Сюжетные программы знакомы каждому, кто увлекается фотографией. Основное назначение таких программ – облегчение процесса съёмки для новичков. Выбрал нужную программу и вперёд – творить шедевры. Всё легко и просто.
Трудности начинаются тогда, когда у фотографа возникают споры и несогласие с камерой. Это происходит тогда, когда не хватает тесных рамок режимов и надоедает то, что фотоаппарат вопреки вашим пожеланиям продолжает снимать с одинаковыми настройками. Тут и приходят на помощь 4 творческих (программных) режима, о которых раньше можно было и не вспоминать.
P – простой программный режим, в котором фотоаппарат автоматически выбирает минимальное значение выдержки и диафрагмы (экспопару), которые необходимы для снимка. Он в чём то схож с автоматическим режимом, с той лишь разницей, что здесь можно самостоятельно настроить некоторые параметры – баланс белого, светочувствительность, использование вспышки и т.д.). Не совсем полезный режим, с большим количеством ограничений.
Я фотограф? Canon 2000d. Работа в режимах Tv, Av и M.
A (или Av) – режим приоритета диафрагмы. Фотограф устанавливает нужное ему значение диафрагмы, а фотоаппарат подбирает под него выдержку, основываясь на данных экспозамера. Это наиболее любимый у большинства фотографов режим, который предлагает полноценное управление глубиной резкости (например, 1.8 или 2.8 — малая глубина резкости, , 16 или 22 – большая глубина резкости).
Хороший режим, который, правда, имеет и недостатки. Снизу он имеет ограничение диапазона выдержек, с которыми можно работать. Большинство фотоаппаратов вряд ли сможет работать с выдержкой более 4 секунд, хотя по заявленным характеристикам кажется значительно больше. Дело всё в том, что при выдержке более 4 секунд кадр окажется смазанным. Исключение, работа со штативом.
Также данный режим очень удобен, когда нужно добиться максимальной резкости – если при диафрагме 2.8 стекло мылит, а при 4-8 показывает максимальную резкость, достаточно поставить диафрагму на 5.6 и забыть о замыленности кадров.
S (или Tv) – режим с установкой приоритета выдержки. Здесь доступна установка требуемой выдержки, под которую фотоаппарат уже подбирает диафрагму. Данный режим имеет весьма ограниченную функциональность и в большинстве случаев используется при съёмке спортивных состязаний, когда на первое место выходит удачной пойманный момент, а не проработка фона. Также в этом режиме можно снимать и детей, снимая которых очень часто можно ухватить четкий кадр лишь на 1/250 секунды. Также в данном режиме можно использовать длинные выдержки – особенно при съёмке с проводкой.
M – ручной режим. Здесь пользователь самостоятельно устанавливает все необходимые параметры. Стоит обратить внимание, что автоматическая светочувствительность доступна в предыдущих режимах, а в ручном она недоступна. Всё довольно просто, в этом режиме обычно работаю те, кому нужны эксперименты, или же те, кто точно знает, что ему нужно.
Ручной режим убирает все ограничения по ночной съёмке, поскольку здесь возможна установка любого значения выдержки и диафрагмы при любом значении светочувствительности. Ещё одним достоинством данного режима является то, что он позволяет создавать недодержанные или передержанные снимки, работать с фотоаппаратами, которые изначально не предназначены для данной модели фотоаппарата и т.д.
Sv – режим приоритета светочувствительности, имеющий много общего с режимом P. Но в отличие от последнего, здесь доступен выбор светочувствительности, которая при необходимости поддаётся быстрой коррекции.
TAv – режим приоритета диафрагмы и выдержки, в котором присутствует возможность ручного выбора этих параметров, под которые фотоаппарат автоматически подстраивает чувствительность матрицы.
A-Dep – режим приоритета диафрагмы с одновременным контролем глубины резкости снимка. Режим применяется для одновременной проработки переднего и заднего плана – при этом происходит замер пространства по отношению к обоим планам и соответственное выставление выдержки и диафрагмы.
Два последних рассмотренных режима существуют на данный момент только в фотоаппаратах Pentax, а режим A-Dep – в моделях фирмы Canon. При этом трудно прогнозировать, будут ли они внедрены в фотоаппараты других производителей. Да и сама полезность данных режимов пока что находится под достаточно большим вопросом. К тому же возникает множество вопросов и о том, в каких именно условиях их можно использовать с максимальной эффективностью, поэтому отложим эти режимы до лучших времён.
Для того чтобы помочь вам определиться с тем, какой же из режимов больше всего подходит именно для вас, ниже представлена достаточно подробная таблица:
Источник: hostingkartinok.com
Что такое приоритет выдержки? режим s в nikon и tv в canon
Здравствуйте, глубокоуважаемые читатели моего сайта! Сейчас разглядим второй полуавтоматический режим фотоаппарата – приоритет выдержки.
В далеком прошлом желал написать данный урок, но все свободное время уходило на наполнение страницы фотословаря. Кстати в том месте возможно взглянуть определение выдержки. Договоримся, дабы в тексте было меньше повторов слов и избежать тавтологии, вместо фразы приоритет выдержки время от времени будем использовать фразы режим S либо режим Tv, по причине того, что такое наименование применяют компании Nikon и Canon соответственно.
Опять мало теории…
Выдержа – время, за который открыт затвор фотоаппарата. Следовательно, чем продолжительнее по времени свет поступает на цифровую матрицу фотоаппарата, тем более ярким окажется изображение. Выдержка может измеряется долях секунды либо в секундах. К примеру: 1/8000, 1/4000 … 1/250, 1/125, 1/60… 1,2,…30, Bulb. Как видно, диапазон вероятных значений весьма велик.
Наряду с этим, чем он шире, тем несложнее фотографу снимать сложные сюжеты, например, где необходимы сверхкороткие выдержки. Так, в разглядываемом режиме дозирование света зависит от времени его действия на матрицу. В случае если съемка проходит при нехорошем освещении либо ночью, то выдержка нужна дольше, а в солнечную погоду меньше.
Параметр Bulb (второе наименование «выдержка от руки») подразумевает, что затвор камеры будет открыт столько времени, сколько будет зажата кнопка спуска.
В то время, когда применять режим приоритета выдержки?
В режиме S фотограф сам выбирает подходящее значение выдержки для съемки сюжета наряду с этим фотокамера выставляет параметр диафрагмы самостоятельно для получения верной экспозиции. Режим Tv используют в большинстве случаев при фотографировании движущихся объектов: автогонки, спортивные соревнования, дети, салют. Так, дабы объект не оказался смазанным на фотографии, тем более, в случае если съемка идет с рук, а не со штатива, то направляться выставлять маленькие значения выдержки.
В последующих уроках я в обязательном порядке приведу таблицу которых рекомендуют параметров ISO, диафрагмы и выдержки. Режим Bulb довольно часто применяют для съемки ночного города, эффект получается потрясающий.
Вывод: режим приоритета выдержки – это полуавтоматический режим, что позволяет фотографу, не вспоминая о диафрагме, снимать скоро подвижные объекты, замораживать их либо, напротив, вносить смаз, придавая фотографии оживленность.
Урок №2: Ручной режим
Интересно почитать:
- Простая ретушь фотографии в portrait professional studio
- Китовый объектив: быть или не быть?
- Сколько стоят услуги свадебного фотографа? почему так дорого
- Что такое приоритет диафрагмы? режим a в nikon и av в canon
- Как работать с внешней вспышкой?
Самые интересный результаты подобранные по Вашим интересам:
- Что такое приоритет диафрагмы? режим a в nikon и av в canon Здравствуйте глубокоуважаемые читатели моего сайта! Сейчас поболтаем про один из полуавтоматических режимов фотоаппаратов — режим приоритета диафрагмы….
- Режимы фотосъемки: «p», «tv», «av» и «м» Специалисты и просто любители фотографировать, точно знают о его функциях и фотоаппарате что-то большее, кроме того, как его включить и надавить на…
- Режимы съемки от p до m Про сюжетные программы съемки знает любой начинающий фотограф – фактически, они создаются чтобы избавить новичка от головной боли. Снимаешь человека –…
- Режимы съемки фотоаппарата В современных фотокамерах имеется множество режимов съемки. Все они делятся на два типа: сюжетные режимы, такие как Портрет, Пейзаж, творческие режимы и…
- А вы знаете, что такое режим приоритета выдержки и когда его лучше использовать? Приветствую! На связи, Тимур Мустаев. Мы уже успели обсудить во всех подробностях два основных режима, другими словами ручной и приоритета диафрагмы,…
- В каких случаях режим приоритета диафрагмы наиболее полезен и выгоден? Хороший сутки, постоянные визитёры и гости моего блога! С вами на связи, Тимур Мустав. Не желаю вас томить продолжительным предисловием. Но сообщу: об…
Источник: foto-matrix.ru
Режим HDR в Canon 6d — особенности реализации и применения
Может, конечно, об этом все уже знают, кроме меня.
И вполне возможно, что всё это отмечено в инструкции.
Но — кто в наше время читает эти талмуды в сотни страниц? 🙂
К тому же, как подсказывает мой опыт, в инструкциях чаще всего пишут очевиднейшие вещи. А вот про особенности и нюансы эксплуатации и режимов иногда и умалчивают.
Так что — фотолюбителю на заметку.
В общем — потестил слегка, без фанатизьма, указанный режим.
[ Ликбез про HDR ]
Нужна эта фишка для того, чтобы после съёмки кадров с большим диапазоном яркостей на снимке было видно и светлое, и тёмное одновременно.
Наглядный пример — глубокие тени в яркий солнечный день. В такой ситуации современным аппаратам или средствам вывода изображения не хватает диапазона для отображения полной картины яркостей.
На такой случай есть несколько способов.
1. Съёмка одного кадра в формате RAW и последующее вытягивание информации из файла.
Самое простое.
Дело в том, что современные мониторы и принтеры обычно выводят цветное изображение с глубиной цвета 24 бит — по 8 бит на каждый из трёх основных цветов (обычно это Красный, Зелёный и Синий).
Матрица фотоаппарата может фиксировать бОльшую глубину цвета — обычно 12 или 14 бит на каждый основной цвет.
При записи изображения в формате RAW аппарат записывает все эти данные с матрицы в файл.
При записи в формате JPG фотоаппарат пытается построить изображение в соответствии со своими представлениями о том, как оно должно выглядеть, и записывает результат с глубиной цвета 8 бит на каждый цветовой канал. Избыточная же (с точки зрения аппарата) цветовая информация безвозвратно теряется.
Пока сюжет не очень контрастный, изображение на выходе обычно получается вполне смотрибельным, и нас такой процесс может даже вполне устраивать.
Хуже, когда надо снять изображение с большим диапазоном яркостей.
Тогда RAW сильно удобнее. За счёт его «избыточности» появляется возможность в некоторых случаях вытянуть цвета тех участков, которые в JPG были бы недо- или пересвечены. Обычно это делается на компьютере.
Правда, бывает, что одного кадра недостаточно. Потому что диапазон яркостей, которые могут воспринять матрицы современных фотоаппаратов, гораздо меньше, чем воспринимают даже обычные глаза.
И тогда мы приходим к следующему способу.
2. Съёмка нескольких кадров с разной настройкой по яркости и их последующее совмещение.
Снимаем, например, два кадра — один с короткой выдержкой (для очень светлых мест кадра), а второй — с длинной выдержкой (для проработки тёмных мест). Потом их совмещаем врукопашную или программой.
В принципе, такой способ даёт наилучшие результаты. Особенно если снимать всё в RAW.
Однако он имеет некие особенности.
Режим HDR реализован в аппарате Canon 6d со следующими особенностями:
1. Фотоаппарат делает три последовательных кадра в формате JPG — похоже, что один с нормальными (по его мнению) настройками экспозиции, один с недоэкспозицией, и один переэкспонированный.
Потом из этих трёх кадров можно сшить снимок с расширенным диапазоном яркостей (HDR).
Совмещать кадры можно как в штатной Canon-овской программе Digital Photo Professional (DPP), так и доверить это аппарату в процессе съёмки.
Наверное, DPP может работать и с RAW, но сам аппарат снимает HDR только в JPG.
Я пользовался автоматическим совмещением в фотоаппарате.
Вот небольшие результаты (снимки загружаются в большем размере, если по ним кликнуть):
Это кадр, снятый в RAW и конвертированный в JPG с настройками по умолчанию:
В принципе, ничо так. Темновасто только местами.
Вот тут я попробовал вытянуть из этого кадра в RAW тёмные и светлые места на компьютере в DPP в соответствии со своими представлениями:
Вытягивать получается в основном из тени. Пересветы очень плохо поддаются штатным средствам.
А вот тот же самый вид, снятый в режиме HDR:
В настройках аппарата можно выбирать диапазон экспозиций, с которыми делаются добавочные кадры, от +-1 Ev до +-3 Ev.
Я доверил этот выбор самому аппарату (Auto).
Что мы видим?
Тёмные места проработаны примерно так же, а светлые чуть получше — на облачках проявились детали.
Некоторая польза, видимо, всё же есть.
Посмотрим гистограммы:
RAW обработан по умолчанию (так выглядела бы съёмка одним кадром в JPG):
Много тёмного, есть пересвет.
Тянуто из того же RAW на компе:
Тёмное слегка посветлело, пересвет остался.
И AutoHDR:
Диапазон яркостей сужен, пересветов нет.
Вместе с тем надо отметить, что часть возможного диапазона большой яркости не используется вообще.
То есть, наверное, можно было бы слегка добавить яркости.
Берёзка вот тоже пробегала мимо:
Если снимать в таком режиме сюжет с небольшим перепадом яркостей, получается довольно блёкло:
В таком случае полезно слегка доработать изображение напильником:
Фиг его знает, конечно, но вроде повеселее.
Вообще, похоже, что сюжеты без выраженного большого перепада яркостей снимать смысла нет. Аппарат не вштыривает, что HDR не нужен, и он пытается всё равно его создать.
И тут мы переходим к следующей особенности реализации режима в 6d.
Хочется как бы быстро переключиться между обычной съёмкой в RAW и HDR-JPG.
Но
2. Аппарат не даёт записать этот режим в память.
Глупейшая ситуация — 21 век на дворе; процессор аппарата мощнее, чем ЭВМ первых поколений, занимавшие машинные залы; а записать режим и вызвать из памяти — невозможно!
То есть, для съёмки HDR надо последовательно:
— переключиться из RAW в JPG, и
— включить режим HDR (если его настройки уже заданы).
Даже при выносе HDR в пользовательское меню переключение занимает довольно много времени и неудобно: например, формат файла RAW или JPG влияет глобально — сразу на все творческие режимы.
Усугубляется всё тем, что 6d имеет-таки две позиции для пользовательских режимов на диске выбора программ съёмки.
Туда можно записать любые текущие настройки.
Кроме режима HDR.
Подозреваю заговор маркетолухов. Чтобы 6d не так близко подбирался по функциональности к 5D Mark 3.
Впрочем, один способ всё же есть 🙂
Обнаружено, что HDR есть в сюжетных программах.
То есть, если настроить на положение колёсика режимов «SCN» сюжетную программу HDR, то можно снимать основное время в творческих режимах (Tv, Av, M), а при необходимости переключиться колесом на SCN, и там как раз будет предустановленный ранее HDR.
Ограничение при этом следующее:
похоже, что сюжетная программа выбирает бОльшую часть параметров съёмки автоматом, и вмешиваться не даёт.
То есть, получается некий аналог «зелёного квадрата». Коррекции экспозиции, диафрагмы и выдержки недоступны.
3. Из-за последовательной съёмки трёх кадров такой режим возможен в основном для неподвижных объектов.
Что-то движущееся будет представлено забавными артефактами:
В целом, на пейзажик сгодится.
Но, опять же, из-за этой особенности съёмки возможна некоторая потеря резкости при совмещении фоток.
Так что: для дома и Web — ага; для огромных плакатов — лучше не надо.
В общем, по итогам тестов отмечаю очевидное — режим автоHDR имеет право на использование.
Например, с какими-нибудь закатами контровыми.
(правда, этот пример не очень характерен)
Им удобно пользоваться, если совсем уж лениво и не хочется морочиться с HDR на компе. А освещение сюжета достаточно простое и не вызовет проблем с АвтоББ.
И всё же иногда хорошо бы слегка подкорректировать результат.
А ещё на закусь у нас пойдёт вопрос номер последний.
4. Так что же лучше — внутрикамерный встроенный автоматический HDR или брекетинг по экспозиции в три RAW с последующим сведением в один HDR средствами DPP HDR Tool?
Проверим.
Полностью автоматический режим HDR в камере называется «HDR Контрового света».
Прошлые примеры были не столь резко контровы, а следующие я специально снял с солнцем в харю. Чтобы проверить, как названный режим проявит себя в сравнении с комповой программой.
Это — результат полностью автоматического внутрикамерного HDR:
А такой результат мне удалось получить из трёх RAW с брекетингом по экспозиции +-2 Ev с последующей сборкой в HDR Tool в DPP:
Солнце жарит прямо в кадр, и получить такой результат из одного RAW было бы очень трудно.
Отдельно отмечу проработку неба.
На этом снимке она настолько хороша, что я даже сомневаюсь — не покрутил ли я полярик между показанными кадрами?
И последний пример.
Внутрикамерный HDR-JPG:
Тот же JPG после небольшой коррекции в XnView:
Вроде ничего так, бодрячком.
А это — результат 3 RAW с брекетингом +-1,33 и последующей сборкой в DPP HDR Tool:
Тут, как я ни крутил настройки, небо вытянуть не удалось.
Видимо, из-за того, что в камерном АвтоHDR диапазон брекетинга может доходить до +-3 Ev, небо авторежиму удалось проработать лучше, чем в моём ручном +-1,33.
По итогам вышеприведённых сравнений опять же подтверждается очевидное — лучше нащёлкать RAW-ов, а потом на компе их свести.
Правда, щёлкать тоже надо с некоторым соображением — сносная фотка у меня получилась при вилке +-2 Ev.
В общем, результат можно получить такой же, как в автомате, или лучше; но зато есть возможность подбирать параметры преобразования. После автомата же — элементарный ББ, и тот не скорректировать.
Особенно интересной является возможность в творческих режимах одновременно ввести коррекцию экспозиции и брекетинг 🙂
(верхняя и нижняя настройки могут меняться независимо, например, +1 и +-2:)
Это даёт возможность очень точно настроить попадание в нужный диапазон яркостей.
И — важное для меня — всю комбинацию параметров для такой съёмки (RAW, AEB) можно полностью записать как пользовательский режим C1 или C2. И оперативно выбирать простым поворотом колёсика режимов.
P. S.
Получилось сделать именно так — выставить на C2 нужные параметры съёмки и снимать по три кадра в RAW с последующей сборкой HDR на компе. Результат много лучше, и можно регулировать всякие параметры сборки.
Надо выставить съёмку в RAW, эксповилку по желанию (хорошо подходит +-2Ev), и серию.
Тогда аппарат снимает только три кадра, но быстро и подряд.
Источник: lx-photos.livejournal.com