Подключение ТВ 4 к 220 вольт

Трубчатые электронагреватели являются самым популярным типом нагревательных элементов как в промышленности, так и в бытовых приборах. Каждый электрический ТЭН, даже если он рассчитан на 220В, может подключаться как к однофазной, так и к трехфазной сети. Давайте подробно рассмотрим, какие типы подключения к трехфазной сети для нагревателей существуют и какие требования к характеристикам ТЭНов предъявляются для них.

  • Тип подключения ЗВЕЗДА
  • Тип подключения ТРЕУГОЛЬНИК

Если мы имеем не специальные нагреватели, типа блок ТЭНов или сухие керамические ТЭНы, а обычные трубчатые ТЭНы, то для получения равномерной нагрузки необходимо иметь на каждой фазе трехкратное количество электронагревателей. То есть минимальное количество нагревателей будет равно 3. При этом в технических параметрах ТЭНов напряжение питания может быть как 380, так и 200 Вольт.

Для электронагревательных ТЭНов с параметрами напряжения электропитания 220 В нужно использовать тип подключения к 3-фазной сети типа ЗВЕЗДА. А для тех, которые производятся с характеристикой напряжения равной 380 Вольт, возможно применять обе схемы подключения: и вариант ЗВЕЗДА и вариант ТРЕУГОЛЬНИК.

электрическая часть станка ТВ4 на 220v

Вариант подключения к трехфазной сети питания типа ЗВЕЗДА

Тип ЗВЕЗДА применяется в сухих ТЭНах от компании Полимернагрев в варианте подключения № 3 с четырьмя болтами в качестве типа токовывода. Также тип подключения «звезда» может применяться при подключении блок ТЭНов ТЭНБ. В данных случаях подключение нагревательных спиралей производится по следующей электрической схеме:

Типы подключения ТЭНов типа ЗВЕЗДА для трехфазной сети

Давайте теперь рассмотрим, как можно подключить нагреватели по данной схеме, если у нас имеются в наличии не специальные, а стандартные электрические воздушные или водяные металлические ТЭНы.

К питающему напряжению должен подключаться только один вывод от каждого ТЭНа. Именно поэтому для подключения к трехфазной сети у нас должно быть кратное трем количество электронагревателей. Остальные же контактные выводы, которые не подключены к напряжению, должны быть соединены в одну так называемую нулевую точку. Таким образом, мы получаем трехпроводную соединенную нагрузку.

Давайте подробно рассмотрим схему трехпроводного соединения на 380 В для включения 3-х водяных ТЭНов. На первом рисунке вы можете рассмотреть описанную выше схему включения ТЭНов, а на втором к схеме добавляется специальное устройство для подачи напряжения на ТЭНы с защитными переключателями. Как четко видно на схеме, каждый второй токовывод нагревателя подается на фазы А, В и С, а остальные же соединяются вместе.

Типы подключения ТЭНов типа ЗВЕЗДА для трехфазной сети

Подключая ТЭНы таким образом мы получаем значение напряжения электропитания на каждом электротэне между подключением к сети и нейтральной точкой равное 220 В.

Подключение токарного станка тв 4 к 220 с помощью кнопки пнвс

В приведенной схеме можно увидеть, что выводы нагревателей справа подсоединены к фазам А, В, С. Выводы, которые находятся слева — соединяются в общей нейтральной точке. Рабочее напряжение между выводами справа и нейтральной точкой равно 220 Вольт.

Также есть вариант подключения к трехфазной сети ЗВЕЗДА, который использует четырехпроводную схему. При таком способе применяют трехфазное питание с напряжением 230В, а нулевую точку подают на нейтраль источника электропитания.

Типы подключения ТЭНов типа ЗВЕЗДА для трехфазной сети

Тут так же, как и в предыдущем случае, одни выводы соединяются в нулевую точку, а другие подводятся к трехфазной сети. Если соединение с нулевой точкой передавать на нулевую шину источника электропитания, мы получим на каждом нагревателе между питанием и нулем напряжение в 220-230В.

Когда возникает необходимость в полном отключении питания на нагреватели, нужно применять выключатели типа 3+n или же 3р+n, способные функционировать в автоматическом режиме. Автоматы данного типа могут использоваться для полного перевода всех силовых электроконтактов на полностью автоматический рабочий режим.

Давайте рассмотрим, как же на практике следует применять тип подключения ЗВЕЗДА, на примере монтажа ТЭНов в электрокотле.

Подключение нагревателей по схеме ЗВЕЗДА для электрокотла

В электрических нагревательных котлах ТЭНы могут подключаться различными способами, но для демонстранции схемы подключения по типу ЗВЕЗДА опишем вариант установки сухих ТЭНов к 3-фазной сети питания с напряжением 220В.

Высокая мощность водяных сухих ТЭНов накладывает определенные требования к качеству соединений. Надежность соединений должна быть обеспечена высоким качеством термостойких проводов и строгим соответствием всех действий описанной в инструкции схеме.

Типы подключения ТЭНов типа ЗВЕЗДА для электрокотла

Первое, что нужно сделать, это при подключении фазных поводов произвести накрутку гайки M4. Далее вам необходимо наложить шайбу и установить кольцевой наконечник провода питания. Следующим шагом будет наложение еще одной такой же шайбы, поверх которой помещается еще одна специальная пружинная шайба гровер. И это все нужно надежно зафиксировать гайкой M4.

Провода, которые выводятся на нейтральную фазу, крепятся при помощи болта типа M8. Провод нейтрали нужно поместить в перемычку, которая находится между контактами отверстий ТЭНа.

Обязательно заземлите корпус нагревательного элемента и проводов питания после того, как подключите все провода на питающие и нулевые контакты ТЭНа. В большинстве случаев в стандартных электрокотлах болт заземления располагается с левой стороны около блока с ТЭНами. К нему мы и должны присоединить провод для заземления.

После подключения проводов следует провести заземление корпуса нагревателя и проводов подключения ТЭНа. Обычно у котлов для заземления с левой стороны у блока электронагревателей находится болт, к которому и следует подключать проводник заземления.

Вы можете использовать для заземления как отдельный провод уравнения потенциалов, так и провод с клеммника заземления блока управления.

Наглядно все вышеописанное вы можете посмотреть на рисунке ниже в виде схемы и фото подключения ТЭНа.

Типы подключения ТЭНов типа ЗВЕЗДА для электрокотла

Если вы сделали все в четком соответствии инструкции, подключение блок Тэна электрокотла можно считать завершенным. Останется лишь вернуть защитный кожух на блок нагрева.

В электрических котлах управление нагревом осуществляется на основе данных от термодатчиков. Терморегулирующие устройства находятся на основной панели управления котла. На терморегулятор будут подаваться данные о температуре ТЭНа и температуре теплоносителя.

На основе этих показаний и установленных на терморегуляторе настройках автоматикой принимается решение о подаче или отключении питания нагревательных элементов. Пока температура будет меньше установленной, будет подаваться питание, и Тэны будут производить нагрев, а при достижении или превышении порогового значения питание будет отключено и ТЭН прекратит нагреваться. При остывании до нижнего порога ТЭН опять включится.

Терморегулятор позволяет человеку всего один раз установить температуру (верхний и нижний порог) и потом работа электрокотла будет осуществляться в автоматическом режиме, а температура будет поддерживаться на нужном уровне.

Есть вариант использования терморегуляторов с несколькими типами термодатчиков, которые будут не только контролировать нагревание самого ТЭНа, но и температуру воздуха в помещении. Для этого термодатчик нужно установить на расстоянии от котла и теплоносителя.

Вариант подключения к трехфазной сети питания типа ТРЕУГОЛЬНИК

Рассмотрим на схеме второй вариант подключения нагревательных элементов к трехфазной сети под названием ТРЕУГОЛЬНИК.

Типы подключения ТЭНов типа треугольник для трехфазной сети

При данном варианте нагреватели соединяются между собой последовательно. У нас в итоге должно сформироваться три плеча для фазы А, В и С. Для примера:

  1. Для А фазы – соединяем первый вывод ТЭНа №1 и первый вывод ТЭНа №2
  2. Для В фазы – соединяем второй вывод ТЭНа №2 и второй вывод ТЭНа №3
  3. Для С фазы – соединяем второй вывод ТЭНа №1 и первый вывод ТЭНа №3

Теперь, когда мы познакомились с двумя типами подключения ТЭНов, можно рассмотреть зависимость мощности и температуры нагревателей от типа схемы подключения.

Зависимость температуры и мощности нагрева от варианта схемы подключения

Мощность нагревателя – это очень важный параметр, на который многие покупатели ориентируются при покупке ТЭНа. По сути же мощность ТЭНа зависит только от показателя сопротивления греющей спирали. Конечно же, если не использовать трансформаторы и питание от определенной сети будет постоянным. Данное свойство зависимости можно легко вычислить, воспользовавшись простой формулой из школьного курса физики:

Мощность (P) = Напряжение (U) * Сила тока (I)

В данном случае за величину напряжения берем разницу потенциалов между выводами электрического ТЭНа, а силу тока нужно измерять ту, которая будет протекать по греющей спирали.

Силу тока можно вычислить по формуле I=U/R, где R – электрическое сопротивление нагревательной спирали. Теперь подставим данное значение в формулу мощности, и получится, что мощность ТЭНа зависит только от напряжения и сопротивления.

Еще по теме:  ТВ серия точка нет

Таким образом, делаем вывод, что при постоянном напряжении сети питания мощность электронагревателя будет меняться только при изменении сопротивления.

Значение сопротивления резистивного элемента в основной массе нагревателей имеет прямую зависимость от значения выделения температуры. Но в нагревателях с нихромовой или фехралевой спиралью, к примеру, в пределах сотни-другой градусов сопротивление практически не изменяется.

В ситуации с высокотемпературными нагревателями из карбида кремния или дисилицид молибдена картина будет совсем другой. В выскотемпературных нагревателях с увеличением температуры сопротивление падает очень значительно в пределах от 5 до 0,5 Ом, что делает их очень выгодными с точки зрения потребления электроэнергии в печах.

Но из-за данного качества высокотемпературных КЭНов их нельзя подключать напрямую даже к сети питания 220В, не говоря уже о 380В. Технически можно произвести подключение к 220в КЭНы, если соединить их последовательным образом. Однако при данном способе будет невозможно контролировать мощность и температурную выработку нагревателей в печи. Для подключения высокотмепературных нагревателей неметаллического типа следует использовать специальные регулируемые трансформаторы или же стандартные статистические ЭМ устройства.

Типы подключения ТЭНов типа треугольник и звезда для трехфазной сети

В компании Полимернагрев вы можете купить электронагреватели, которые производятся специально с учетом подключения к трехфазной сети питания. Это сухие керамические ТЭНы, блок Тэны для воды и трехстержневые КЭНы. Тип подключения данных нагревателей зависит от показателя напряжения по схеме звезды или треугольника.

При подключении электрических Тэнов в соответствии со схемой ТРЕУГОЛЬНИК соединяются три нагревательных спирали, у которых равные значения сопротивления и на питание будет подано 380В. Подключение ТЭНов ЗВЕЗДА подразумевает наличие нулевого вывода, а на каждый элемент нагрева будет подаваться 220В. Нулевой провод позволяет подключать потребители с разным значением сопротивления.

Если у вас остались вопросы по типам подключения нагревателей к трехфазной сети, вы можете обратиться к нашим специалистам по телефону в Москве или задайте свой вопрос в форме ниже, мы постараемся подробно ответить вам в самые кратчайшие сроки.

Источник: polymernagrev.ru

Подключение тв 4 к 220 вольт

Действие: Скачал хороший фильм, купил пиво, позвал друзей, подключил телевизор к компу через S-Video
Результат: Cгорел телик, видяха и моник, пиво выпито в мрачной обстановке
Последствия: 2 недели без телика и компа, подколы друзей, подключалофобия.

14.01.2009, 13:11

xeser, а можно поподробнее, я не представляю, к чему Вы подключились, но мощности спалить что либо максимум кроме видяхи не должно быть в принципе, а тем более моник, который де факто стоит отдельно от этой цепи

20.01.2009, 08:14

Да ну что вы в самом деле! Какая может быть неисправность!
Следует раз и навсегда усвоить: соединять видео кабелем работающие компьютер и TV категорически запрещается! Как показывают различные конференции, народ палит TV-чипы со страшной силой, а ремонт является абсолютно нереальным делом, ввиду невозможности приобрести эти самые TV-чипы в России.

Одна из причин выхода чипа из строя при подключении «на ходу» в том, что сам компьютер и, главное, монитор, как правило, подключены к простой электрической розетке, а не «Евро» с заземляющим контактом. В то же время, телевизор обычно подключен к коллективной антенне здания, т.е. является заземлённым, через оплётку антенного кабеля. В результате, в момент подключения «на ходу», накопленный на незаземлённой точке «земля» компьютера, статический заряд монитора через видео кабель соединяется с реальной землёй. Вывод: компьютер следует правильно заземлять, а в случае с TV-out заземление, в особенности, желательно. И если на счет заземления вопрос ещё спорный, то уж соединение ТВ с компом необходимо производить не только при выключеных девайсах — НО и при выдернутых вилках из розеток, а так же отключенном антенном кабеле!
Года три назад знакомые точно так же спалили видеокарту.
МОРАЛЬ: сначала инфу поищи и почитай, а уж потом телодвижениями занимайся.
ЗЫ Только что ради интереса замерил потенциал между корпусом РС(подключен в обыкновенную 2х розетку) и батареей — 192 В. Делайте выводы!

24.01.2009, 22:35

У меня есть друг который начитался обзоров и купил себе крутой тв-тюнер «готвью» одна из фич этого тюнера была в том что эта продвинутая фирма сделала какую то развязку между антенным входом и корпусом системника. в результате в один «счастливый» момент плата тюнера просто выгорела! дело в том что ВСЕ телевизоры вашего дома подключены к колективной антене по которой идет хороший потенциал напряжения! Заземляйте «оплетки» всех проводов, корпуса системников и используйте розетки только с заземлением!

02.02.2009, 13:42

При строительстве кабельных TV-сетей используются изоляторы земли. Рекомендую поставить такой перед антенным входом телевизора (в разрез антенного кабеля). И еще, из личного опыта. В компе стоит TV-тюнер. Так пока я не поставил этот изолятор перед антенным входом тюнера, при каждой грозе вылетала сетевая карта.

06.02.2009, 11:31

Известная проблема “земли”.
На западе везде евророзетки с третим проводом земли –
и ее реальное наличие в разводке.
У нас это бывает редко.
Поэтому я делаю так и советую другим:
— перед соединением отключить устройства от сети,
— соединить корпуса устройств между собой проводом достаточного сечения,
— подсоединить устройства к сети и произвести подключение кабелей.
Помогает сохранить аппаратуру и нервы.

06.02.2009, 12:50

Совет специалистов!
Внимание! Следует раз и навсегда усвоить:
Соединять видео кабелем подключенные к розетке компьютер или монитор и TV категорически запрещается!
Особенности конструкции БП компьютера и монитора дают на корпус половину напряжения в розетке 220 Вольт / 2=110 вольт.
Компьютер и монитор, как правило, подключены к простой электрической розетке, а не «Евро» с заземляющим контактом, а зачастую и заземляющий контакт в «Евро» розетке не контачит. В то же время, телевизор обычно подключен к коллективной антенне здания, т.е. является заземлённым, через оплётку антенного кабеля.
Вот и имеем 110 Вольт между ТВ и ПК для неприятностей.

Выключаем ТВ, антенну, компьютер ПК, монитор из розеток (или соединяем отдельным многожильным проводом метал корпуса ТВ и ПК качественно на болт), вставляем переходник DVI-i — D-SUB — SCART RGB кабель в разъёмы ТВ и ПК, всё включаем.

19.02.2009, 23:05

А у меня иначе скачанные фильмы на телеке просматриваются: все «сливается» через усб-шнурок в IconBIT HD300, причем не отключая проводов от телевизора, а уж потом и на диван можно.

13.03.2009, 21:17

сам чуть не спалил
дело в том, что у видеокарты МНОГО режимов, котроыми можно играть.
а у телевизора — всего НЕСКОЛЬКО «нативных-native» режимов для подключения периферии типа компа.
то есть нужно. чтобы видеорежим и герцы в обоих случаях СОВПАДАЛИ.
в противном случае вот такие как у вас казусы могут случаться.
я. кстати. из-за того, что у моей плазмы натив совсем мселкий. намерен ее менять-неприятно смотреть просто на таком разрешении

17.03.2009, 11:52

Сам недавно убедился что соединять комп и тв надо грамотно. Отключить все розетки от соединяемых устройств — и 220в и антенны..и только потом соединять между собой. КРоме того сначала соединять массы коснуться проводов . недавно случайно при всех оключенных проводах коснулся VGA кабеля подключеного к ТВ — неплохо тряхнуло . видно конденсаторы разрядились, ТАК ЧТО ОТКЛЮЧАТЬ ВСЕ ПРОВОДА

Добавлено через 1 минуту
Кстати в инструкции к моему фотоаппарату так же сказано что подключать к ТВ для просмотра фото с полностью отключенными 220ю и антенных входом

30.03.2009, 22:03

Вообще-то ГОСПОДА.
Эта проблема больше относится к схемотехнике блоков питания
10-20 лет назад жгли не видюхи а LPT и COM порты из-за
импульсных блоков питания, по этому вопросу написан не
один десяток статей, а так как по определению оплётка
антенного кабеля заземлена, а комп (вообщето тоже должен) нет
то между ним разность напряжений 100-200 вольт
Вот и подумайте какая видюха выдержит( кстати сетевые
предохранители здесь не помогут)

19.05.2009, 08:16

Тоже хотел на днях так сделать, вот наткнулся на тему, теперь сижу думаю. стоит ли.
или как сделать чтобы все наверняка. что проверять?

21.05.2009, 17:56
На компе переодически сгорает блок питания. Что посоветуете?
22.05.2009, 05:01

На компе переодически сгорает блок питания. Что посоветуете?

Посоветую перейти в соответствующий раздел, где куча специалистов:)
http://www.nowa.cc/forumdisplay.php?f=22

18.06.2009, 20:37

Каждый раз как подключаю антенну к тюнеру в компьютере, искрит только так! Как еще ничего не сгорело — не знаю.

Еще по теме:  Нтв футбол трансляция ТВ

24.06.2009, 11:05

У нас недавно прошла сильная гроза и кабельное тв после нее стало плохо показывать,рябит на всех каналах ,почти ничего не видно.Ну делать нечего-вызвали фирму кабельщиков ,те приехали поковырялись в подъездном щитке сказали,что сделать ничего не могут,а виноват я сам-у меня по кабелю из телека выходит 220 вольт.Причем показали мне индикатором-безконтактным,что так оно и есть,уехаль я не поленился взял тестер проверил сам все выходы никакого напряжения нет.На следующий день приехали снова я им наврал,что мастера вызывал телек смотреть тот ничего не нашел,тогда они полезли в свой щиток сказали,что у них сгорел порт и переключили меня на новый ,проблемма испарилась.
Мне интересно я был виноват , к телеку у меня много подключено-комп два проигрывателя и рессивер, но ничего 220 не выдавало да мне кажется что если в антенный вход 220 подключить то он сгорит.

01.08.2009, 13:52

если вы не вносили изменение в схему телеке, компьютера, подключали строго по инструкциям и мануалам, то вы ни в чем не виноваты

01.08.2009, 14:15

Каждый раз как подключаю антенну к тюнеру в компьютере, искрит только так! Как еще ничего не сгорело — не знаю.
Кстати, аналогично и у меня, с первого дня покупки компа с тюнером. С тех пор и комп уже менял и тюнер — а ситуация та же. Телевидение — кабельное.
Никто не подскажет насколько это опасно и что можно сделать?

02.08.2009, 16:49

Скорее всего у Вас не установлен так называемый ‘Изолятор земли’, который добросовестные кабельщики должны устанавливать на вводе в подъездный стояк (но почему то ‘забывают об этом’). Купите и установите сами, благо стоит он около 100 рублей.
Изолятор земли BG-01:
http://www.reufa.ru/upload/iblock/9e0/ea413c54-b4e3-11db-9ba7-00e0f5babe01.jpeg
Если все равно будет искрить, такое возможно в многоквартирных домах, то установите в разрыв ввода коаксиала в квартиру.
Отсутствие оного опасно тем, что при плохом нуле ток начинает течь через ваше подключение, со всеми вытекающими последствиями.

anakonda35
12.08.2009, 22:38
Если разница, подключен телевизор к общей антенне и ли к кабельному ТВ?
21.09.2009, 00:18

мда. почитал и задумался. у меня комп подключен к телику всего 3 недели. но как! тоже захотел посмотреть фильму на нормальной диагонале. екранированого провода естествено не нашлось. наскоро прикрутил тюльпаны к трёхжильному проводу 3*2,5мм отечественного кабельпрома и соединил девайсы, опять же, не отключая т.к. пиво уже нагревалось. всё чудесно работает. а теперь спать не буду из страха спалить всю эту богодельню, тем более комп никогда не отключается раздавая инет всей округе. надо валить на радиорынок за кабелем. автору респект за открытую тему:super:

21.09.2009, 06:46

а виноват я сам-у меня по кабелю из телека выходит 220 вольт.Причем показали мне индикатором-безконтактным
Это элементарные «наводки» напряжения. В телеке много напряжений которые имеют вч составляющюю, которая чз разделительный антенный конденсатор установленный на антенном входе телека, будет определяться даже индикатором типа «Пин» (отвертка с индикатором). А тестер определять эту напругу не будет, т.к. он показывает действующее напряжение, которого на центральной жиле коаксила, нет. Кабельщики-самоучки этого могут и не знать.

Изолятор земли
Хорошая вещь, но возможно ослабление сигнала.
А если по большому счету, то от прямого попадания молнии, кроме молниеотвода (хорошего заземления антенны), не спасут ни какие штучки-дрючки:)

28.09.2009, 17:36

Ну не знаю, почти год переключаю с монитора на lcd без выключения обоих — тьфу-тьфу без проблем.
Хотя после этой статьи засомневался.

01.10.2009, 21:00

Не безопасно использовать в розетках без заземления эл. приборы с евро вилкой (с конденсаторными фильтрами ) :стиральные и моечные машины, сетевые фильтры(пилоты),импульсные блоки питания в метал. корпусе.

08.11.2009, 13:56

Я подключал TV к компу вместо монитора. На мониторе ставишь разрешение которые нужно для TV (разрешение есть в инструкции к TV) и подключаю TV через кабель подключения монитора. Правда у меня плазма и в ней есть такой разъём.

30.11.2009, 12:37

Спасибо всем кто откликнулся, за это время успел поинтересоваться у нескольких электронщиков по поводу данной проблемы, вывод такой: Никогда! не подключайте комп и телик напрямую, либо через какие-то другие устройства, не организовав между ними общее заземление в выключенном состоянии. Это как лотерея — мож прокатит, а может и нет, во втором случае результаты бывают очень плачевные. Ещё одна страшилка про подключение — знакомый, опять же решив получить удовольствие от просмотра на большом экране, подключил переносной хард со встроенным плеером через usb к компу (питание), кабель к включенному телику, результат аналогичный — сгорел сам переносной хард, южный мост на материнке, и видеовход на телике. А вообще в мастерских мне сказали что проблема довольно распространённая, не знаю почему на форумах особо не обсуждается, по крайней мере я не встречал до этого случая. Надеюсь всё вышенаписанное убережёт вас от ненужных расходов и огорчений 🙄

31.12.2009, 19:49

Очень рад, что наткнулся на данную тему! Главное воврмя!
Хотел сегодня, на Новый Год, сделать примерно тоже самое. Почитал и призадумался.
СПАСИБО.

01.01.2010, 01:37

Да я и я собственно тоже (призадумался).

У меня тоже ТВ+ комп, по кабелю HDMI. Но в инструкции четко и ясно сказано, что надо все выключить. Так и сделал, комп и телек из сети. А заземлить. Не делал, так как не знаю как.

Прочитал, но некоторое не понял. Любым кабелем соединить по очереди ТВ и комп с батареей — пойдет? Или их между собой надо?

01.01.2010, 04:14

Почитал тему, но почему то есть страшилки, но нет анализа.
Почему нельзя соединять оборудование между собой не отключив его от сети?
Потому что в конструкции (электрической) каждого аппарата, будь то телевизор или комп, или монитор, или фотоаппарат, питающийся от сетевого блока питания есть конденсатор соединяющий первичную и вторичную цепи питания, если его нет, всегда присутствует паразитная ёмкость между первичной и вторичной обмотками сетевого трансформатора. Блок питания компа имеет два конденсатора, обычно ёмкостью 0.1 мкф, которые подключены на те два провода, которые подводят 220 вольт к системнику.

Они имеют общюю точку и эта точка соединена с корпусом блока питания, а следовательно и компа. То есть на корпус машины через делитель подаётся напряжение 110 вольт.

Для того что бы между монитором и системником небыло перепада напряжения их надо подключить штатными проводами к стандартному сетевому фильтру с заземлением (занулением, роли не играет, главное чтобы все аппараты подключеные к этому фильтру соединялись по земляным проводам). Телевизор обычно не имеет вилки с заземлением.

В этом случае его надо подсоединять к видеокарте компьютера в полностью отключеном состоянии, то есть отключить провод питания телевизора от сети, отключить антенну от антенного входа и только после этого можно подключить его к выходу видеокарты. В этом случае остаётся только риск повредить видеовыход (вход) статикой, но тут всё проще, достаточно коснуться разъёмом (его наружной, металлической частью), корпуса системника. Всё что говорилось действует в пределах одного фильтра питания, если конечно розетки в доме не сделаны по всем правилам. Проверять это рискуя компом, дело личное каждого.
Заключение какое? Если системник, монитор, принтер, сканер включены штатными проводами с ЗАЗЕМЛЕНИЕМ в один компьютерный сетевой фильтр, то можно при переподключении этого оборудования не выдёргивать все провода из разъёмов, а только сигнальные. В случае без фильтра питания при соединении девайсов появляется риск, что сигнальный контакт разъёма будет подсоединён первым (а не наружный, земляной) и соответственно потенциал в 110 вольт будет приложен, допустим, к выходу видеокарты который естесственно на это напряжение не расчитан.
Почему надо отсоединить антенну? Потому что она заземлена и на ней потенциал 0 вольт. Когда вы подключаете антенну к включеному в сеть телевизору происходит искрение потому что и в телеке есть конденсатор соединяющий первичную цепь телевизора со вторичной с которой у антенного гнезда в которое вставляется антенна есть, обычно, гальваническая связь, а вовсе не потому что антенна под напряжением.

02.01.2010, 16:50

Объясните
Про комп и 110В вроде как более-менее понятно. У меня ноут и есть желание подключить его к телеку. Какие проблемы могут возникнуть и как устроен блок питания ноута?

Еще по теме:  Кто обозреватель на ТВ

Добавлено через 1 минуту
сделать переходник D-sub — scart без дополнительной программы на комп — поделитесь опытом пожалуйста

02.01.2010, 20:54

Какая электросхема у вашего блока я не знаю, но выше я уже писал что в конструкции (электрической) каждого аппарата, будь то телевизор или комп, или монитор, или фотоаппарат, питающийся от сетевого блока питания есть конденсатор соединяющий первичную и вторичную цепи питания, если его нет, всегда присутствует паразитная ёмкость между первичной и вторичной обмотками сетевого трансформатора. Подключать так же, отключить ВСЕ провода от телека, включая провода входов-выходов AV (включая скарт), о чем забыл упомянуть выше. Либо отсоединить ВСЕ провода от ноута, включая блок питания. Про D-sub не понял это к чему?Разъем серии D -SUB (полное название D -Subminiature)
состоит из контактной колодки со штыревыми контактами в два, три или четыре ряда причем количество контактов в первом ряду на один больше, чем во втором. Контакты защищены металлическим кожухом, напоминающим по форме букву D, благодаря чему исключается возможность неправильного соединения.
Разъемы этой серии — и вилка, и гнездо могут иметь разное число контактов:

от 9 до 50 — обычной плотности;
от 15 до 78 — повышенной плотности;
от 3 до 43 — с увеличенными контактами (гибридные).
Какой выход у ноута имелся ввиду?

Источник: nowa.cc

Почему так сложно сделать питание светодиодов от 220В своими руками?

Если проигнорировать любой из этих пунктов, светодиод моментально накроется медным тазом.

В самом простейшем случае ограничить ток через светодиод можно резистором и/или конденсатором. А предотвратить пробой от обратного напряжения можно с помощью обычного диода или еще одного светодиода.

Схема подключения светодиода к 220 вольт

Поэтому самая простая схема подключения светодиода к 220В состоит всего из нескольких элементов:

Защитный диод может быть практически любым, т.к. его обратное напряжение никогда не будет превышать прямого напряжения на светодиоде, а ток ограничен резистором.

Сопротивление и мощность ограничительного (балластного) резистора зависит от рабочего тока светодиода и рассчитывается по закону Ома:

А мощность рассеивания резистора рассчитывается так:

P = (Uвх — ULED) 2 / R

где Uвх = 220 В,
ULED — прямое (рабочее) напряжение светодиода. Обычно оно лежит в пределах 1.5-3.5 В. Для одного-двух светодиодов им можно пренебречь и, соответственно, упростить формулу до R=Uвх/I,
I — ток светодиода. Для обычных индикаторных светодиодов ток будет 5-20 мА.

Пример расчета балластного резистора

Допустим, нам нужно получить средний ток через светодиод = 20 мА, следовательно, резистор должен быть:

R = 220В/0.020А = 11000 Ом (берем два резистора: 10 + 1 кОм)

P = (220В) 2 /11000 = 4.4 Вт (берём с запасом: 5 Вт)

Необходимое сопротивление резистора можно взять из таблицы ниже.

Таблица 1. Зависимость тока светодиода от сопротивления балластного резистора.

Сопротивление резистора, кОм Амплитудное значение тока через светодиод, мА Средний ток светодиода, мА Средний ток резистора, мА Мощность резистора, Вт
43 7.2 2.5 5 1.1
24 13 4.5 9 2
22 14 5 10 2.2
12 26 9 18 4
10 31 11 22 4.8
7.5 41 15 29 6.5
4.3 72 25 51 11.3
2.2 141 50 100 22

Другие варианты подключения

Как включить светодиод в розетку

В предыдущих схемах защитный диод был включен встречно-параллельно, однако его можно разместить и так:

Это вторая схема включения светодиодов на 220 вольт без драйвера. В этой схеме ток через резистор будет в 2 раза меньше, чем в первом варианте. А, следовательно, на нем будет выделяться в 4 раза меньше мощности. Это несомненный плюс.

Но есть и минус: к защитному диоду прикладывается полное (амплитудное) напряжение сети, поэтому любой диод здесь не прокатит. Придется подобрать что-нибудь с обратным напряжением 400 В и выше. Но в наши дни это вообще не проблема. Отлично подойдет, например, вездесущий диод на 1000 вольт — 1N4007 (КД258).

Не смотря на распространенное заблуждение, в отрицательные полупериоды сетевого напряжения, светодиод все-таки будет находиться в состоянии электрического пробоя. Но благодаря тому, что сопротивление обратносмещенного p-n-перехода защитного диода очень велико, ток пробоя будет недостаточен для вывода светодиода из строя.

Внимание! Все простейшие схемы подключения светодиодов в 220 вольт имеют непосредственную гальваническую связь с сетью, поэтому прикосновение к ЛЮБОЙ точке схемы — ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНО!

Для уменьшения величины тока прикосновения нужно располовинить резистор на две части, чтобы получилось как показано на картинках:Гальваническая связь с сетьюУменьшение тока прикосновения

Благодаря такому решению, даже поменяв местами фазу и ноль, ток через человека на «землю» (при случайном прикосновении) никак не сможет превысить 220/12000=0.018А. А это уже не так опасно.

Как быть с пульсациями?

В обеих схемах светодиод будет светиться только в положительный полупериод сетевого напряжения. То есть он будет мерцать с частой 50 Гц или 50 раз в секунду, причём размах пульсаций будет равен 100% (10 мс горит, 10 мс не горит и так далее). Это будет заметно глазу.

К тому же, при подсветке мерцающими светодиодами каких-либо движущихся объектов, например, лопастей вентилятора, колес велосипеда и т.п., неизбежно будет возникать стробоскопический эффект. В некоторых случаях данный эффект может быть неприемлем или даже опасен. Например, при работе за станком может показаться, что фреза неподвижна, а на самом деле она вращается с бешенной скоростью и только и ждет, чтобы вы сунули туда пальцы.

Как включить светодиод в розетку

Чтобы сделать пульсации менее заметными, можно удвоить частоту включения светодиода с помощью двухполупериодного выпрямителя (диодного моста):

Обратите внимание, что по сравнению со схемой #2 при том же самом сопротивлении резисторов, мы получили в два раза больший средний ток. И, соответственно, в четыре раза большую мощность рассеивания резисторов.

К диодному мосту при этом не предъявляется каких-либо особых требований, главное, чтобы диоды, из которых он состоит, выдерживали половину рабочего тока светодиода. Обратное напряжение на каждом из диодов будет совсем ничтожным.

Встречно-параллельное включение светодиодов

Еще, как вариант, можно организовать встречно-параллельное включение двух светодиодов. Тогда один из них будет гореть во время положительной полуволны, а второй — во время отрицательной.

Фишка в том, что при таком включении максимальное обратное напряжение на каждом из светодиодов будет равно прямому напряжению другого светодиода (несколько вольт максимум), поэтому каждый из светодиодов будет надежно защищен от пробоя.

Светодиоды следует разместить как можно ближе друг к другу. В идеале — попытаться найти сдвоенный светодиод, где оба кристалла размещены в одном корпусе и у каждого свои выводы (хотя я таких ни разу не видел).

Вообще говоря, для светодиодов, выполняющих индикаторную функцию, величина пульсаций не очень-то и важна. Для них самое главное — это максимально заметная разница между включенным и выключенным состоянием (индикация вкл/выкл, воспроизведение/запись, заряд/разряд, норма/авария и т.п.)

А вот при создании светильников, всегда нужно стараться свести пульсации к минимуму. И не столько из-за опасностей стробоскопического эффекта, сколько из-за их вредного влияния на организм.

Какие пульсации считаются допустимыми?

Все зависит от частоты: чем она ниже, тем заметнее пульсации. На частотах выше 300 Гц пульсации становятся совершенно невидимыми и вообще никак не нормируются, то есть даже 100%-ные считаются нормой.

Не смотря на то, что пульсации освещенности на частотах 60-80 Гц и выше визуально не воспринимаются, тем не менее, они способны вызывать повышенную усталость глаз, общую утомляемость, тревожность, снижение производительности зрительной работы и даже головные боли.

Для предотвращения вышеперечисленных последствий, международный стандарт IEEE 1789-2015 рекомендует максимальный уровень пульсаций яркости для частоты 100 Гц — 8% (гарантированно безопасный уровень — 3%). Для частоты 50 Гц — это будут 1.25% и 0.5% соответственно. Но это для перфекционистов.

На самом деле, для того, чтобы пульсации яркости светодиода перестали хоть как-то досаждать, достаточно, чтобы они не превышали 15-20%. Именно таков уровень мерцания ламп накаливания средней мощности, а ведь на них никто и никогда не жаловался. Да и наш российский СНиП 23-05-95 допускает мерцание света в 20% (и только для особо кропотливых и ответственных работ требование повышено до 10%).

В соответствии с ГОСТ 33393-2015 «Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности» для оценки величины пульсаций вводится специальный показатель — коэффициент пульсаций (Кп).

Коэфф. пульсаций в общем рассчитывается по сложной формуле с применением интегральной функции, но для гармонических колебаний формула упрощается до следующей:

Расчет коэффициента пульсаций освещенности

где Емах — максимальное значение освещенности (амплитудное), а Емин — минимальное.

Оцените статью
Добавить комментарий