упасть до 1 Атм вакуума.
3. Остановите агрегат и обождите еще полчаса, контролируя показания манометра. Если какое-то соединение окажется некачественным, то воздух обратно попадет в контур и стрелка поднимется.
4. Если проверка прошла успешно, возьмите ключ – шестигранник и открутите вентиль на торце сервисного порта малого диаметра (там проходит жидкий хладагент).
5. Спустя 5—10 секунд откройте второй вентиль на большом порту. Заполнение контура ознаменуется повышением давления, что и покажет манометр. Открутите шланг коллектора от штуцера (сработает встроенный клапан и фреон не выйдет).

После успешной заправки магистралей и внутреннего модуля включите сплит-систему на охлаждение, затем испытайте на разных режимах работы. Убедитесь, что конденсат течет из дренажа, а не по стене под внутренним блоком. Не забудьте торцы сервисных портов закрыть штатными заглушками и поставить крышку.

Заключение

Успех мероприятия сильно зависит от качества выполнения монтажных работ. Если при установке кондиционера вы допустите небрежность, то в лучшем случае потеряете фреон, а вместе с ним улетят в атмосферу деньги, сэкономленные на вызове мастеров. В худшем случае компрессор «хватанет» пар или грязь, попавшую в трубопровод, и выйдет из строя буквально через год. Поэтому не торопитесь и уделяйте пристальное внимание всем соединениям.

Источник: qustu.com

Инструкция по монтажу настенного кондиционера самостоятельно

Слово split вообще-то значит «щель», но в техническом английском имеет несколько значений. В данном случае речь пойдет о системе кондиционирования воздуха с помощью кондиционера с разнесенными блоками. Мы расскажем, как осуществляется установка сплит системы своими руками в городской квартире и частном доме.

Как работает кондиционер

Установка кондиционера – дело сложное. Чтобы не напортачить, нужно точно знать, что для чего делается. Поэтому напомним вкратце принцип работы кондиционера:

• В испаритель через узкое отверстие – фильеру, или сопло– под давлением поступает хладоагент: легкокипящая жидкость с большой теплотой испарения. В камере испарителя хладоагент, расширяясь, вскипает, испаряется и поглощает много тепла..
• На радиаторе испарителя при этом образуется водный конденсат (падает роса). Конденсат стекает в резервуар, а из него по дренажной трубке – наружу.
• Компрессор, устроенный по принципу вакуумного насоса, непрерывно откачивает пары хладоагента из камеры испарителя. От повышения давления за насосом хладоагент нагревается и переходит в сверхкритическое состояние: не газ и не жидкость, что-то вроде очень плотного тумана.
• Далее хладоагент поступает в конденсационную камеру, также снабженную радиатором, который обдувается вентилятором. Его температура падает ниже критической, и хладоагент конденсируется в жидкость.
• Жидкий хладоагент через фильеру вдувается в испаритель; рабочий цикл повторяется.

Что нужно и что не нужно кондиционеру

Из принципа работы кондиционера понятно, что для его успешной работы и экономного расходования электроэнергии при монтаже нужно учесть следующее:

1. Любой тепловой контакт между холодной и горячей зонами резко увеличивает расход электроэнергии: компрессору, кроме перекачки агента, теперь приходится гонять тепло внутри системы – за деньги владельца.
2. Пыль и мусор в системе недопустимы: вакуумный насос – высокоточное устройство; одна крошка металла может вывести его из строя.
3. Система должна быть полностью герметичной: легкокипящие жидкости так и норовят испариться даже сквозь микронную щель.
4. Наружный блок должен быть расположен ниже внутреннего: в этом случае термосифонный эффект (нагретая жидкость стремится подняться) облегчает работу компрессора. В противном случае компрессору, помимо дополнительного расхода электричества на подъем агента, придется еще преодолевать термосифонный эффект.
5. Наружный блок должен быть расположен в возможно более прохладном месте. Любой дополнительный его нагрев оплачивает владелец.
6. Дренажная трубка нигде не должна иметь изгиба вверх. Любое «U» быстро становится источником заразы: конденсат – чистая вода, в которой микробам и грибкам привольно и вольготно, а их споры всегда есть в воздухе.

Что такое воздушный сплит

Кондиционеры для сплит-систем выполняются с раздельными блоками: испарительным (внутренним) и комрессорно-конденсационным (наружным). Названия, впрочем, условные, т.к. большинство современных кондиционеров могут как охлаждать, так и обогревать помещение; при обогреве хладоагент конденсируется во внутреннем блоке, а и испаряется в наружном. Поэтому чаще говорят просто: наружный и внутренний блок.

В некоторых (довольно дорогих) моделях кондиционеров к одному наружному блоку подключается несколько внутренних, которые могут работать раздельно на охлаждение и обогрев. Такая сплит-система при первоначальной дороговизне в эксплуатации оказывается экономичнее: межкомнатный теплообмен в таком случае не мешает, а помогает кондиционеру. Как монтируется сплит-система в квартире, показано на рисунке:

Когда лучше браться за сплит

Монтаж сплит системы в квартире лучше приурочить в ремонту. Работа предстоит серьезная: для монтажа электрики придется пройтись не по одной стене. Если стены уже облицованы – в расходы заранее закладывайте новую облицовку.

Инструмент

Чтобы сплит заработал и не поломался через день-неделю, нужно приобрести или взять напрокат следующий инструмент:

• Перфоратор с набором долот – придется делать отверстие под 100 мм диаметром в капитальной стене.
• Арматуроискатель, если стена бетонная – попав при долбежке на арматурину, придется бить новое отверстие.
• Труборез. Ни в коем случае нельзя пилить трубки для хладоагента ножовкой! В просвете обязательно останется медная крошка, которая быстро угробит комрессор.
• Набор для развальцовки трубок. При развальцовке подручными средствами герметичности не добиться. О развальцовке трубок будет сказано особо. В комплект хороших наборов для развальцовки входят и труборез с шабровкой.
• Шабровка (ример) – инструмент для зачистки концов труб. Надфиль или напильник не годятся из-за тех же опилок.
• Велосипедный ручной насос – для проверки герметичности системы.
• Вакуумный насос – для вакуумирования системы перед заполнением. Промывка хладоагентом, которую часто рекомендуют, не удаляет влагу, а та гробит компрессор не хуже металлических опилок.
• Индикатор фазы и тестер для электромонтажных работ.
• Манометр.

О трубопроводах

Покупка трубок

Медную трубку лучше приобретать целой бухтой: лучше потратиться на некоторый запас, который потом пойдет куда-то еще, чем рисковать компрессором: в трубке, от которой отрезалось, могут остаться опилки. Также следите, чтобы концы трубки в бухте были завальцованы заводским способом, а сама трубка не имела вмятин и трещин. Длинные трубопроводы позволят опустить наружный блок пониже, так что некоторый перерасход при покупке потом компенсируется хорошим термосифоном.

Резка, шабровка и развальцовка трубок

Прежде чем браться за монтаж, нужно попрактиковаться в развальцовке трубок: для кондиционера это вопрос жизненно важный. Развальцовка делается специальным инструментом; как он устроен, выглядит, какие возможны дефекты, и каким должен быть конечный результат – видно на рисунке:

Для тренировки нужно сразу с бухтой трубки купить какой-нибудь обрезок такой же; бухту до монтажа не трогаем. Заодно попрактикуемся в обрезке и шабровке: трубку обрезают круговым движением, а при шабровке трубку нужно держать концом вниз, чтобы соскабливаемые заусенцы не попали в ее просвет.

Установка наружного блока

Устанавливать наружный блок на стену самостоятельно, начиная со второго этажа, настоятельно не рекомендуется. Почему? См. статистику МЧС и Минздрава в разделах: «Реанимация» и «Ургентная хирургия». К счастью, верхние этажи имеют балконы или лоджии.

На балконе наружный блок очень хорошо устанавливается на самодельных мелких (т.е. неглубоких) кронштейнах, см. рис. На любом балконе, как его ни поверни, всегда найдется северная или восточная сторона, как раз подходящая для кондиционера. Но даже при установке в лоджии «лицом» на юг козырек защитит наружный блок от прямых лучей солнца в самую жаркую пору дня, когда кондиционер как раз и работает.

При таком способе установки монтаж и техобслуживание кондиционера не вызывают затруднений и не создают опасности. Единственная неудобная операция – крепление блока к кронштейнам; ее придется делать перегнувшись через перила.

Для установки кронштейнов остекление придется на время снять, а корневые части кронштейнов врезать в нижнее обрамление рамы. Если же «корни» кронштейнов загнуть вниз в виде горизонтально расположенных «U», то можно обойтись без подкосов и не трогать обшивку балкона.

Монтаж сплит-системы

Монтаж сплит-системы в квартире производится в следующем порядке:

• Определяем место (места) внутренних блоков (блока).
• Прокладываем электропроводку.
• Устанавливаем наружный блок.
• Пробиваем отверстие в стене под коммуникации.
• Готовим и прокладываем трубопроводы.
• Монтируем электрические соединения блоков.
• Проверяем герметичность системы.
• Вакуумируем систему.
• Заполняем систему.
• Подключаем электропитание.
• Тестируем сплит-систему в целом.
• Дополнительно изолируем межблочный жгут.
• Заделываем отверстие в капитальной стене.
• Пользуемся вновь обретенными удобствами и/или приступаем к ремонту.

А теперь опишем некоторые особенности каждой стадии работ. Допустимые отступы от стен и потолка для внутреннего и наружного блоков указаны на рисунке справа.

Места для внутренних блоков

Внутренние блоки нельзя устанавливать:

1. Над радиаторами отопления и другими источниками тепла.
2. За занавесками, шторами, ширмами и другими препятствиями для потока воздуха.
3. В помещениях с источниками электропомех: мастерскими с электроинструментом, индукционными и микроволновыми печами, электродуховками – наводки могут вывести из строя процессор блока.

Сразу возникает вопрос: а как быть с кухней? В ней, получается, кондиционер ставить вовсе нельзя. Верно. Приток кондиционированного воздуха в кухню обеспечивается внутриквартирной вентиляцией.

Электропроводка

Самый маломощный кондиционер потребляет 1,5 кВт электричества. Поэтому для него нужно проложить отдельную проводку сечением не менее 1,5 кв. мм и поставить автомат отключения – как для бойлера или стиральной машины.

При подключении проводов к вводному щитку желтый провод с продольной зеленой полосой подключаем к нейтрали (нулевому проводу). Фазу и ноль определяем индикатором фазы. Если проводка делается из проводов в изоляции нестандартных цветов, ноль и фазу нужно обозначить с обеих концов.

Наружный блок

Установка наружного блока уже описана выше.

Отверстие в стене

Во-первых, если дом блочный, нужно заранее определить места залегания арматуры. Срезать оказавшуюся в отверстии арматуру нельзя: внешняя стена всегда несущая, и нарушение арматуры недопустимо.

Во-вторых, необходим второй человек: от должен стоять внизу и предупреждать прохожих. Случайно выпавший кусок бетона или кирпич могут стоить хозяину длительного тюремного заключения.

Диаметр же отверстия должен быть не менее 80 мм. Рекомендации о 60 и даже 50 мм явно не учитывают теплоизоляции.

Трубопроводы

Трубки в размер обрезаем с запасом в 1 м, на изгибы. Гнуть трубки нужно осторожно, чтобы не допустить излома или морщин. Морщины создают сопротивление потоку агента, а это влечет за собой повышенный расход электричества. Допустимый радиус изгиба трубок – не менее 100 мм.

Далее на трубки надеваем теплоизоляцию из флекса – шланги из пенополиуретана. Применять поролон и т.п. подручные материалы нельзя – они не выдержат и сезона.

Затем на трубки надеваем резьбовые фланцы («гайки») и концы трубок развальцовываем. Следите, чтобы фланцы были надеты правильно – резьбой к концу трубки.

Наконец, подсоединяем трубопроводы к штуцерам. Это нужно делать поочередно, чтобы холодный штуцер внутреннего блока не оказался подключен к горячему наружного. Дело облегчается тем, что в большинстве кондиционеров штуцеры горячие и холодные разного диаметра.

Фланцы на штуцерах затягиваем плотно, но не натуго: медь можно легко пережать. Дотягивать резьбовые соединения будем потом, при герметизации.

Для дренажа нужен кусок армированной пластиковой трубки. Его подсоединяем к сточному патрубку либо резьбовым фланцем, если он предусмотрен, либо с помощью отрезка термоусаживаемой трубки. Нагреть термоусадку можно паяльником легкими круговыми движениями, чуть касаясь трубки жалом.

Электросоединения

Многожильными проводами в изоляции сечением не менее 1,5 кв. мм соединяем одноименные клеммы внутреннего и наружного блоков. Если наименования некоторых клемм не совпадают – разбираемся по инструкции, консультируемся со специалистом. Разумеется, как трубопроводы, так и провода проводим через отверстие в стене.

Герметизация

При герметизации используем проверенный поколениями газовиков способ: мыльный раствор. Покупаем в аптеке 0,5 л дистиллированной воды, нагреваем ее «до пара» и, осторожно размешивая, растворяем в ней ложку стружек хозяйственного мыла.

Для герметизации снимаем выпускной ниппель, к его патрубку присоединяем резиновым шлангом велосипедный насос. Один человек подкачивает, другой кисточкой наносит на резьбовые соединения мыльный раствор и подтягивает их по прекращения появления пузырей, и еще на 1/8 оборота. Налет мыла снимается влажной тряпкой.

Вакуумирование

После герметизации систему нужно вакуумировать для удаления вместе с воздухом пыли и влаги. Для этого ставим на место ниппель, хорошо его затягиваем, присоединяем к нему вакуумный насос и качаем час – нужно, чтобы вся влага в системе испарилась в вакууме и была откачана с остатками воздуха.

Заполнение и запитка

Заполняем систему от баллона с хладоагентом через переходник с манометром, до давления, указанного в инструкции.

Внимание! Заполнять кондиционеры, рассчитанные на фреон, хладоном нельзя, и наоборот.

Провода электропитания подключаем в строгом соответствии с обозначениями на клеммнике – 0 на 0 или N (нейтраль), фазные – по цветам.

Тестирование

Включаем автомат-разъединитель кондиционера. Кондиционер должен при этом сам войти в режим тестирования. Если не входит, запускаем тест с пульта ДУ. Если и так не получается – увы, все гарантии при самостоятельной установке потеряны. Нужно вызывать мастера.

Завершение

Если же тест прошел, холодный воздух идет, жалюзи устанавливаются в нужное положение и качаются, межблочный жгут поверху обматываем сначала металлизированной пленкой (можно использовать алюминиевый рукав для запекания) – дополнительная тепловая экранировка даст 2-3% экономии электроэнергии. Затем весь жгут с дренажной трубкой обматываем влагостойкой изолентой. Остается заделать отверстие в стене (капитально, не пеной) – и все, сплит-система в квартире установлена своими руками.

Видеоинструкция по установке кондиционера

Источник: vopros-remont.ru