Требуется проверить количество фреона в кондиционере (сплит система) и при необходимости произвести дозаправку не хватающего или стравливание лишнего.
Необходимость: прошлым летом (в жару) кондиционер постоянно уходил в защиту (особенно во второй половине дня когда на него попадали прямые солнечные лучи и соответственно на термометре за окном была максимальная температура).
Место установки внешнего блока — 2-й этаж стандартного 12-ти этажного дома. Доступ к внешнему блоку возможен только снаружи (т.е. требуется большая трехколенная лестница).
Порекомендуйте пожалуйста хорошую фирму c квалифицированными мастерами.
Дополнительный вопрос: сколько данный вид работ будет стоить?
Примечание: Кондиционер Gree, фреон R-22.
shtangen , По хорошему нужно все плавно спустить и по весам заправить ровно столько сколько надо(это написано на блоке) по манометру так точно не получится.Если там перебор с фреоном,то действительно может выключаться или вставать компрессор,а может быть уже просто умирает,зачем и кто перелил фреон?Вообщем у меня заправка по весам с предварительным вакумированием будет стоить 2000 руб
Как часто нужно менять фреон в кондиционере?
В прошлом году вызывал на ТО мастера из рекомендованной представительством Cree фирмы. Дело было в апреле, температура на улице была около 15 градусов.
Специалист почистил парогенератором внешний блок, присоединил к нему баллон с фреоном (через манометрический пост) и крутил вентили при включенном кондиционере до тех пор пока показания манометров не пришли к необходимым значениям (по его словам). В определенный период времени он подогревал парогенератором баллон с фреоном (объяснил данную манипуляцию тем, что фреон в баллоне заканчивается). По окончанию работ воздух на выходе из внутреннего блока имел температуру около 10 градусов. На сем и закончили.
Прим.: до начала ТО — внутренний блок выдавал воздух с температурой 8 градусов.
Далее, при повышении температуры воздуха на улице — повышалась и температура воздуха на выходе внутреннего блока. А в сильную жару внешних блок (т.е. сам компрессор) видимо перегревался и постоянно уходил в защиту.
Примечание: Кондиционер ставился силами официальной фирмы поставщика данного оборудования в 2007 г. (монтажники вакумацию трассы не проводили — использовали метод «пшика»).
А вообще, с этим кондиционером Gree с самого начала использования полная беда. Ни дня он не работал в соответствии с заявленными характеристиками данного производителя.
Если ставили методом пшика-обязательно все спускать и по весам заправлять-и может быть будет лучше работать,это дохленькие сплиты,технологию установки нарушать нельзя-они паршиво работают(почти не охлаждают),перелив фреона в неотвакумированную трассу только все усугубляет,спросите у форумчанина БОРИСКА 66-он Вам теоретически все расскажет(можэт быть),только заниматься не будет,это жэ не пром и не полупром,это атас-веселись рабочий класс!
Скажите пж-та, при полной перезаправке, наверное, нужно делать вакумирование? Сколько это будет стоить и можно ли сделать эту процедуру на внешнем блоке?
Заправка кондиционера без весов.Советы мастера. #мастеркласс #кондиционер
И еще одна мысль: с учетом срока эксплуатации оборудования и того, что жарким летом 2010 г. кондиционер молотил практически без остановки — не выработал ли свой ресурс компрессор и стоит ли вообще пытаться реанимировать систему?
shtangen написал :
В прошлом году вызывал на ТО мастера из рекомендованной представительством Cree фирмы. Дело было в апреле, температура на улице была около 15 градусов.
Специалист почистил парогенератором внешний блок, присоединил к нему баллон с фреоном (через манометрический пост) и крутил вентили при включенном кондиционере до тех пор пока показания манометров не пришли к необходимым значениям (по его словам). В определенный период времени он подогревал парогенератором баллон с фреоном (объяснил данную манипуляцию тем, что фреон в баллоне заканчивается). По окончанию работ воздух на выходе из внутреннего блока имел температуру около 10 градусов. На сем и закончили.
*Прим.: до начала ТО — внутренний блок выдавал воздух с температурой 8 градусов.
Далее, при повышении температуры воздуха на улице — повышалась и температура воздуха на выходе внутреннего блока. А в сильную жару внешних блок (т.е. сам компрессор) видимо перегревался и постоянно уходил в защиту.
Примечание: Кондиционер ставился силами официальной фирмы поставщика данного оборудования в 2007 г. ( монтажники вакумацию трассы не проводили — использовали метод «пшика»* ).
А вообще, с этим кондиционером Gree с самого начала использования полная беда. Ни дня он не работал в соответствии с заявленными характеристиками данного производителя.
Убей меня кошка лапой, Вам супер везет на оленей .
Пришедший «фреонолив» начал шатать исправно работающий кондей, олень однако .
shtangen написал :
Скажите пж-та, при полной перезаправке, наверное, нужно делать вакумирование? Сколько это будет стоить и можно ли сделать эту процедуру на внешнем блоке?
Без проблем можно, данная операция для Вас сейчас наиболее рекомендуема .
shtangen написал :
И еще одна мысль: с учетом срока эксплуатации оборудования и того, что жарким летом 2010 г. кондиционер молотил практически без остановки — не выработал ли свой ресурс компрессор и стоит ли вообще пытаться реанимировать систему?
Вряд ли сильно подкосило компрессор, единственное что бы померил, так то кислотность масла, и то не обязательно .
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .
Пока я тут маленький заказик выполнил все Вам уже БОРИСКА66 правильно ответил,идиоты и ставили и обслуживали,поэтому он и не работает,в самом первом сообщении Я коротко все уже сказал,БОЛЬШЕ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО,не нужен супер специалист для такой примитивной работы,нужен обычный нормальный мастер,у меня все это стоит 2000 руб.
Хотите большего-заказывайте опрессовку медной трассы азотом(тоже могу)-если найдут утечку-переделать,до тех пор пока утечек не будет,это разговор о том,что нормально установленный сплит не требует ежегодной дозаправки,а у Вас она зачем то была проведена,возможно и зря,просто,чтобы взять с Вас деньги за ненужную процедуру.
ВАКУМИРОВАТЬ наружный блок уже обязательно,ресурсу далеко до выработки,попробовать можно,вот здесь уже готовы были новый купить,но подзаправили-и работает до сих пор,несколько раз созванивался-все в норме.
В выходные попробую включить агрегат (с осени прошлого года кондиционер не эксплуатировался). Результаты отпишу. Есть пару мест (соединения трассы и во внутреннем блоке) которые меня смущают на предмет утечки. Попробую их сфотографировать.
Скажите, возможно выполнить работы после майских праздников?
И еще, никак не покидают меня мысли о возможной установке нового кондиционера (холодопроизводительностью 12000 BTU из ряда бюджетных панасоников) рядом со старым или скорее всего вместо старого. Сколько будет стоить комплекс работ по установке и запуску агрегата для каждого из вариантов?
Повторюсь — этаж второй и доступ к внешнему блоку и внешней трассе возможен только с улицы (текущий агрегат в общем так и ставили).
Если не затруднит — ответьте пж-та.
Бориска66 написал :
данная операция для Вас сейчас наиболее рекомендуема .
теоретики — чего ваккумация кислоты из масла отсосет или подлатает механику от ВХ ?
У меня практика всегда обгоняла теорию,так что зудеть не надо.Мастерить Я начал когда еще интернета не было,не то что этого сайта.
Несколько раз такие жэ заказчики были довольные как дети,потому что всего лишь,стравливанием,дозаправкой или перезаправкой с предварительным вакумированием удавалось заставить хорошо работать сплит,который ужэ собрались выкидывать и покупать новый.
Чисто практическое наблюдение.
Комната 20 метров.Отвакумированный методом пшика(те неотвакумированный) домашний сплит на 410 фреоне(семерка Баллу,трасса 5 метров),ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ В КОМНАТЕ 25 ГР,на выходе(максимум вентилятора минимум температуры режим кондер) давал 18 гр.(это ничего).После спуска фреона,вакумирования всего,заправки по весам начал выдавать 13,ЭТО ужэ нормально для этого сплита и вместо покупки нового люди живут с этим(правда на кислотный тест и впаивание противокислотных фильтров уже не согласились-дорого,хотя на новый сплит уже были согласны) 1 год прошел-все нормально работает.
ломастер написал :
теоретики — чего ваккумация кислоты из масла отсосет или подлатает механику от ВХ ?
Во-первых часть гадости из системы уйдет .
Во-вторых «теротег» если бы был влажный ход, то компрессру бы вообще кирдык давно настал .
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .
Больной без мед образования,занимающийся самолечением часто ставит неверный диагноз и лечится не от того.Ваши фото ничего не дадут,избыточное давление азота нужно,а не фото.
Иногда при таких установщиках еще и сильно пережата трасса-это тожэ ухудшает работу и без того не сильного сплитика,а это реально проще заменить,чем расковыривать весь флекс,а потом заковыривать обратно ,тем более,что в новом сплите скорее всего уже будет 410 фреон,от прежнего 22 придется старую трассу еще промывать,нафик оно нужно?
Вообщем если Я приеду и сделав проверку того что есть,опрессую азотом сначала трассу,если есть утечки-устраню(запаяю трещины на трубе или перевальцую соединения),потом все отвакумирую(наружный и внутренний блоки),по весам заправлю сплит-все это будет стоить грубо 3 тыс руб.После всего этого,если сплит по прежнему не будет по путевому работать из за каких то неустранимых ну никак проблем(ремонтом сплитов тоже занимаюсь) и Вы захотите на это место поставить новый,если дыра в стене 40мм(новую сверлить не надо),крепежный кронштейн (или два) останутся нетронутыми-с учетом предидущих работ все работы по установке нового сплита с опрессовко азотом и вакумированием будут стоить 7 тыс руб.Думайте.Лестница такая есть.
Кондиционер включил. При температуре на улице 20 градусов и в комнате 25 на выходе из внутреннего блока после 30 минут работы в режиме охлаждения температура около 15 градусов. Раскрыл внутренний блок: трубки на входе в испаритель потемневшие и как будто слегка масленистые (такое их состояние уже не первый год). Раскрыл короб с трассой: развальцованные соединения тонких трубок -чистые, а развальцованные соединения толстых трубок темные, окислившиеся и все в зеленом налете.
Температура должна быть меньше,хотя бы 13 град.Пациент болен.(К слову,у дешевых ПАНАСОНИКОВ за 12 тыс руб эта температура 7-8 градусов.).Все остальное ни о чем достоверно сказать не может.Потемнение меди-нормальный процесс ее окисления,зеленая плесень появляется от большого количества влаги,а не от утечки фреона,хотя одно другому не мешает,а вырубаться компрессор может вообще от одного перебитого провода межблочки,который управляет вентилятором,вентилятор на наружном блоке крутится?
КАТРАН , хорош людей в блуд заводить, температура должна быть не на выходе, а должен быть перепад температур между забором воздуха и его выходом из кондиционера .
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .
Увидел Ваше последнее сообщение уже после того как отписал краткие результаты вечернего тестирования. Его результаты меня совсем не порадовали. Все стало еще хуже чем в прошлом году.
В принципе я так и думал, что сначала стоит попробовать реанимировать старый кондиционер (хотя надежд на восстановление его работы у меня все меньше и меньше), а далее, если путного ничего не выйдет и Вы как мастер посоветуете заменить агрегат на новый, то сразу всю старую систему демонтировать (включая и трассу трубопроводов) и сделать монтаж нового кондиционера.
А может и не стоит тратить время на реанимацию старого сплита, а сразу демонтировать его и смонтировать новый панасоник.
Отверстия в капитальной стене можно попробовать использовать старые (их две штуки, вплотную одно большое, другое поменьше), трасса короткая (максимум метров пять), насчет использования старых кронштейнов, не знаю, подойдут ли?
И еще два нюанса: внешний блок установлен по уровню окна, но не под ним самим, а сбоку и закрыт снаружи козырьком с передней и боковыми стенками из сеток (ограждающая конструкция довольно таки просторная, но влезет ли в нее блок от панасоника — мне нужно будет померить). Если не влезет нужно будет думать из чего и как делать козырек (а то с крыши и из окон кидают всякую дрянь вплоть до камней и бутылок).
Цены которые вы указали — вполне реальные. Единственно остались вопросы о стоимости демонтажа старого агрегата и стоимости расходных материалов (трубы для новых трасс и необходимые метизы) и, при необходимости, новый козырек.
Можно ли уложиться по работам в один день (или потребуется два дня) и сделать все после майских праздников (поле 14 мая). Нужно, ли предварительно с вами договориться и за какой срок до начала работ и нужен ли перед новым монтажом предварительный осмотр?
Источник: mastergrad.com
Как проверить рабочее давление фреона в кондиционере
Основной используемый материал кондиционера – хладагент создает прохладу или нагрев помещения в момент функционирования сплит системы. Причем в течение года допускается утечка хладагента около 4-6% от полного объема заправленной магистрали устройства. Вследствие этого необходимо регулярно проверять давление в кондиционере, и предпринимать меры в случае, если оно будет больше допустимых значений.
Параметры давления в кондиционере
Для функционирования любой сплит системы нужен фреон, который образует производную от составляющих углеводородов и хлора. Сейчас сформировано сорок с лишним типов стабильных соединений с индивидуальными качествами.
Однако в бытовых кондиционерах, главным образом, используется 2 типа хладагента для образования напора: R22 и R410a. Буква R обозначает Refrigerant – прохлада. Определить существующее давление в магистрали можно посредством станции с двумя манометрами, при этом один прибор определяет напор при входе во внешний модуль, а другой показывает, какое давление на выходе.
В первом случае участок магистрали называется всасывающим, а во втором – нагнетающим. Всякое цифровое значение на приборе должно быть приблизительно равно данным, указанным в инструкции по этому устройству.
Такая информация, как правило, содержит в себе максимальное и минимальное давление фреона:
- discharge side – высокое давление, сжатый компрессором газ находится в жидкостном состоянии в наружном блоке;
- suction side – низкое давление, газ, преобразованный в жидкое состояние, находится в теплообменнике кондиционера.
Если хладона в системе недостаточно, то может не произойти преобразования газа из одного состояния в другое. А в таком случае остатки жидкого фреона попадают в камеру компрессора, и это приводит к заклиниванию двигающихся частей агрегата и полному выходу его из строя.
Необходимо отметить, что анализируемые данные будут действительными только в том случае, если есть соответствие составляющих частей устройства с заявленными комплектующими узлами от производителя.
К тому же любые механизмы, произведенные одним и тем же изготовителем, функционируют в окружении разного напора. Эти параметры образуются несколькими факторами, причем основным из них превалирует производительность компрессора, в то же время она находится в зависимости от его вида.
Как проверить давление
Для проверки давления в кондиционере нужно шланги от манометров подключить к тестовым вентилям, размещенным сбоку на внешнем модуле. Затем включить кондиционер в режиме «охлаждение» и дать поработать минут 12-15, только потом открыть краны и смотреть на показания. Рабочее давление в системе нужно проверять при включенном компрессоре.
При этом один манометр с синим циферблатом, подсоединенный к входному штуцеру, покажет низкое значение, а другой, красного цвета, подключенный к выходному – высокий показатель давления. Причем цифры эти могут отличаться, поскольку данная характеристика колеблется в зависимости от многих факторов, в первую очередь, от температуры на улице и окружающего воздуха в комнате.
Для того чтобы нормализовать напор в кондиционере, обычно пользуются двумя методами:
- Дозаправкой;
- Стравливанием.
Чтобы при проведении дозаправки не ошибиться, и не допустить высокого давления в сплит системе, нужно сделать корректировку полученных замеров с температурой окружающей среды. Производить ее удобнее всего с помощью таблиц, в которых кроме замеряемых показателей указана мощность кондиционера.
Таблица давления хладагента
Таблица давления фреона
Факторы, влияющие на давление
Многие обыватели, не имеющие навыков и знаний в этой области, определяют количество газа только по напору в системе. Однако данное определение часто ошибочно (особенно в зимнее время), так как в случае увеличения температуры окружающей среды, фреон испаряется быстрее, соответственно, возрастает напор в контуре кондиционера.
И, напротив, при ее уменьшении большее количество хладагента находится в жидкостном состоянии, и давление снижается. Любые современные кондиционеры и мульти-сплит системы поставляются с уже закаченным хладагентом. И если по каким то признакам окажется утечка, то прежде необходимо найти неполадку, устранить ее, и лишь затем заполнять магистраль газом. В противном случае, вся работа будет напрасной.
До того, как дозаправить систему, надо проверить фреон в кондиционере и определить его количество, причем сделать полную диагностику способен только специалист. В его обязанности входит не только подсоединять станцию с манометрами к нужному крану, но и понимать конструкцию, принцип работы климатического прибора и знать неполадки, определяющие утечку газа.
Ведь перед тем как проверить давление газа на входе и выходе контура, для полного его представления, нужно учитывать и другие факторы:
- напор в момент сжатия и испарения фреона;
- давление при выходе из теплообменника;
- давление на участках с разницей высот у трубопровода;
- расстояние трубопровода;
- работу устройства зимой при отрицательных температурах воздуха;
- открытые двери и окна.
Таким образом, влияние наружной сферы и качеств самого фреона не дает возможности точно зафиксировать показатели давления, которые бы показывали действительное количество фреона в кондиционере.
Рабочее давление и температура воздуха
Несмотря на многие неблагоприятные факторы, благодаря практическим наблюдениям специалистов по обслуживанию кондиционеров можно представить следующие приблизительные показатели давления. Если в магистрали закачен хладагент R410 при уличной плюсовой температуре 24-28 градусов, то давление будет 6,4 Бар, а при показателях 12-15 градусов – составит 5 Бар.
В случае заполнения контура фреоном R22 и при таких же показаниях температуры, давление уже будет 4,3 и 3,3 Бар, соответственно. Но этим цифровым данным можно доверять лишь при соответствии параметров, перечисленных выше, к тому же при отсутствии причин низкого давления, определяющих утечку газа.
О недостающем объеме фреона свидетельствует:
- несоответствие показателей настроенного режима и фактических значений;
- постоянно работающий компрессор;
· образование инея на вентилях и соединениях трубок или теплообменнике;
При обнаружении хоть одной из этих неисправностей, необходимо обратиться в сервисный центр.
Источник: kondicioneri.pro
Куда девается фреон из кондиционера?
К наиболее распространённым проблемам, с которыми вынуждены сталкиваться владельцы бытовых кондиционеров, относится утечка хладагента. Это явление малоприятно само по себе, а уж факторов, которые его вызывают, существует много. Впрочем, основная причина – разгерметизация циркуляционной системы. В свою очередь, сама разгерметизация может произойти по нескольким причинам.
Причины
Каждый обладатель кондиционера должен помнить о том, что слабая утечка циркулирующей жидкости происходит всегда. Ежегодная потеря около 8% хладагента – вполне нормальное явление для любой модели кондиционирующего устройства.
В этом случае волноваться не о чем. Всё, что необходимо делать – каждый год вызывать специалиста для дозаправки фреона. Цена такой услуги не высока.
Сильная утечка довольно часто появляется при некачественном монтаже. Но об этом легко узнать уже в первые дни эксплуатации.
Например, большое количество фреона будет выходить, если соединения слишком слабы или перетянуты.
Также утечке может поспособствовать дешёвое низкокачественное оборудование, применявшееся при установке.
Если монтажник после обрезки трубы не уберёт кромку, это приведёт к её наложению, что будет свидетельствовать о неправильно выполненной вальцовке.
Также хладагент можно стремительно вытекать из-за окислившихся соединений. В этом случае нужно выполнить перепайку трубы и закрытие флексом.
Ещё одна наиболее частая причина утечки хладагента – несоблюдение правил эксплуатации. Из этого следует совет всем, кто приобрёл новый кондиционер: «Необходимо внимательно изучать инструкцию и стараться следовать всем указаниям, которые даны самими производителями, которые, уж конечно, о своей продукции знают больше, чем кто-либо другой».
Профилактика и предотвращение осложнений
Первое, что рекомендуется сделать при обнаружении утечки, отключить кондиционер. Это существенно уменьшит вред, который способна причинить такая неисправность.
Наиболее значительный возможный урон – выход из строя компрессора. Если это произойдёт, то деталь придётся заменять, что влетит в копеечку.
Чтобы предотвратить подобную неприятность, следует регулярно проверять работу устройства. Стоит помнить о том, что утечка может происходить и по техническим причинам. Например, нередко происходит «нормируемая» утечка, при которой фреон выходит из циркулирующей системы через промежутки между блоками.
Каждый, кто применяет кондиционер, должен помнить о том, что устройство будет нормально функционировать, если утечка незначительная и не превышает 8% от общего объёма циркулирующего в системе хладагента. При нормальной работе именно такое процентное количество фреона утрачивается примерно за 12 месяцев. Это означает, что ежегодно нужно вызывать специалиста, чтобы он дозаправил кондиционер хладагентом.
Если же относиться к утечке халатно, то уже на второй год эксплуатации кондиционера возникнут серьёзные проблема, так как общее процентное количество потерянного фреона превысит 8%.
Чтобы предотвратить утечку, необходимо регулярно контролировать работу кондиционера. Проверку следует проводить всякий раз, когда устройство включается в сеть. Но это не так уж сложно, как может показаться поначалу. К тому же, это не отнимает много времени.
Когда система поработает 5 минут после включения в сеть, рекомендуется несколько раз подряд изменить режим: холод и тепло.
Кроме того, полезно осматривать краны и убеждаться, что на поверхности отсутствуют льдинки и иней. Несомненно, эти незамысловатые процедуры помогут избежать лишних трат на ремонт устройства.
Категория: Статьи о кондиционерах и теплооборудовании.
Источник: kondicioneri-rostov.ru