- Вы здесь:
- Главная
- Видео
- Video
- Ремонт лазерных проекторов LASER STAGE LIGHTING
andy
Ремонт лазерных проекторов LASER STAGE LIGHTING
2527 просмотров
Загружено участником: andy • Категория: Проекторы • Добавлено: 02 октября 2015
Описание
Отремонтировал другу лазерные проекторы причина поломки непропай и неконтакт.
Источник: masteriya.com
Ремонт лазерного сценического освещения
Есть оборудование для лазерного сценического освещения Aquarius AT laser. В его работе обнаружилась проблема – отсутствует свечение зеленого цвета. Давайте разберемся, в чем может быть проблема и как выполнить ремонт лазерного сценического освещения своими руками.
прислали 2 лазера 1 не работает 2ой толбко красный!
Для начала, немного теории! Зеленый луч в лазерных установках получается путем излучения инфракрасного свечения, испускаемого ИК лазерным диодом и проходящего систему фильтрующих элементов, после которых луч уже имеет зеленый свет длинной волны 532нм. Лазерный диод очень чувствителен к перегреву, статике, перепадам напряжения и тока.
Для ремонта нам потребуется:
- крестовая отвертка;
- плоская отвертка;
- мультиметр;
- запасные части.
Первым делом необходимо разобрать лазерную установку. Для этого необходимо открутить 4 винта на лицевой и задней панели. На фото отмечены красным.
Снимаем боковые крышки и видим основные составные части электроники, а именно:
- модуль 532нм
- Драйвер лазера
- Электронная плата контроля, DMX
- Шаговый мотор
- Кулер охлаждения
- Импульсный блок питания
Первым делом необходимо провести визуальный осмотр устройства на предмет излома проводов, вырванных фишек и взорванных конденсаторов. На данном устройстве этого не обнаружено, значит, берем в руки мультиметр и начинаем проверять напряжение по цепочке: Импульсный БП – Драйвер – Лазер и Импульсный БП – контроллер.
Лазерный уровень не включается, не светит. Ремонт стабилизатора
Напряжение с контроллера должно быть. У разных контроллеров разные значения. На данном экземпляре 4,55В.
Значит, дело не в нем. Идем по цепочке. Следом необходимо проверить напряжение на драйвере лазера. Если с ним все в порядке, значит можно исключить блок питания и драйвер.
Как видим напряжение в норме для этого лазера (мощность и напряжение уже указаны на нем).
Ремонту зеленые лазеры не подлежат, поэтому идем в ближайший магазин радиотоваров и покупаем новый лазерный модуль. Найти его как оказалось не просто. Но на заказ привезут что угодно. Собираем в обратной последовательности, проверяем работоспособность. Если пробный пуск показал, что все в норме, то на этом ремонт лазерного сценического освещения с отсутствующим зеленым свечением можно считать завершенным.
4,412 просмотров всего, 1 просмотров сегодня
Источник: smogem-sami.ru
«Ремонт» лазерного дальномера Bosch PLR15
Этим девайсом пользовался довольно активно на даче и вообще при всяческих ремонтах.
Теперь уже думал, что у меня есть всё необходимое для проверки своего макета ВИПС, даже купил «коврики для резки», по англицки «cutting mat», потому что любой уважающий себя прибор без мата настроить нереально! Идея была, что сначала я ставлю дальномер:
и устанавливаю мишень ближней дистанции на нужном расстоянии на штативе. По красной точке дальномера устанавливаю его не только по дальности, но и по углам и поперечным осям (влево-вправо и вверх-вниз), но пока ещё приблизительно.
Потом убираю дальномер и ставлю нивелир, так, чтобы вертикальный луч лёг аккурат по центральной линии:
Мишени ближней дистанции не хватает только плоского зеркала посередине, на котором будет изображено «перекрестие» — начало системы координат, связанной с ней. Двигая мишень на штативе, совмещаем лазерный крест с нарисованным перекрестием — и тем самым добиваемся нулевых «активных углов» (тангаж и курс). А потом наблюдаем за отражённым от зеркала «зайчиком» в виде того же креста — он должен вернуться ровно туда, откуда вышел — это обеспечит правильные «пассивные углы» (также тангаж и курс). Останется ещё приложить к мишени строительный уровень — и убедиться в её горизонтальности (а также убедиться в горизонтальности стола, на котором стоит коврик для резки и, собственно, прибор) — и это обеспечит нам нулевой крен.
Всё, теперь мы знаем, что ДОЛЖЕН показать прибор! Осталось поставить прибор своей передней кромкой по «нижней линии» коврика (относительно которой мы меряли дальность с помощью дальномера), включить его — и смотреть, что он показывает. Таким способом можно будет сначала его отъюстировать, а в дальнейшем — продемонстрировать получаемую точность. Причём можно будет затем подвигать прибор по клеткам или по размеченным углам — и убедиться, что показания меняются соответствующе, без необходимости раз за разом снова всё вымерять лазерами.
Конечно, метрологи будут плакать кровавыми слезами, для них придётся заменить нивелир на автоколлимационный теодолит, причём у нас его по-моему вообще нет в наличии, надо будет покупать, обязательно поверенный, внесённый в регистр измерительных средств, а это всё недёшево. ЗА СВОИ я этого делать не буду 🙂
Но мне сейчас просто самому увидеть, какие точности приборчик сможет обеспечить, тут и такого «колхоза» хватит.
И всё бы хорошо — но вслед за нивелиром приказал долго жить и дальномер! Последний раз я им пользовался — всё было нормально, а тут включаю — лазер не горит, горят нули, на единственную кнопку HOLD он не реагирует, и даже когда закрываешь рычажок, он не выключается, а ещё показывает эти нули некоторое время!
Уже думал — придётся сдавать в ремонт, и скорее всего за деньги, т.к приборчик бытовой, самый дешёвый, вряд ли у него длинный гарантийный срок. К счастью, проблема оказалась до смешного простой!
Понятно, я первым делом решил батарейки проверить:
Они все из себя фирмовые «не для розничной продажи», щелочные, и напряжение тестер показал по 1,2 вольта. Кажется — ещё неплохо, да и потом, на экране есть специальный символ низкого заряда батареи. Если уж у него хватает сил включить экран с подсветкой и отобразить нули — мог бы и низкий заряд показать!
Но на всякий случай попробовал его запитать от лабораторного источника питания. РАБОТАЕТ ЗАРАЗА! Причём когда я начинаю понижать напряжение с 3 вольт до 2,1, зажигается тот самый символ:
А если и ещё немножко уменьшить — прибор практически отключается:
В смысле, что лазер отключается, но подсветка экрана горит, пожирая аж 50 мА. Но опять же, вполне информативно — видишь такое и понимаешь, что батарейки пора заменить!
Чего же не так с этими батарейками, что они его сводят с ума? Померял ток короткого замыкания — получилось 300 мА, чего-то мало. Попробовал воспроизвести результат на лабораторном источнике, поставив его на те самые 2,4 вольта (2 по 1,2) и включив в разрыв провода резистор 6,8 Ом, примерно соответствующий внутреннему сопротивлению этих батареек:
И наконец, «задним числом» разглядел срок годности батареек:
Видимо, дальномер проверяли на батарейках, которые он же сам и посадил, у них при напряжении 1,2 вольта обычно ещё хватает сил чего-то запитать. А здесь они «усохли», то есть напряжение вроде есть, а силы тока уже нет, и дальномер уходит в какой-то нерасчётный режим.
В общем, подтверждения старого правила — всегда надо проверить самые очевидные причины! Всегда это бесит, когда кто-нибудь спрашивает — «а у вас он вообще включён в розетку? А попробуйте выключить и включить. А воткнут ли монитор в системный блок?» — ДА РАЗУМЕЕТСЯ, Я НЕ ИДИОТ, ВСЁ ВКЛЮЧЕНО! Или, в моём случае — БУДЬ ЭТО БАТАРЕЙКИ — ОН БЫ ПРОСТО НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ, ИЛИ ПОКАЗАЛ БЫ НИЗКИЙ ЗАРЯД! Ан нет, не обязательно 🙂
Источник: nabbla1.livejournal.com