Блок питания телевизора не держит нагрузку

Доброго времени суток, ув. форумчане!

У меня вопрос по блоку питания S-350-13,5

После грозы произошло следующее- нет стабилизации выходного напряжения. Без нагрузки 13,5 вольт держит и даже регулируется , а при малейшей нагрузке напряжение падает до 6вольт.

Микросхемы ШИМ и операционник менял, все проверил- вроде цело.

Подскажите куда еще лезть.

С уважением, Александр

27.05.2010, 00:07

может эта тема поможет в чем

Александр71
27.05.2010, 12:19
Спасибо! Но мой случай там не описан. Может кто-нибудь встречался с подобным?

27.05.2010, 13:16

Подскажите куда еще лезть.

С уважением, Александр

Проверьте RTH1 и RTH2 стоят после моста.

ua9uin_Alex
27.05.2010, 13:45
RW0LEA
Александр,попробуйте заменить эл.кондёры по +13,5
даже если они хороши на вид
Александр71
27.05.2010, 13:54

Cпаибо! Хочу добавить вот, что когда этот БП подключаешь к трансиверу( Айком 7400), то даже если его(трансивер) не включаешь, нажатием кнопки повер, в нем, в транивере начинает реле включения работать в звонковом режиме, дисплей мелькает. Трансивер исправен, проверял от аккума.

Блок питание 12В 15А. Нет запуска при нагрузки.

RTH1 RTH2 проверял -2 Ома.

кодеры по13,8 еще нет.

Александр71
27.05.2010, 13:56
уже и не знаю куда лезть.
ua9uin_Alex
27.05.2010, 14:11

Поэтому в первую очередь кондёры!
Похоже ёмкость потеряли-отсюда реле как звонки.
Меня насторожило,что при нагрузки 6вольт-тоесть половина
примерно от 13,а там однополупериодная схема.

Александр71
27.05.2010, 14:15
но до грозы все было нормально.
ua9uin_Alex
27.05.2010, 14:24

Помню ремонт телевизора Кварц-208,там защита
питалась от отдельной обмотки и схема питания
была однополупериод-11вольт,так вот когда об-
рывался кондёр-было ровно половина-5,5

27.05.2010, 19:59

Разряд проходит обычно через оптрон и его обвязку. Проверьте его (замените) и прозвоните окружающие резисторы (могут даже треснуть под краской)

27.05.2010, 21:15

Разряд проходит обычно через оптрон и его обвязку. Проверьте его (замените)
В схеме блока нет оптрона. (схема в ссылке выше).

27.05.2010, 22:09
Чтобы проще было 😀 Схему любезно предоставил UA1NAN
Виталий
27.05.2010, 22:24

Чтобы проще было
Это схема из соседней ветки. Она на 24V. И это нужно учитывать при сопоставлении номиналов 8)

27.05.2010, 22:30

OFF
Она на 24V
Андрей , она один к одному принципиально . Номиналы — это уже 😐 Мне принесли на ремонт S350-й (9В на выходе и не регулируется) Вышел из строя похоже из-за статики . Завтра поменяю LM358 , думаю что все будет на 5.
Хотя у меня лично их было десятка полтора и сейчас 2 штуки и ни один не подвел :super:
Виталий

27.05.2010, 23:25

Виталий я подсказал потому что на цифру 24 в окружении иероглифов могут не сразу обратить внимание. Дефекты ведь бывают разные. Эти блоки редко подводят если соблюдать законные требования- отключать радиостанцию от антенны и сети. Статика штука не из приятных и последствия могут быть разные. У меня на ремонте сейчас кенвуд тс820.

Блок питания трещит, не держит нагрузку, не работает. Вот что оказалось….

Входной аттенюатор, входной контур+фильтр-пробка, транзистор в увч перестали существовать. Перематываю потихоньку. Удивляет больше всего логика что оно сгореть не должно было. Там же ЗАЩИТА стоит 😆
Не грозы, не статики всем 😉

28.05.2010, 01:06

нет стабилизации выходного напряжения. Без нагрузки 13,5 вольт держит и даже регулируется , а при малейшей нагрузке напряжение падает до 6вольт. Подскажите куда еще лезть.
Предлагаю следующую последовательность диагностики:

1.Включить без нагрузки БП в сеть последовательно с лампой 60-100W/220V- будем выключать защиты.
2.Измерить напряжение между (+) конденсатора С5 и (-) конденсатора С6- примерно 310V и напряжение между 14н U1 и GND (+5V).
3. Нагрузить БП примерно на 1А (10-15 Ом) и снова измерить напряжение С5- С6 как в т.2. Если напряжение существенно изменилось (уменьшилось)- проверяем сетевой выпрямитель и конденсаторы С5 и С6.
4. Выпаять диод D19 или R45, тем самым выключив защиту от повышенного выходного напряжения и температуры. Нагрузку включаем как в т.2. Если работа восстановилась, то проверяем (меняем) U2, Q6 и ZD1.
5. Проверяем D13. Измеряем напряжение на 12н U1- (18-24V). Проверяем Q3,Q4 — возможно работает только 1 плечо преобразователя.
6.Проверяем Q1 и Q2 и ВСЕ компонеты в их окружении. Обычно там даже резисторы «помирают» тихо без видимых дефектов.

Перемычку J1-3 нужно рассматривать как датчик тока, т.е. как резистор. На нем отслеживается ток через L1- соответственно и ток в нагрузке, поэтому нужно осмотреть качество пайки перемычки. Возможно, расплавление пайки от перегрева и как результат срабатывание защиты по току (токоограничение), а гроза — совпадение.

Еще по теме: По телевизору только радио что делать

Это схема из соседней ветки. Она на 24V. И это нужно учитывать при сопоставлении номиналов На схеме стабилитрон ZD1 на 27V сразу бросается в глаза, и соотношение резисторов ОС точно соответствует выходному напряжению 24V. Разница должна быть и в номиналах цепи опорного напряжения токоограничителя- R48,R34,R33.

28.05.2010, 09:57

Статика штука не из приятных и последствия могут быть разные.
Андрей , согласен на 100% . Я еще перед БП всегда ставлю сетевой фильтр на кольце ( несколько витков сетевого провода на феррит 2000 НН на 45 мм наружный ) и все это еще запитывается от фильтра DEFENDER ( удобная штука с разными защитами). Иногда так «стреляют» диполя ( 15 м от крыши 9-этажки) ,заземление 😳 , что жена каждый раз грозится еще больше 🙂 ,чем «стреляет» гроза. Не есть хорошо это дело , но тем не менеее Менвеллы всегда «живы» пока , а DEFENDER «отрабатывает» хлеб по сети железно — рекомендую всем.
TO: SHARP- Вам :пиво: :пиво: за очень подробные рекомендации по ремонту на всех форумах . Неоднократно воспользовался Вашими советами и успешно.
Виталий

28.05.2010, 22:58

Коллеги,еще схема БП MEANWELL от RD1AS
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name=For umst=2191postorder=ascя туда конденсаторчик пикофарад на 200-300 тудысь опп, чтоб помехов небыло, и источник замолчал». Изначально был вышиблен Q2, пробит коллектор-эмиттер, звонился как проводник. Поставил пару С3460, ну в общем вылетел опять Q2 с пробоем.

Источник: www.cqham.ru

Блок питания телевизора не держит нагрузку

Есть вот такой вт БП (схема прилеплена снизу) в режиме ХХ все напряжения в норме, стоит только его нагрузить напруги падают почти до ноля, нагрузку убираешь и все снова работает. Питание FSDM0565R прыгает с 9 до 12 вольт на C7 300 вольт. выпрямитель по +5 исправен. Как я понял БП без дежурки и должен рботать постоянно а FSDM0565R задающий генератор и силовой ключ. Причина такого поведения БП не может быть именно в FSDM0565R? оптопару отпаивал со стороны светодиода. в нагрузку подключал 12 вольтовую сирену, звук слабый и плавающий, ощущение такое что генерация срывается. если на оптопару подать напряжение,то БП уходит в защиту

Статус: отсутствует
remont-aud.net

Как и чем нагружаешь БП?
Quote ( Wizard3 )
стоит только его нагрузить напруги падают почти до ноля, нагрузку убираешь и все снова работает.

А если не отключая нагрузки, отключить БП от сети и потом включить его?
Статус: отсутствует
Участники

напряжения так и остаются почти равные нулю. просто если я правильно понял что если убрать оптику с низковольтной стороны то обратной связи уже нет, и блок в защиту уйти не может. и когда БП нагружаешь ипульсный транс потребляет больше. а микруха не справляется?

Статус: отсутствует
Забаненные

Посмотри даташит, сколько у тебя должно быть питание драйвера. С 18 замени. У тебя и должно прыгать питание-это показатель того что микруха стартует, но что-то многовато 3 вольта.

Статус: отсутствует
Участники

по датнику питание с 8 до 12, стабилитрон в схеме полностью отсутствует чудо кЕттттайцы экономят как могут

Статус: отсутствует
Забаненные

О каком стабике речь? На питании драйвера его редко ставят. В шиме у тебя же не только питающее напряжение, а ещё и стартовое, а оно обычно на пару вольт выше. Если ты все детали проверил, то скорее всего микруха нагрузку не держит (сегодня в телевизоре такая же шняга наблюдалась).

Источник: remont-aud.net

Импульсный блок питания не держит нагрузку

No Image

Причина отказа блока питания, или почему техника перестает работать. С недавних пор, стал все чаще замечать, что люди стали обращаться, да и сам попадаю, на странный и однообразный ремонт техники. Все начинается примерно по одному сценарию – работал себе аппарат год или два и тут вдруг начал включаться медленно, или вообще не запускаться, или же при включение выключается резко, или же пытается включиться но не включается! В общем берем тестер и проверяем блок питания измерением напряжения на нем, точнее на выходных клеммах, оно как правило находится в допустимых рамках, или как вариант отличается на 0.3-0.4 вольт в меньшую сторону, например у 12 вольтовых блоках питания оно как правило 11.4 вольта.

А вот если проверить осциллографом, или простым тестером из динамика, то слышны высокочастотные пульсации, поэтому без сглаживания эта аппаратура с таким питанием не может работать!

Такие конденсаторы, как правило, внешне заметно на крышке вздуваются или взрываются вообще, при проверки могут показать заметное уменьшение ёмкости – вместо 1000 мкф будет 120-150 мкф, или того меньше, или же в тестере конденсатор может определиться вообще как другой элемент.

Еще по теме: Можно ли с покупки телевизора вернуть налог

При таком чуде, когда конденсатор вдруг стал резистором либо диодом, блок питания пытается включиться, но токи становятся высокими и в крупных фирменных телевизорах такие блоки уходят в защиту. При новой попытки включить все повторяется по кругу.

Часто замену фильтрующего конденсатора можно выполнить увеличенной емкостью, например вместо батареи из трех конденсаторов редкой емкости в 1500 мкф, можно поставить в 4000 мкф. Главное проверить потом стабильность работы прибора и уровень пульсаций, чтобы все было в норме, ну и чтоб конденсатор был на нужное напряжение, или лучше с запасом по напряжению, тогда он будет дополнительно защищен от перепадов.

В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.

Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.

Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.

Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.

Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.

Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.

Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.

Внутреннее изображение блока питания системы ATX

A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный

B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения

Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи

C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки

между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений

D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе

E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе

Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.

Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK.

Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.

Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.

Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.

Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.

Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.

Еще по теме: Телевизор Сони 40 453 отзывы

Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.

БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.