Существует довольно большое количество покрытий, наносимых различными способами на крепёжные изделия. На территории России в настоящий момент приняты следующие условные обозначения видов защитных и защитно-декоративных покрытий крепежных изделий (в чертежах и сводных таблицах можно встретить как буквенное, так и цифровое обозначение покрытия) — все наиболее распространённые виды покрытий приведены в следующей таблице:
Обозначение согласно ГОСТ 9.306-85
Цинковое с хроматированием
Кадмиевое с хроматированием
Окисное, пропитанное маслом
Фосфатное, пропитанное маслом
Окисное, наполненное хроматами
Окисное, из кислых растворов
Наименование покрытия ставится после точки, в конце обозначения элемента крепежа (последние цифры перед указанием ГОСТа на продукцию). Число, стоящее сразу после обозначения покрытия, обозначает толщину наносимого покрытия в микронах, мкм (1 микрон = 1/1000 мм). Если покрытие многослойное, то указывается суммарная толщина всех слоёв покрытия.
Твёрдое анодирование алюминия у себя дома . Реально работает!
Как определить параметры покрытия в обозначении крепежа
Примеры обозначения покрытий приведены далее:
· Болт М20-6gх80.58.019 ГОСТ 7798-70 — Болт с покрытием номер 01 (цинковое, хроматированное — самое распространённое покрытие «гальваническая оцинковка»; выглядит блестящим белым, бывает с желтоватым или с голубоватым оттенком). Цифра 9 – толщина покрытия 9 мкм (микрон);
· Гайка М14-6Н.0522 ГОСТ 5927-70 — Гайка с покрытием номер 05 (химическое окисное, пропитанное маслом — в народе называется «оксидирование»; внешне выглядит чёрным, с блеском или матовое) толщиною 22 мкм;
· Маслёнка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 — пресс-маслёнка с покрытием Ц (цинковое — тоже «оцинковка», ещё называют «горячий цинк» — по способу нанесения покрытия; визуально отличается от «гальванической оцинковки» отсутствием выраженного блеска и видимой структурой «хлопьев» на поверхности покрытой детали) толщиною 6 мкм;
· Шайба А.24.01.10кп.Кд6.хр ГОСТ 11371-89 — Шайба с покрытием Кд.хр (кадмиевое, с хроматированием — то, что называют «кадмирование»; выглядит жёлтым, с радужным блеском) толщиною 6 мкм;
· Винт В.М5-6gх25.32.1315 ГОСТ 1491-80 — винт латунный с покрытием номер 13 (никелевое, называют просто «никелированный»; выглядит серовато-белым с небольшим блеском) толщиной 15 мкм;
· Шайба 8.БрАМц9-2.М.Н.Х.б.32 ГОСТ 6402-70 — шайба гровер бронзовая с многослойным покрытием М.Н.Х.б (покрытие медь-никель-хром, или, проще говоря «хромированное»; выглядит зеркальным, с ярко выраженным блеском) суммарной толщиною 32 мкм.
В некоторых случаях цифровую маркировку заменяют буквенной, тогда покрытие 019 будет выглядеть так: Ц.хр9
Источник: kst21.ru
Толщина покрытия ан окс тв
- Главная
- Производственные мощности
- Производственные мощности
- Линия анодирования на гальваническом участке цеха гальвано-лакокрасочных покрытий и изделий из металла
Линия анодирования на гальваническом участке цеха гальвано-лакокрасочных покрытий и изделий из металла
Анодирование Ан.Окс, Ан.Окс.нхр, Ан.Окс.нв, Ан.Окс.ч, Ан.Окс.тв Ан.Окс.нхр.тв. Так же осуществляется нанесение комбинированного покрытия Ан.Окс/Он.Окс.тв, Ан.Окс.нхр/Ан.Окс.нхр.тв, максимальные габаритные размеры 600*600*100).
Кроме того, предприятие выполняет нанесение широкого спектра гальванических покрытий.
Среди них:
-Хромирование (Х тв., толщина покрытия 1-40 мкмк, максимальный размер 500*500*10);
-Цинкование (Ц, Ц.хр, Ц.б толщина 3-28 мкм, максимальный габаритный размер 1500*600*100, кадмирование Кд, Кд хр.,КД фокс.окс толщина 3-28 мкм, максимальный размер );
-Никелирование (Н, Н.б., Хим.Н, толщина покрытия 3-18 мкм, максимальный размер 300*200*10);
-Фосфатирование (Хим.фос;Хим.фос.окс; Кд6-24.Фос.окс.; Ц6-24.фос.окс. , максимальный размер 300*200*10);
-Химическую оксидацию алюминиевых сплавов (Хим.Окс,Хим. Окс.э толцина покрытия 0,5-4 мкм, максимальный размер 700*600*100);
-Химическую оксидацию стали (воронение, холодное чернение, химическое оксидирование Хим.Окс. Хим.Окс.прм, максимальный размер 700*600*100);
-Олово-висмут О-Ви (99,8) 3-12 мкм, максимальный габарит 300х200х10мм;
-Химическую пассивацию (хим.пас., максимальный габарит 300х200х10мм.
Источник: www.sokol-ats.ru
Анодирование. Анодное оксидирование. Ан.Окс
Приветствую обитателей Драйва!
Не претендую на кулибинство. Америку не открыл. Просто делюсь опытом (кисло-сладко-горьким — но какой есть). Может кому поможет избежать косяков, а может натолкнет кого на новое рукоблудство для своей пользы.
Короче будет выжимка с текстом скопированным из БЖ. Фоток сколько влезет УВЫ. Букоф будет много, но веселых картинок мало. Зато видео в конце порадует всех.
Больше фото есть у мну в БЖ под аналогичным названием. Если кому ннада.
Да, лайки и подобная хренотень меня не травмирует и не гонюсь за этим, ваапшэ по фигу. Больше интересно комменты и дельные советы.
Поехали.
Решил побаловаться анодированием just for fun да и ради очередного бесценного экспириенса. Выбор пал на метод холодного анодирования. В анодировании участвовали две деталюхи — одна (№1) из сплава алюминия, а вторая (№2) чистый люминь.
В отличие от горячего анодирования, холодное не предполагает окраски во время процесса анодирования, а цвет финишной детали получается естественным путем (какое получится), а цвет и качество оксидного слоя зафисит от кучи ФАКторов. При холодном анодировании полученная поверхность имеет довольно прочный слой, намного прочнее по сравнению с обычным анодированием. При анодировании деталюха меняет свою структуру, а точнее наращивается новый слой, который растет, как вовнутрь, так и наружу.
Что понадобилось для этой канители:
1. Ванночка
2. Свинцовые пластины
3. Алюминиевые токоподводы
4. Дистиллированная вода
5. Раствор серной кислоты
6. СИЗ
В качестве ванночки я использовал канистру из под ГСМ, распиленную налапопам и тщательно отмытую.
Свинцовые пластины купил на рынке (в СПб – Юнона)
В качестве алюминиевых токоподводов я использовал жилы из кабеля.
Дистиллированную воду надыбал на работе. Но она есть и в аптеках и в магазинах автозапчастей.
В качестве раствора серной кислоты использовался электролит для аккумуляторов с плотностью 1,27 г/см3. Электролит продается в авто магазах.
СИЗ – резиновые изделия для верхних конечностей (перчатки), желательно очки (или очень густые брови и ресницы), лучше одеть старые шмотки и поставить рядом бадейку с водой на всякий. Все это дело дико воняет и выделяет ядреный газ.
По форме канистры были вырезаны свинцовые пластины (катоды) и для их фиксации в ванне изготовлены подвесы из жил алюминиевого кабеля. Пластины подвешивал на относе от боковых стенок емкости. Сделал токоподводы и зачеканил их в свинцовых пластинах.
ВАЖНО: Площадь катодов (пластин) должна быть в 2 раза больше площади обрабатываемой детали. Больше можно, меньше нет.
Для деталюхи №1 изготовил подставочки, опять из алюм. жил кабеля.
ВАЖНО: В ванне с электролитом при анодировании алюминия не допустимо нахождение других материалов кроме Al и Pb, например медных проводников или зажимов в виде болтиков из железа. Вне электролита канэшна можно, а в ванне не.
Изготовил токоподводы на деталь. Важно обеспечить надежное соединение детали с токоподводами (проводниками). На всякий случай я сделал два подсоединения проводника к деталюхе.
ВАЖНО: Плохой контакт проводников с деталью ведет к разрушению слоя и растравливание детали и мине грустно выразительной в последствии.
После того, как все примерил и подготовил, вытащил детальку и снял с подвесов пластины. В пустую уже бадейку залил 4 литра воды, меряв их стеклянными баночками. Теперь необходимо добавить в воду ровно такой же объем электролита. Т.е. бодяжил в соотношении 1:1. Добавлял не торопясь, перемешивая ложкой пластиковой, одноразовой из бомжа.
ВАЖНО: Лить кислоту в воду, а не наоборот. В противном случае может наступить противный случай. Тут и пригодится запасенная бадейка с водицей чистою, живительной.
Для анодирования все приготовлено, теперь момент очистки детали.
Деталь конечно должна быть отмыта химозой, а лицевая (видимая) часть поверхности обработана любыми абразивными средствами, зачищена и подготовлена. Чем лучше поверхность, тем лучше будет результат. Я деталюху обработал только средством для чистки двигателя. Задиры и полипы не удалял. После обработки химозой я решил протравить поверхность детали еще и методом гидролиза.
Для этого я взял вторую половинку канистры и подготовил гидролизную ванну.
Про гидролиз расписывать нечего. Фактически все ужо знают и юзают. Инфы в нете полно. Если лениво искать, то есть у мну в БЖ (ПОДВЕСКА. СУППОРТ ч.1 — Чистка электрохимическим способом.)
На старте получил такой набор:
Ванна для гидролиза. Ванна для анодирования. Ведро с чистой водой. Баночка стеклянная с пластиковой ложечкой. Два зарядника с функцией БП – один не регулируемый, а второй с функцией регулировки тока и напряжения.
Закинул деталь на гидролиз и ушел курить на пол часа. Бытует мнение, что гидролиз чудно и бысро подъедает деталюхи из Al и сплавов.
Далее одел резиновые перчатки, вытащил деталь и пошел ее отмывать под проточной водой.
ВАЖНО: После гидролиза не следует касаться своими булками деталюху. Брать только в перчатках, мыть в них и опускать в ванну для анодирования опять в них. Не любят они наши жирные пальцы.
Соответственно не класть на разные поверхности уже детальку после гидролиза.
Деталь моя с движка и даже после очистки химией и гидролиза на ней остался налет от некогда закоксовавшегося масла за 15 лет эксплуатации. Вот тут и стало ясно, что требовалась еще и механическая чистка абразивами. Мне по фигу, я же балуюсь и детальку эту вашпе не видно будет в последствии.
Итак деталь №1 после гидролиза отмыта и опущена в ванну для анодирования, а в соседнюю ванну для гидролиза была запущена деталь №2.
АНОДИРОВАНИЕ:
Первое условие – соотношение размеров анод/катод – деталь/пластины выполнены.
Второе условие – температура:
При твердом (холодном) анодировании, рекомендуют укладываться в промежуток +10 /-10 градусов. Выше 10 градусов оксидный слой будет рыхлый и не прочный, а ниже 10 градусов будет уже в принципе сложно анодировать в домашних условиях. Но в процессе анодирования имеется такой момент, как нагрев самой жижи в следствии эл. хим реакции. Для себя я решил, что буду анодировать ниже ноля.
Вот и подловил погоду. Первый день весны и на улице минус. Начал анодировать деталь №1 при температуре минус 4, а деталь №2 при минус 8.
ВАЖНО: При анодировании необходимо контролировать выбранную температуру и обеспечить циркуляцию и охлаждение электролита.
На температуру я забил, точнее мерил тактильно, по стенкам, а циркуляцию я делал пластиковой ложкой, постоянно помешивая электролитус.
Третье условие-плотность тока:
Если с напругой примерно все понятно, то по току в разных источниках с инета цифери скачут, как курс барреля нефти. Для себя решил, что будет 2А.
Короче берется деталь и обмеряются все ее стороны, точнее площадь и в дециметрах непременно. У меня по детали №1 получилоси: площадь, забыл какая Х 2А = 15А. Блин, хреновасто для меня, т.к. мой зарядник выдает мах 15А. Да и пес с ним.
Бытует мнение, что не стоит опускать деталь в ванну с раствором кислоты без напряжения, хотя бы минимального. Но я забил и подключал потом, когда деталь уже в ванночке.
В итоге деталь в ванной, напруга на максимум, ток установлен мне необходимый. Пошли волшебные вонючистые газики. Через 24 минуты видно, что плотность тока в ванне упала и уже не та, что была установлена. Это связано с ростом оксидной пленки. Тут по идее необходимо докрутить до необходимого, но увы, у меня уже максимум.
Через 1 час 26 мин были уже такие цифери. Да и хватит. Деталька на помывку и в сторонку.
Пришло время детали №2.
Все аналогично, но тут я могу контролировать плотность тока и поддерживать в нужных мне параметрах, а точнее 5,2А.
Время анодирования каждой детали 1,5 часа.
Вот только одного я не всосал – после холодного (твердого) ананодирования, необходимо подвергать новый оксидный слой термической обработки или не надо? Т.е. фиксировать слой в горячей воде или нэт. Тут я недогон, оставил так.
Yes, ну и финиш.
Видны косяки на большой детальке. Я наросты в расчет не беру — это от рождения. А вот качество подготовленной детали сказалось и на покрытии.
Вот и есть бесценный экспириенс.
Фото после химозы, но перед гидролизом (думал прокатит)
Ну собственно и усе. Памидорами-мамидорами не кидайте особо. Тексты с нета тупо копипастить не собирался. Описал процесс как смог, словами обычного обывпателя.
Инфа по теме принимается на ура!
Ну и видео, как говорится — на злобу дня.
Человеку премия дарвина, а нам позитив.
Источник: www.drive2.ru