Установка кондиционера Самсунг своими руками

Сплит-системы обеспечивают прохладу в жаркое время года, нормализуют микроклимат и очищают воздух. Высокая стоимость монтажных работ побуждает заняться подключением климатической техники самостоятельно. Последовательная установка мощного кондиционера, выполненная своими руками, возможна только при соблюдении пошаговой инструкции и нормативов.

Выбор места

Наличие двух и более блоков у климатического оборудования предусматривает выбор места для каждого из них. Перед началом монтажных работ понадобится сопроводительная документация.

Нужно ли разрешение на установку кондиционера

Конструктивно кондиционер представляет систему с внутренним и наружным блоком, который крепится на фасаде.

Многоэтажный дом, на основании ст. 246 ГК является общим имуществом с правом распоряжения у всех собственников. Монтаж оборудования без согласования является нарушением:

• устройство издает шум, гудит, нарушая спокойствие соседей;
• конденсат может испортить фасад здания или попасть на балкон снизу;
• габаритный блок перекрывает обзор или вид и окна;
• существуют риски растрескивания стен, замыкания проводки и возгорания.

На основании п. 1 ст. 25 ЖК монтаж сплит-системы рассматривается как реконструкция или переоборудование помещения. П. 3.5.8 Постановления № 170 сообщает о недопущении установки кондиционера без разрешения от управляющей компании и соседей. Согласие или отказ можно получить только после собрания жильцов дома.

Установка кондиционера СВОМИ РУКАМИ легко и просто!

Куда определить наружный блок?

Наружный модуль располагают около оконного проема или на открытой лоджии. Если балкон застеклен, блок размещают на ограждении с хорошей несущей способностью или на фасаде. Жителям 1-2 этажа нужно определить место для наружного модуля как можно дальше от прохожих. На 3 и более этаже допускается ставить устройство под окном или сбоку.

В частном доме наружный блок ставится на стене с высокой несущей способностью. На вентилируемых фасадах организовывают специальное крепление или помещают блок на цоколь.

Определение расстояния между блоками

Максимальная длина межмодульной трассы — 6 м, при превышении понадобится дополнительная закачка фреона. Если наружный и внутренний модуль размещены на расстоянии 1 м, трасса не должна превышать 5 м. Излишки системы формируют в кольцо и располагают за блоком.

Материалы и расходники

Применяйте только качественные материалы, подбирая их в соответствии с типом оборудования:

• подающий провод для питания и подключения модулей — силовой кабель на 4 жилы с сечением 2 мм2×2,5 мм2;
• бесшовные медные трубы с диаметром, указанным в инструкции. Длина изделий равна длине трассы, а запас составляет около 30 см;
• изоляционный утеплитель (вспененный каучук) — отрезки по длине трассы;
• синтетический утеплитель;
• шланг-гофра с внутренней пластиковой спиралью для дренажа или пропиленовая труба по длине трассы плюс 80 см;
• L-образные кронштейны (2 шт.) для фиксации наружного блока с допустимым пределом нагрузки в 5 раз больше массы устройства;
• крепежные элементы — болты, дюбеля и анкеры, подобранные по типу кронштейнов для внутреннего модуля.

Правила по монтажу внутреннего блока

В комнате устанавливается второй модуль и прокладывается магистраль:

1. Подключение к электросети с организацией индивидуальной линии — энергопотребление кондиционера составляет 2 кВт.
2. Прокладка магистрали наружным (со скрытием в коробе) или внутренним (со скрытием в стене) способами.
3. Соблюдение расстояния между блоками максимум на 6 м для эффективной работы конструкции.
4. Удаление бытовой техники, занавесок от устройства на 3 м.
5. Кондиционер не располагают над батареями и мебелью.
6. Соблюдение расстояния от блока до потолка в 20-25 см.

Прокладка линии коммуникации

Эксперты советуют пользователям, которые не знают, как правильно подключить бытовой кондиционер без ошибок своими руками, начать с подготовки магистральных каналов.

Электросоединения

Высокое энергопотребление сплит-систем (более 1,5 кВт) предусматривает организацию отдельной линии и установку УЗО . Для магистрали используется кабель с сечением 1,5-2 мм2 и автоматы отключения. На нейтральный (нулевой) провод вводного щитка подключается желтый кабель с зеленой полосой, идущей вдоль. При помощи индикатора определяется ноль и фаза. Если используются нестандартные провода, нулевые и фазные участки обозначаются на обоих концах.

Схема подключения кондиционера Схема установки

Отверстия

Работы лучше проводить вдвоем:

• в блочных домах определяются места прокладки арматуры так, чтобы не вредить несущим стенам;
• помощник должен находиться внизу и сообщать об установке;
• отверстия просверливаются при помощи перфоратора;
• для домов без теплоизоляции диаметр равен 50-60 мм, для теплоизолированных построек — не меньше 80 мм.

После подготовки отверстий нужно поставить кронштейны.

Трубопроводы

Для подготовки и укладки вам понадобится:

1. Нарезать медную трубу с запасом на изгибы в 1 м.
2. После нарезки аккуратно без изломов согнуть изделие, соблюдая предельный радиус в 10 см.
3. Надеть на трубки флекс-теплоизоляцию — пенополиуретановые шланги. Поролон использовать не стоит по причине быстрого износа.
4. Поместить резьбой на конец трубы специальные фланцы.
5. Развальцевать концы трубок.
6. Поочередно соединить трубопровод, холодные и горячие штуцеры, проверив их по диаметру.
7. Плотно, но не туго затянуть фланец штуцера.
8. Выполнить дренажный канал из отрезка армированной пластиковой трубы, подключив его к стоку фланцем или термоусаживаемой трубой.
9. Сделать спайку, работая паяльником по кругу.

Подсоединение блоков системы

Соединение блоков проводится через каналы в стене с подключением кабеля на клеммы, аналогичные цвету основной проводки. При перепаде уровня расположения модулей более, чем на 5 м, для улавливания масла делается специальная петля. При меньшем перепаде петля не выполняется.

Дренаж

Дренажные каналы обустраиваются с отводом на улицу или в канализацию. Патрубки подключаются следующим образом:

1. На выход внутреннего блока (пластиковую трубку с наконечником) натягивается гофра.
2. Соединение фиксируется хомутиком.
3. На выход наружного блока надевается шланг для отвода влаги от стен.
4. При использовании полимерной трубы подбирается переходник.

Дренажные трубки нужно укладывают с уклоном. Максимальный равен 3 мм*1 м, минимальный — 1 мм*1 м.

Система циркуляции фреона

Медные трубки для хладагента сгибают трубогибом или пружиной без резких поворотов. Подключение начинается с внутреннего блока — с портов скручиваются гайки. По мере их ослабления слышится шипение азота. После его прекращения извлекают заглушки, снимают гайки, надевают их на трубку и начинают вальцовку.

Вальцевание

После снятия заглушек с трубок:

1. Проверяется ровность краев.
2. Зазубрины сглаживаются наждачной бумагой.
3. Сечение подгоняется калибратором с выравниваем края на 5 см.
4. Крайние части развальцовывают для крепления на входе и выходе.
5. Во время развальцовки край трубы направляется вниз и фиксируется с выходом на 2 мм.
6. Конус развальцовки ставится на край трубы, закручивается с усилием.
7. Вальцевание оканчивается, когда конус не проходит в край.

Операция повторяется для всех отрезков.

Соединение с портом

Развальцованный конец трубки соединяется с выходом, гайка закручивается. Герметики и дополнительные прокладки не используются. Для прочной фиксации понадобится давление в 50-70 кг, чтобы медь расплющилась, а соединение стало монолитным. Работы проделываются для всех выходов.

Проверка герметичности

Для герметизации используется раствор. Понадобится 0,5 л дистиллированной воды, нагретой до кипятка. В жидкости растворяют 1 ст. л. хозяйственного мыла. Выпускной ниппель снимается, на патрубок надевается велосипедный насос. При подкачивании кистью наносится состав, а резьба подтягивается, пока пузыри не прекратят образовываться и на 1/8.

Тестирование

Проверка проводится так:

1. Включается разъединительный автомат.
2. Кондиционер переходит в режим тестирования автоматически.
3. У некоторых моделей тест активируется с пульта.
4. Если по окончании теста идет воздух, устанавливается положение жалюзи.
5. Выполняется тепловая экранировка тонким алюминием — так экономится на 2-3 % электричества больше.
6. Жгут и дренажный патрубок укутываются изолентой, стойкой к воздействию влаги.

На последнем этапе отверстия в стене тщательно заделываются.

Распространенные ошибки в процессе установки кондиционера

При непрофессиональном монтаже пользователи могут допустить ряд ошибок:

• укладка труб с перегибами — увеличивается нагрузка на компрессор;
• установка внешнего блока на балконе с остеклением — теряется нормальная циркуляция воздуха;
• расположение кондиционера рядом со сварочными аппаратами;
• неровное расположение блоков — конденсат начинает стекать на пол;
• выбор оборудования с отсутствием опции авторазморозки — на режиме обогрева внешний блок леденеет.

Для нормальной эксплуатации кондиционера нужно регулярно чистить фильтры и дренажные каналы. При чрезмерной нагрузке система шумит — нарушается балансировка вентилятора или изнашиваются подшипники. Указанные поломки должен устранять только мастер.

Топ-5 советов от экспертов

1. Для сплит-систем подходят автоматы отключений, предназначенные для бойлеров и стиральных машинок.
2. При сильном провисании дренажных трубок скапливается конденсат.
3. Если вы раньше не делали развальцовку, потренируйтесь на ненужном отрезке трубы.
4. Герметизацию лучше проводить вдвоем.
5. После подключения трубопровода нужно задуть отверстия монтажной пеной или заполнить силиконовым герметиком.

Посмотрите видео о том, как установить кондиционер самостоятельно

7 ноября 2018, 12:46 Окт 30, 2019 23:59 О правонарушениях Ссылка на текущую статью

• 14 критериев выбора варочной плиты Самое важное, что нужно знать: 15 лучших производителей и главные параметры покупки.
• 9 лучших моделей увлажнителей воздуха Выбор увлажнителя воздуха для дома: 10 рекомендаций, на которые следует обратить внимание перед покупкой, топ моделей и производителей.
• Выбор вытяжки на кухню: 15 параметров для удачной покупки Топ-9 лучших моделей, плюсы и минусы, пошаговая инструкция и советы покупателям.
• Какой телевизор лучше купить? 13 рекомендаций, которые нужно помнить перед покупкой. Главные характеристики и особенности.
• Как выбрать водонагреватель? Наши советы помогут сделать удачную покупку! Важные советы, которые нужно знать каждому покупателю: 14 параметров выбора и лучшие модели нагревателей.

Источник: tehnikoved.ru

Как я устанавливал кондиционер своими руками

У нас наступило лето! В этом году лето в Уральском регионе радует как никогда.
Совсем недавно у нас в семье было радостное событие — увеличение жил. площади. Квартира просторная светлая, высокий этаж, не в квартале, все окна выходят на запад, а это значит, что после обеда в любой ясный денек солнце вжаривает так, что квартира превращается в просторную светлую баню. При этом шторки и жалюзи лишь немного облегчают жизнь.
Уже на стадии покупки было ясно, что нужно будет ставить кондиционер, а может и два.
Сейчас попытаюсь немного рассказать о том, что ждет человека, знакомого с этой техникой лишь по кнопке ВКЛ/ВЫКЛ на рабочем месте.
Цель есть — копим деньги. Деньги мы копили до июня месяца. Скажу сразу, что климатическую технику стоит покупать не в сезон когда она востребованна, тобишь кондиционер-летом, обогреватель-зимой, а на оборот.
Я свой кондиционер купил в июне по цене 13940, сейчас, спустя два месяца, ценник у него уже 11540.
Пока деньги копятся, стал по тихоньку узнавать ценники в разных фирмах, каково было мое удивление, когда называли сумму в 22 тысячи рублей. Жопа какая-то, это я как раз к Новому Году буду с кондеем.
Таких цен я явно не ожидал, в магазинах смотришь ценник 9-15т.р. ну 16-20 если уж модель совсем навороченная, а там 22 за самую простую модель. Решил разораться и почитать, что к чему.
В итоге имеем несколько путей:
1 Установка через климатическую фирму — на выходе мы имеем кондиционер, установку, гарантию на качество изделия заводскую и фирмы, нам более важна фирмы гарантия, с браком она сама разрулит, гарантию на установку, а так же какой то срок бесплатного сервисного обслуживания и скидки на постгарантийный сервис.
2 Покупка кондиционера в магазине и далее установка либо фирмой с которой у данного магазина заключен договор, либо сторонней фирмой занимающейся установкой — что мы имеем, кондиционер-за цену магазина, установку-за отдельную цену, гарантию на изделие заводскую, гарантию на монтаж, а так же сервисное обслуживание-зависит от того на сколько вас раскрутит фирма.
3 Покупка кондиционера в магазине и далее установка, через троюродного брата тетки по линии отца, возможно Петровича — получаем кондиционер по цене магазина, установка — как договоритесь, гарантия заводская, гарантия на установку — по обстоятельствам, сервисное обслуживание — Петрович все объяснит.
4Покупка кондиционера в магазине и самостоятельная установка(при условии, что вы разбираетесь в этом все) — заводская гарантия.

Впринципе, как и любой другой нормальный человек с достатком ниже среднего, я склонялся ко второму и третьему варианту, но ввиду отсутствия знакомых Петровичей третий вариант отпал само собой.
И вот я счастливый, с суммой 16т.р., заказываю кондей, с расчетом 3т.р. из этих денег надо на установку, по факту осталось 2 тысячи.
Хватило на Сплит-систему STARWIND TAC-09CHSA/BR (комплект из 2-х коробок) 13940руб.

На следующий же день начинаю обзванивать конторы по установке кондиционеров. Звоню одним, говорят ну 5500-6000 тысяч, вторым — такой же ценник, третим — те вообще как узнают, что к комнате примыкает лоджия, готовьте 7 тысяч, а там разберемся. Я в шоке.
Затем следует недельный затуп и поиск оптимально бюджетного решения.
На этом лирика заканчивается.
Я решил пойти по самому сложному пути и попробовать установить кондиционер самостоятельно.

Как я устанавливал кондиционер собственными руками*
* — Не является инструкцией к действиям. Прежде чем действовать, пересмотрел не один десяток видео об «установке», а так же прочел форумы с коментариями людей реально занимающихся установкой климаттехники. Помимо этого работаю электромонтером и имею представления и навыки монтажа электрооборудования.

Сам по себе монтаж внутреннего и наружнего блока не представляют каких любо сложностей.

Наружний блок установить чуть сложней, возможна ситуация когда без вышки или промальпениста не обойтись. В моем случае все просто, наружний блок будет висеть на парапете лоджии.
Наружний блок устанавливается на специальные кронштейны, которые продаются отдельно(кстати в комплект кондиционера не входят не кронштейны, не медные трубки, не провода, кто не знал). Кронштейн я решил изготовить сам, вот что из этого получилось

Монтаж элементарен, прикрутил усилитель по уровню, рассверлил отверстия заранее намеченые, прикрутил кронштейн, по факту за парапет слазить не надо, потому что сверлится все изнутри, с наружи надо будет лишь ключом подержать болты.
Наружний блок элементарно ставится на кронштейн и прикручивается, лучше попросить кого-нибудь подстраховать, чтоб не дай бог не уронить его, мне помогала жена, есть даже видос установки наружнего блока.

Далее идет самая сложная часть — прокладка трассы. Нужно просверлить стену, чтобы туда прошли две медных трубки, дренажный шланг и электрический кабель.

Круто конечно иметь мощный перфоратор с толстым хвостовиком и промышленный пылесос. Но я сверлил обычным перфоратором, буром на 32 несколько отверстий, часа два радовал соседей, и засрал всю комнату пылью. Сложность была еще в том, что кирпичный дом и толщина стен 700мм.

У меня получилось что соединение тонкой трубки и дренажного шланга находились в стене

Поэтому я дренаж укоротил, ну а с тонкой трубкой ничего не поделаешь и придется под нее немного места расширить.
Наружний и внутренний блок соединяются между собой проводом 5 жил, многие делают это двумя проводами 2 и 3 жилы соответственно, посредствам клемников. Я соединил наиболее дешевым проводом ввг3х1.5 и ввг2х1.5

оба клемника пронумерованы, и рядом с ними имеются схемы соединения, скорее всего это будет выглядеть как первая клема внутреннего с первой клемой наружнего блока и т.д. Для подключения к внутреннему блоку я снял лицевую крышку

Теперь наступает самая ответственная часть, если смотреть по порядку, то сначала я занимался медными трубками, а потом уже проводами и дренажом, просто чтобы сделать акцент, оставил сладенькое на потом.

Для магистрали понадобится медная трубка двух диаметров 1/4 дюйма и 3/8 дюйма, теплоизоляция Kflex и специальный инструмент для отрезки и развальцовки медных труб.
Медной трубки я взял с небольшим запасом 6 метров и потратил 1000 рублей, по факту ушло 4 метра, даже с учетом тренировок на хорошую развальцовку.
Теплоизоляция для трубки 6мм, спокойно одевается на трубку 10мм, поэтому 4 палки по 2 метра по 50 рублей =200руб.
Развальцовыватель, отрезник и фаскосниматель — все вместе около 1200 руб.

При работе с трубкой главное не допустить попадание в нее грязи, влаги и темболее стружки, которая долго не заставит ждать и передаст привет компрессору. Так же не стоит усердствовать с перегибанием трубки, есть минимально допустимые радиусы изгиба для определенного диаметра, которыми не стоит пренебрегать. Не качественная развальцовка трубки приведет к тому, что хладогент будет постепенно стравливать.
После развальцовки скручиваем стыки, надо использовать динамометрический ключ, но если по русски то закрутить надо очень хорошо.

Все крышки на наружнем блоке, даже если он заправленный можно откручивать смело, если кран перекрыт, то ничего не убежит.
У меня кстати так и было, наружний блок уже с завода идет заправленный.

После того как все трубки и провода подключены надо правильно запустить систему. Для этого я не стал ничего выдумывать и просто вызвал мастера. Судя по форумам многие самоустановщики запускают систему самостоятельно, без вакуумирования, мол уже два года работает все нормально. Скажу больше, некоторые «мастера» не заморачиваются, трасса не большая и так сойдет.
По хорошему надо сначало проводить опрессовку трассы, потом вакуумирование и потом уже пускать хладагент. Мой мастер просто вакуумировал, подождал чтобы убедится что давление не поднялось, затем уже пустил хладагент.

При таком раскладе единственное что я забыл сделать, это обмылить стыки, а зря пока я три дня радовался его работе, через недотянутую гайку на наружнем блоке потихоньку убегал хладагент. На четвертый день я понял что кондей не морозит, стал смотреть, а тонкий патрубок в инее. Вызвал мастера, еще за тысячу рублей он мне его заправил. Ну гайку я уж сам дотянул(буквально четверти оборота не хватило).
Все, кондиционер установлен, правильно запущен в работу.
Подведу итоги: у меня из необходимого для установки небыло ничего, только сам кондиционер и две руки.
Затраты: кронштейн — 0 рублей
бур 700х32мм — 1200 рублей
инструмент для вальцовки — 1200 рублей
медные трубки и провода — 1200 рублей
вызов мастера — 1000 рублей
повторный вызов мастера — 1000 рублей
Итого — 5600
из них на инструмент 2400 и 1000 за собственное раздолбайство, кто-то скажет, что я ничего не выиграл, по факту это так, но я рассматриваю это несколько иначе.

Осталось у меня еще несколько не закрытых вопросов: нужно ли запенивать дырку в стене, сильно ли страшно что в стене трубки идут без теплоизоляции, лоджия будет утепленная и как лучше дренажную трубку проложить в плюсовой или минусовой зоне если выходит она все равно на улицу.
Самим кондиционером я более чем доволен, все что он должен делать, он делает! Так приятно после жаркого рабочего дня, как говорится, окунуться в прохладу. Днем когда у сынульки сон час, жена включает кондей на 23 градуса, закрывает все окна и температура держится на 25 градусах во всей квартире, при том что на улице температура воздуха 33, а градусники на лоджии просто кипят.
Всем спасибо и удачных покупок!

Источник: www.drive2.ru

Как установить кондиционер самостоятельно – пошаговая инструкция

Установка кондиционера – задача непростая, но выполнимая! На каждом этапе возникает множество вопросов. Усложняется это тем, что невозможно дать одну стандартную схему – каждый случай индивидуален. Если не знаешь с чего начать монтаж, в какой последовательности выполнять операции, то эта статья для тебя!

В интернете существует множество рекомендаций и руководств, но в них мало конкретики. В этом посте я выделю нюансы, возникающие на каждом шаге монтажа – постараюсь сделать понятную инструкцию. Чтобы с помощью неё каждый смог выполнить несложную установку бытовой сплит-системы. Но перед началом работ прочитайте статью полностью.

Настоятельно рекомендую доверить монтаж специалистам в следующих случаях:

• если «трасса» кондиционера очень длинная и имеет сложные изгибы;
• если магистраль будет проходить через несколько стен;
• если внешний блок устанавливается на большой высоте (выше второго этажа);
• если диаметр хотя бы одной из труб больше 3/8 дюйма.

Установка кондиционера

На монтажной пластине размечаем центр блока. Затем центр отмечаем на стене. Не забываем про расстояние до потолка. При помощи уровня выравниваем пластину и крепим её.

После этого можно прикинуть внутренний блок к закреплённой пластине (но не защелкивайте нижние клипсы к пластине!). Карандашом отмечаем нижние углы корпуса. Затем снимаем блок с пластины.

1. Отмечаем, где будет отверстие в наружной стене.

• если трасса пойдет напрямую (через стену под внутренним блоком – «прямой монтаж»), то отверстие делаем в левом нижнем углу блока. Отмечаем отверстие диаметром 45 мм, так чтобы оно после закрылось блоком.
• если «трасса» пойдёт влево или вправо от блока («боковой монтаж»), то отмечаем «трассу» до наружной стены (с небольшим наклоном). На фото представлен боковой монтаж, где магистраль имеет дополнительный поворот внутри комнаты (т.к. внешняя стена смещена). В вашем случае поворота может не быть.

Аккуратно прорезаем обои и отбиваем штукатурку в точке сверления. Если монтаж прямой или как на фото выше, то нужно сделать так называемый «заход» к отверстию (где трубки будут заходить в стену). Чтобы в этом месте изгиб «трассы» был плавный.

1. Приступаем к бурению отверстия. Диаметр отверстия для небольших кондиционеров должен быть 45-50 мм. Во время сверления контролируйте, чтобы на улице не было людей, машин и прочего.

• для кирпичных или бетонных стен потребуется большой перфоратор и бур с победитовым наконечником. Первые 2-3 см стены бурите без наклона (по прямой), чтобы бур чуть вошел в стену. Затем обязательно делайте наклон вниз. Во время этой операции лучше пользоваться промышленным пылесосом.
• деревянную стену лучше сверлить дрелью с перьевым сверлом диаметром 45 мм. Процесс будет идти медленно, но верно. Не забываем про наклон отверстия вниз.
• металлопрофиль или «сендвич» лучше сверлить биметаллической коронкой 45мм. Так же не забываем про наклон отверстия вниз.

1. Приступаем к креплению кронштейнов внешнего блока. Необходимо их надежно и по уровню закрепить. Если кондиционер монтируется «под окно», то лучше сразу зафиксировать на кронштейнах болты (для крепления блока). Болты должны смотреть вверх и должны быть затянуты гайками. Закрепляем болты, чтобы лапки блока точно на них попадали.
2. После того как сделали всю «грязную» работу, берем в руки рулетку, листок и карандаш. Считаем с запасом длину межблочных коммуникаций (в этом поможет статья про укладку «трассы»):

• 2 медные трубки. Для небольших кондиционеров часто используются трубки диаметром 1/4 и 3/8 дюйма. Важно чтобы концы трубок были заклеены от попадания малейшей пыли;
• межблочный кабель (соединяющий два блока). Для небольших кондиционеров подходит ВВГ 5×1,5;
• дренажный шланг. Лучше использовать специализированный гофрированный шланг диаметром 16мм;
• термофлекс на обе трубки;
• если кондиционер «питается» к внешнему блоку, то вместе с «трассой» запускаем кабель питания. Для небольших кондиционеров подойдет ПВС 3×1,5;
• дополнительный межблочный провод. У некоторых кондиционеров в комплекте идет дополнительный двухжильный провод. И если таковой имеется, то не забываем про него.

1. Если «трассу» кондиционера нужно будет протащить всего через одно отверстие в стене, то можно действовать следующим образом:

Внутренний блок удобно располагаем и подсоединяем к нему материалы:

• подключаем межблочный кабель. Открываем переднюю крышку корпуса и находим колодки. Протаскиваем кабель через заднюю часть корпуса. Записываем номера клемм и цвета жил, которые к ним подключили;
• откручиваем гайки (или заглушки) трубок двумя ключами. Обычно при этом спускается воздух – не пугаемся и следим, чтобы заглушка никуда не отлетела! Далее потребуется такое приспособление как вальцовка. Трубки вальцуем и подсоединяем, предварительно изучив как это делается. Нужен опыт чтобы качественно затянуть гайки (если их не дотянете, то фреон будет «уходить», если перетяните, то можете сорвать резьбу). Для этого кто-то пользуется специальным динамометрическим ключом;
• герметично подсоединяем дренажный шланг к внутреннему блоку;
• если в комплекте к кондиционеру есть дополнительный провод, то подсоединяем его к предназначенной клемме (вы её увидите).

1. Когда трубки еще без термофлекса, можем их аккуратно погнуть под отверстие (если «монтаж прямой»). Для «бокового монтажа» выпиливаем заглушку корпуса.
2. Одеваем термофлекс на обе трубки. Все трубки (включая их гаечное соединение) должны быть в термофлексе герметично замотаны, чтобы на трубках не образовывался конденсат. Для фиксирования лучше воспользоваться специальной лентой.
3. Компактно укладываем «трассу» внутри блока и фиксируем её лентой. Не забываем про кабель «питания» (выводим его, куда вам нужно). А так же следите, чтобы дренажный шланг был внизу.

В один компактный жгут формируем следующие материалы:

• 2 трубки в термофлексе;
• межблочный кабель;
• дренажный шланг;
• дополнительный провод (если он идет в комплекте);
• кабель питания (если питание подключается к внешнему блоку).

1. При помощи напарника протаскиваем внутренний блок с «трассой» через отверстие в стене. Вешаем его на пластину, но нижние клипсы не защелкиваем!
2. Кабель питания подводим до нужного места внутри комнаты (но не подключаем!). Если требуются, закрываем «трассу» внутри комнаты кабельным каналом. Защелкиваем нижние клипсы блока.
3. Закидываем внешний блок на кронштейны и надежно его прикручиваем. «Трассу» снаружи аккуратно подводим к кранам внешнего блока.
4. Откручиваем гайки кранов внешнего блока (смотрите, чтобы в открытые штуцеры ничего не попало). Одеваем гайки на трубки, после чего их вальцуем. Прикручиваем медные трубки к штуцерам.
5. Подключаем межблочный кабель точно так же как к внутреннему блоку. Если в комплекте с кондиционером идет дополнительный провод, то подключаем его к соответствующей колодке. Подсоединяем кабель «питания» если согласно схеме он идет к внешнему блоку.
6. Далее потребуются манометры и вакуумный насос (манометры должны соответствовать типу фреона). Здесь будьте внимательны:

• подсоединяем ЛЕВЫЙ шланг манометра к штуцеру внешнего блока (к которому подходит трубка большого диаметра). СРЕДНИЙ шланг манометра подсоединяем к вакуумному насосу;
• запускаем насос и открываем ЛЕВЫЙ кран на манометре (против часовой стрелки);
• ждем несколько минут пока «откачается» воздух. Для небольших кондиционеров (до 2,7 кВт мощности) и короткой «трассой» (до 5 метров), ждите от 8 до 10 минут;
• по окончании «откачки» перекрываем ЛЕВЫЙ кран манометра, и сразу после этого отключаем насос. Смотрим на показания манометров (стрелка должна стоять на месте «-1»). Если в вашем случае требуется дозаправка фреоном, то читайте соответствующие статьи (сколько хладагента нужно добавить);
• приоткрываем шестигранником кран тонкой трубки на внешнем блоке. При этом смотрим на показания манометров – стрелку «поймайте» примерно на 3 bar. Наблюдаем за стрелкой 5 минут – она не должна двигаться к 0 bar (что будет свидетельствовать о герметичности соединений трубок);
• далее откручиваем ЛЕВЫЙ шланг манометра от кондиционера. Здесь нужно быть ОЧЕНЬ аккуратным и БЫСТРО открутить шланг, чтобы не обжечься фреоном (обязательно в перчатках). Даже специалисты со стажем могут пострадать при этой операции;
• открываем шестигранником оба крана на внешнем блоке (против часовой стрелки). После этого можем закрывать все заглушки.

Примерно такая же инструкция есть в отдельной статье по вакуумированию кондиционера.

1. Далее надежно закрепляем дренажный шланг, чтобы не было перегибов, и соблюдался наклон. Обычно его фиксируют жесткой проволокой к любому кронштейну.
2. Отверстие заполняем монтажной пеной снаружи.
3. Подключаем «питание» кондиционера к источнику тока (розетка или автомат).

Таким образом, монтаж кондиционера завершен! Эта статья не является универсальной инструкцией для всех бытовых кондиционеров. Но в большинстве случаев она будет актуальна, и надеюсь, поможет вам установить кондиционер. Смотрите подробное видео по монтажу сплит-системы.

Если есть что дополнить, то оставляйте комментарии!

Источник: kondicionershik.ru