Сегодня домашний кондиционер стал до такой степени привычным в доме что, многие относятся к нему как обычной бытовой технике. Но это далеко не так. Кондиционер — это сложнейшее устройство, требующее специализированного обращения, техобслуживания и систематической диагностики. В нем, как и в какой угодно электронной технике, происходят поломки и сбои, поэтому пользователь должен знать, почему не включается кондиционер, причины и методы устранения.
Возможные причины
Кондиционер, если за ним не ухаживать, может быстро сломаться. Из корпуса будет капать вода, он зашумит, могут почернеть фильтры и в процессе работы пойдет зловонный запах. Возникают ошибки, и если некоторые пользователь способен исправить сам, то другие потребуют сервисного обслуживания.
Распространенные причины поломок кондиционера:
- Ошибочный выбор режима.
- Низкокачественный монтаж и некорректная эксплуатация.
- Неработоспособная плата управления.
- Нарушена межблочная связь.
- Неработоспособен пульт управления или приемный модуль.
- Электрокондиционер пребывает в самозащите, выдавая ошибку.
Проблемы с электропитанием
Это самая распространенная ошибка. Проверяют ее с помощью вольтметра или специальной индикаторной отвертки, устанавливая наличие напряжения в розетке.
Сплит система не включается || Не реагирует на пульт
Если тестер показывает присутствие электротока в сети, то проверяют функциональность кабелей в самом устройстве, отсутствие напряжения будет свидетельствовать о неисправности питающего кабеля, который потребуется заменить.
Для работы с электрической частью кондиционера потребуется соответствующий опыт работ и знание правил безопасной эксплуатации электрооборудования, для этой работы лучше пригласить специалиста-электрика.
Сломался пульт управления
Беспроводные пульты управляют режимом при помощи инфракрасных лучей (ИК), которые можно проверить на работоспособность обычной камерой телефона.
Если ПУ исправен, тогда вышла из строя его приемная плата и потребуется сервисный ремонт.
Вышел из строя компрессор
Первые проблемы у компрессора начинаются в случае засорения фильтра, потребуется срочная очистка, чтобы не загрязнить испаритель.
Кроме того, утечки охлаждающей жидкости приведут к перегреву.
Сбой в настройках
Современные сплит-системы оборудованы специальной функцией самодиагностики, определяющей оптимальный режим работы оборудования. Если произойдет сбой в этих настройках — кондиционер не запустится.
На дисплее появится код ошибки, расшифровать который можно с помощью заводской инструкции по эксплуатации.
Проблемы с предохранителями
Зачастую данный защитный элемент не работает после смены хладагента в системе. Первый признак – кондиционер не откликается на сигналы ПУ. В период запуска системы кондиционирования аппарат издает специфический звуковой сигнал, в виде характерного щелчка. Если его не слышно, то рекомендуется проверить функциональность вилки и целостность предохранителя.
Режим работы
Нарушение режима работы «холод/тепло» в основном вызваны поломкой четырехходового клапана и компрессора. В первом варианте аппарат не сможет работать в режиме нагрева, а во втором варианте не работают оба режима, при этом воздух в квартире через него циркулирует. Помочь пользователю с диагностикой может выносной дисплей управления и информация, выводимая на нем.
Фильтры
Внутренний блок системы, в процессе работы способен пропустить через себя большие объемы воздуха. Пыль и частички грязи остаются в основном на фильтрах и элементах внутреннего блока. Чтобы своевременно очищать отложения перед сезонной эксплуатацией, проводят диагностику и очистку фильтров кондиционера.
Устройство выдает ошибку
Кондиционер может сам отключить себя, обеспечивая защиту по ошибке. В таком положении, как правило, мигают индикаторы на панели блока. При подключении с пульта появляется звуковой сигнал либо меняется цветовая индикация. Информацию о причинах и способах устранения для каждой модели можно узнать в сервисной инструкции.
Недостаток фреона
Это довольно серьезная неисправность. В случае, когда хладагента в контуре мало, то система кондиционирования хуже охлаждает помещение, а с течением времени и совсем перестает включаться в режиме холода. Попытки включить бытовой прибор с недостающим объемом хладагента могут вызвать перегрев и поломку компрессора.
Основным показателем утечки считается изменение функционирования системы охлаждения, а когда она случилась в видимой части агрегата, то появляются маслянистые пятна. В этом случае немедленно отключают устройство и вызывают сервисного мастера.
Что делать
В случае когда кондиционер перестал работать, потребуется выполнить ряд процедур.
Основные действия пользователя при неисправном кондиционере:
- Прочитать заводскую инструкцию, там указываются основные причины неисправностей и способы их решения.
- Нельзя самостоятельно разбирать устройство, особенно если оно на гарантийном обслуживании.
- Если самостоятельно сбой исправить не удалось, обращаются в сервис-центр с просьбою оказать консультацию, по координатам, указанным в гарантийном талоне.
В случае, когда рекомендации не оказали помощь, вызывают специалистов на дом. Специалисты сервисной компании попробуют отремонтировать и настроить агрегат дома или заберут его в центр.
Рекомендации по эксплуатации
Существуют обязательные правила эксплуатации кондиционера в домашних условиях. Прежде всего, требуется выполнять систематическую очистку наружного блока, в особенности сетки на входе.
Все оконные рамы и входные двери в процессе работы устройства должны быть закрыты, это позволит не перегружать аппарат.
Для долговременной работы системы необходимо проводить своевременное техническое обслуживание по графику, установленному заводом-изготовителем, в том числе с приглашением специалистов сервисной службы.
Если скопился значительный объем пыли на внутреннем блоке, пользователи сами смогут демонтировать, очистить его с последующей просушкой без использования фена, чтобы не испортить чувствительную сетку.
Источник: technosovet.ru
Блок питания кондиционера или история одного ремонта
Попался мне у руки неисправный блок питания и решил я набросать заметку о его ремонте, ну и попутно дать немного ответов на вопросы, которые мне задают, так сказать на конкретном примере.
Вообще блоков питания у меня было два, лежат очень давно, даже как-то совсем неудобно перед товарищем, который их принес.
Стояли изначально в кондиционерах, вследствие скачка напряжения выгорели оба, до того как попали ко мне, побывали у другого человека, который их пробовал отремонтировать, один блок питания я сделал давно, а до второго добрался только сейчас.
Вообще скажу честно, я (да и не только я) очень не люблю ремонтировать технику после других мастеров. Не буду их ругать, они делали свою работу как могли, кто-то лучше, кто-то хуже, ну а кто-то наверное меня ругает и по своему также прав. Проблема в том, что иногда после замены компонентов не поймешь что же было изначально, а иногда ремонт может сделать только хуже и тогда работы добавляется.
Изначально на платах были живые не только варисторы, но и предохранители, проблема пришла не со стороны сети, а со стороны нагрузки.
Первым пунктом ремонта всегда идет наводящий вопрос клиенту, что предшествовало проблеме, иногда это помогает в плане диагностики проблемы. Дальше осмотр на предмет поврежденных компонентов и первым на глаза попался битый высоковольтный транзистор, причем судя по формовке выводов, это не родной компонент.
По плате видно, что менялся только он, так как паялись только три контакта.
После осмотра надо прозвонить входную часть. Да, на всякий случай разрядите входной конденсатор, иногда из-за выгорания части компонентов конденсатор может очень долго быть заряжен.
Затем проверяем схему на наличие КЗ до диодного моста, исправность предохранителя и токоогрничивающего резистора или термистора.
Часто при проблемах в высоковольтной части пробивает диодный мост или высоковольтный транзистор, проверить это можно тестером в режиме прозвонки диодов подключая его ко входному конденсатору. В одном варианте должна быть бесконечность, во втором — некое падение, которое образуется на диодах диодного моста. Если есть КЗ, то сначала выпаиваем высоковольтный транзистор, проверяем еще раз, в случае КЗ виновник скорее всего диодный мост.
Меня удивило то, что по входу КЗ не было, но транзистор был явно битый, оказалось что на плате нет токоизмерительного резистора! Вот место под него есть, а резистора нет. Куда он делся, я не знаю, потому как все SMD компоненты на плате дополнительно приклеены и даже просто отпаять их сложно.
Обычно такое ведет к большим проблемам, потому как при включении в сеть на остальных компонентах БП будет высокое напряжение.
И таки я оказался прав, дальнейший осмотр показал, что есть еще как минимум три прогоревших резистора, а после их выпаивания и прозвонки выяснилось что полностью в обрыве и мелкий транзистор в корпусе sot-23. Вообще сложность ремонта подобных Бп заключается в том, что на плате есть толпа компонентов, которые никакого отношения к БП не имеют, причем что с «горячей» что с «холодной» стороны блока.
Что делать если компоненты сгорели так, что номиналы определить не получается?
Если они выводные, то можно сделать так, как я рекомендовал здесь.
Если в SMD, то все гораздо сложнее. Как вариант — искать родную схему, либо ближайшие похожие, либо рисовать самому.
Иногда сильно помогает поиск именно похожих схем, так как на самом деле блоки питания делаются по типовой схемотехнике. К сожалению данный БП автогенераторный, т.е. не содержит ШИМ контроллера. Лично мне такие БП не очень нравятся, но они вполне имеют право на жизнь.
Ради интереса я нашел пару схем подобных той, по которой собран данный БП
В моем варианте все оказалось сильно проще. Выше я писал что блоков питания было два и моя привычка фотографировать все, что попадает в руки в процессе ремонтов мне сильно помогла.
На фото другой такой же БП
Высоковольтный транзистор здесь также менялся не мною, но установлен другого типа. Но главное, здесь почти все остальные компоненты целы, весь ремонт тогда свелся к замене двух деталей, одна из которых токоизмерительный резистор.
Потому рекомендую взять себе в привычку фотографировать всё, в будущем может пригодиться, тем более сейчас фотоаппарат есть наверное даже в пылесосе.
Еще одно правило, о котором часто забывают начинающие радиолюбители и часто потом меня спрашивают по этому поводу — У меня сгорел блок питания (усилитель, телевизор), пробило транзистор, я его заменил, а при попытке включить получил «бах».
Если вы нашли неисправный компонент, то это не значит что он один, почти всегда он уносит за собой еще несколько. Например пробитый высоковольтный транзистор обычно выжигает:
Токоизмерительный резистор
ШИМ контроллер
Обвязку по цепи затвора
Иногда диодный мост и оптрон.
Так и в данном случае, выше было видно что сгорело несколько резисторов, два из них включены в цепь оптрона и если уж сгорели они, то оптрон также лучше заменить, тем более стоит он копейки. В данном БП он спрятан под трансформатором.
Раз уж выпаял оптрон и его обвязку, то проверил конденсатор который стоит параллельно транзистору оптрона, его емкость 100пФ что вполне нормально для этой цепи.
Также проверил на КЗ вторичную цепь и сходу нашел КЗ по цепи 12 Вольт (БП выдает 5 и 12).
На самом деле здесь я немного слукавил, такая же проблема была и предыдущем БП, пробит защитный стабилитрон на 12 Вольт, после его удаления КЗ ушло, но тогда я также проверял потому рекомендация вполне справедлива и подходит под вопрос — я заменил все детали в первичной цепи, но БП не запускается.
По итогу кроме битого высоковольтного транзистора имеем:
Три резистора
Вспомогательный транзистор.
Оптрон
Стабилитрон
Порывшись дома нашел более менее подходящие компоненты:
Вместо резистора 10Ом взял 8.2Ома, вместо 22Ома — 24Ома, вместо 3.3кОм — 3кОм. Оптрон PC817, он имеет такое же расположение выводов. Проблема была только в мелком транзисторе, в схеме он был пробит полностью в обрыв, по таблице SMD кодов это либо стабилитрон что не подходит, либо логический транзистор, что подходит ненамного больше. В итоге взял обычный BC817.
Единственный компонент который купил — высоковольтный транзистор IRFU420. Меня также часто спрашивают — где я покупаю детали?
Скажу в очередной раз — покупаю в оффлайне, чаще всего в нашем харьковском магазине Космодром, потому как:
Это быстро
Это на порядок больший шанс купить оригинальный компонент, а не его массогабаритный макет.
Запаиваем компоненты, на этом этапе плату мыть необязательно. потому как возможно придется еще что-то перепаивать.
Еще одна проблема с подобными платами, они часто не имеют никаких стандартных разъемов для подключения питания. Например здесь выходят три провода — черный, красный и зеленый, но на самом деле питание подается на черный и на клемму на плате.
Разобраться куда подается питание обычно можно просто проследив дорожки до диодного моста, особенно помогает наличие синфазного дросселя. На данном этапе не имеет значения предохранитель и токоограничивающий резистор.
Подключаем БП через лампочку на 15-25 Ватт и проверяем напряжение на выходе. Вопросов нет, напряжение в норме. Под полной нагрузкой мелкие БП можно проверять заменив лампу на более мощную, например 150 Ватт, но только маломощные БП, порядка 10-15 Ватт.
Кроме того, подключение через мелку лампу позволяет понять, насколько большой ток по входу без нагрузки, если лампа заметно накаляется, значит что-то не так.
Теперь можно запаять защитный стабилитрон. На родном имелась маркировка B15, а не 15В, как иногда путают, хотя по сути там даже было бы удобнее, потому как стабилитрон на 15В, но B это не напряжение, а тип стабилитрона.
Так как это блок питания кондиционера, а значит он может использоваться при повышенной влажности, то после промывки на всякий случай покрываю плату защитными лаком.
Вот собственно и все, просохнет и можно использовать.
На самом деле ремонт не закончен, так как полностью проверить плату я не могу из-за специфики устройства. Т.е. для корректной проверки надо установить ее в кондиционер и посмотреть как она будет себя вести, возможно вышло из строя еще что-то не имеющее отношения к самому БП.
Но по большей части ремонт окончен, надеюсь что было полезно.
Источник: www.kirich.blog
Ремонт кондиционеров Samsung
