Жидкокристаллические (LCD) индикаторы и дисплеи на основе светоизлучающих диодов (LED) могут работать от обычных источников питания. Однако это не является лучшим способом подачи питания. Ниже будут показаны варианты включения с использованием специализированных микросхем — регуляторов напряжения, которое выпускается фирмой MAXIM.
Использование цифрового потенциометра для регулирования светодиодной подсветки
Эта схема не предназначена для управления напряжением контраста жидкокристаллического индикатора. Используемый в этом примере символьный дисплей 20х4 типа DMC 20481фирмы Optrex имеет желто — зеленую светодиодную подсветку. Прямое падение напряжения на светодиодах составляет 4,1 Вольта, а максимальный прямой ток — 260 мА.
Изменяя скважность широтно — импульсного модулятора, тем самым изменяется подводимая мощность к светодиодам. Когда импульс составляет 100% времени цикла режима — имеем максимальную подачу мощности питания и, соответственно, максимальную яркость свечения. И, наоборот, когда импульс цикла составляет 0%, яркость свечения также нулевая.
Чем и как проверить лампы подсветки монитора или телевизора. Тестеры ламп CCFL
Конденсатор С1 используется в качестве фильтра питания, должен хорошо работать на высокой частоте и устанавливается максимально близко к выводам U1, при минимальном расстоянии до источника питания.
Цифровой потенциометр DS 1050 — 001 устанавливается аппаратно с адресом А=000. Программу для микроконтроллера типа 8051 можно взять в приложении к «App. note 163» на сайте фирмы MAXIM.
Какое освещение Вы предпочитаете
Встроенное Люстра
Конечно, здесь может быть применен и сдвоенный цифровой потенциометр типа DS 1803.
Жидкокристаллический модуль (LCM) запитывается от 5 Вольт. Это же напряжение поступает на DS 1669, сопротивление которого 10 кОм. Терминал токосъемника соединяется непосредственно с вводом питания Vo драйвера LCM.
Применение цифрового потенциометра позволяет уменьшить размеры устройства, существенно увеличить долговечность и перевести управление на системный микроконтроллер.
Ну, а теперь снова вернемся к управлению светодиодами. С увеличением популярности цветных жидкокристаллических дисплеев в мобильных телефонах, «карманных» компьютерах, цифровых камерах и пр. становятся популярными источниками освещения белые светодиоды.
Есть три основных способа параллельного подключения светодиодов, как показано на рис. 3.
- Независимое регулирование тока через каждый диод.
- Токи регулируются балластными резисторами от источника с регулируемым напряжением, соответствующему прямому падению напряжения на светодиоде.
- От источника с регулируемым током получают напряжение, равное падению напряжения на регулируемом светодиоде и резисторе, и с помощью балластных резисторов регулируют ток через остальные светодиоды.
где:
Iled — ток, протекаемый через светодиод [mA]
230 — коэффициент преобразования микросхемы
Uout — выходное напряжение регулятора
Uset = 1, 215 В
Как узнать напряжение подсветки телевизора
Rset —резистор, устанавливаемый между выходом регулятора и входом SET MAX1916 (кОм).
Мнение эксперта
It-Technology, Cпециалист по электроэнергетике и электронике
Задавайте вопросы «Специалисту по модернизации систем энергогенерации»
Установка LED подсветки в монитор Samsung 2343NW | Блог SerZh a У разных моделей телевизоров LG будет свой набор лед подсветки для LG 32LN541U это три ряда по 7 светодиодов, а для LG 32LB582V три по 6 штук. Спрашивайте, я на связи!
Как проверить лампы подсветки монитора: проверка, ремонт и замена ламп своими руками > Свет и светильники
Определение контактов соединения инвертора с блоком питания
Теперь нам необходимо определиться с подключением. Плата инвертора с блоком питания имеет лишь один разъём подключения для коннекта с платой контроллера матрицы. Зная, какие контакты есть на выходе этой платы и платы внешнего инвертора, мы можем соединить их проводами. Рассматриваем плату монитора ViewSonic с блоком питания и видим там схему контактов разъёма
На картинке выше у нас следующая расшифровка разъёма:
- два левых контакта +12 отвечают, как видно из обозначения, за подачу плюса;
- два средних контакта GND отвечают за массу (или минус);
- правый верхний контакт ON/OFF отвечает за подачу сигнала на включение/выключение монитора;
- нижний правый контакт BRIG отвечает за управление монитором.
Теперь посмотрим, что у нас есть на выходе с платы внешнего инвертора
Здесь контакты расположены одним рядом и имеют следующее назначение слева направо:
- два контакта GND — это масса (минус);
- контакт ADJ — это управление подсветкой;
- контакт ON/OFF — включение и выключение подсветки;
- два крайних контакта VCC — соответственно, подача плюса.
В нашем случае мы будем соединять попарно одним проводом контакты плюса и массы, и по одному проводу на включение/выключение платы и на управляющий контакт. В идеале, можно на каждый контакт цеплять отдельный провод.
Если на ваших платах нет схемы с расшифровкой, то вы всегда можете найти даташит (от английского Datasheet, что в дословном переводе обозначает «бумажка с информацией», то есть «документация») используемой вами платы. Подчёркиваем, что удобнее и выгоднее искать документацию именно по модели платы, а не по модели монитора, в которой эта самая плата была установлена
Источники питания для LCD и LED дисплеев
Если изображение пропало из-за неправильной настройки BIOS, лучшим решением будет сброс его до заводских настроек. Для этого, выполните простую последовательность действий:
Мнение эксперта
It-Technology, Cпециалист по электроэнергетике и электронике
Задавайте вопросы «Специалисту по модернизации систем энергогенерации»
Инвертор для проверки ламп подсветки своими руками Не касаясь пальцами материнской платы, переставьте перемычку CLRTC обычно располагается возле батарейки BIOS с положения 1-2 в положение 2-3. Спрашивайте, я на связи!
Как проверить лампу подсветки монитора тестером
- прозвонить мультиметром. Измерять тестером напряжение на выходах инвертора — печальная судьба для тестера. Он сгорит ;
- проверить одноламповым инвертором;
- заменить лампу на заведомо исправную;
- сравнить осциллографом уровни напряжений на холодных концах ламп;
- проверить с помощью конденсаторов.
Инструкция как разобрать монитор
- Первым делом нужно разложить на рабочем месте мягкую салфетку и положить на нее монитор экраном вниз.
- Снимаем подставку монитора и пластиковую крышку, открутив крепеж, если это требуется.
- Монитор переворачивается, снимается передняя рамка, которая обычно держится на пластиковых защелках.
- Отключается и снимается блок питания, который установлен внизу матрицы. Осторожно отключить шлейф и снять плату блока питания. Чтобы отключить шлейф нужно слегка нажать на держатели одной рукой, а второй аккуратно вытащить шлейф.
ВНИМАНИЕ! В мониторах с LCD — подсветкой установлены высоковольтные инверторы, напряжение на которых 1000 вольт! Попытка дотронуться до этой части при включенном мониторе может окончиться очень прискорбно. Попытка дотронуться до любой другой металлической части монитора может закончиться ощутимым ударом тока из-за сохранившегося на них остаточного заряда.
- Чтобы получить доступ к лампам — надо разобрать экран. Для этого снимается металлическая рамка и затем ЖК панель, пластинка и пленка раскладываются в правильном порядке на мягкой ткани.
- Снимается светоотражающая подложка, извлекается окантовка из ламп.
ВНИМАНИЕ! Нарушение техники безопасности влечёт за собой тяжёлые электротравмы, ожоги, механические повреждения. Перед началом работы техника должна постоять несколько минут выключенной из сети, чтобы успели разрядиться конденсаторы.
Источник: lighting-sale.ru
Лампы CCFL
Схема включения CCFL лампы.
Рис. Простейшая схема включения CCFL лампы.
Как можно увидеть схема практически не отличается от схемы включения ламп с подогревом катода (подкалом). В схеме так же присутствует Cбаласт для рабочего режима. Так как катод не подогревается, то принцип розжига несколько иной, чем у ламп с горячим катодом.
В первый момент на лампу подается от 1,7 до 3 Uраб, в зависимости от длины ламп, лампа пробивается этим напряжением, а затем на лампу подается Uраб (250-900В) для поддержания свечения лампы. Тот конец CCFL лампы, который на высокой стороне обмотки трансформатора условно считается горячим концом. Тот конец CCFL лампы, который подтянут к земле условно считается холодным концом. Напряжение обратной связи снимается с холодного конца, в виду меньшего потенциала напряжения на этой стороне лампы.
Ориентация ламп (холодный, горячий конец)
В зависимости от подключения различают два конца CCFL ламп: горячий и холодный.
Рис. Сборка ламп в отражателе для установки в монитор
Пока лампа не установлена в монитор концы у нее не отличаются, но если лампа установлена в отражатель, то тут уже ориентация концов определена. К лампе подходят два провода, к горячему концу — толстый и короткий провод, к холодному концу – длинный и тонкий.
Из практических наблюдений.
Как правило, на горячий конец устанавливают ту сторону CCFL лампы, на которой надпись.
Рис. Надпись на лампе и горячий конец, как правило, совпадают
Рис. Разъем одной лампы CCFL Белый провод, толстый – это горячий конец, черный, тонкий – холодный конец.
Если в отражатель установлены две лампы – то у обеих ламп холодные концы установлены в одну сторону, горячие концы в другую.
Практика использования ламп.
CCFL 21′ лампа после 5 лет эксплуатации.
Калькулятор цветовой маркировки резисторов
Источник: www.elsys.biz
Ccfl подсветка телевизора какое напряжение
Столкнулся с тем, что покупаю уже во втором магазине новую лампу 28.5см и она отказывается запускаться на моём инвертере TOKIN INVR 063. При этом давно выдранная из какого-то моника 34см (большей длины) прекрасно включается и работает. Я не очень понимаю почему от новых ламп мой инвертер сразу входит в защиту. Предполагаю, что у них более низкое сопротивление. Но ведь при продаже никаких параметров у ламп не указывают, кроме их типа (ццфл), длины и диаметра!!
Подскажите в чём нюансы? Как мне найти подходящую лампу или заставить работать уже купленны? Кто с таким сталкивался?
Столкнулся с тем, что покупаю уже во втором магазине новую лампу 28.5см и она отказывается запускаться на моём инвертере TOKIN INVR 063. При этом давно выдранная из какого-то моника 34см (большей длины) прекрасно включается и работает. Я не очень понимаю почему от новых ламп мой инвертер сразу входит в защиту. Предполагаю, что у них более низкое сопротивление. Но ведь при продаже никаких параметров у ламп не указывают, кроме их типа (ццфл), длины и диаметра!!
Тип ламп старых и НОВЫХ назови.( предположение 1. разное напряжение поджига, разный ток в рабочем режиме, предположение 2. лампы г. о)
стояла ccfl 28,5 куплены на замену ccfl 28,5. Матрица LTN141XC-L01. Напряжение поджига скорее всего тоже, потому что при старте лампа на доли секунды всё-таки загорается, перед тем как инвертер входит в защиту.
В дополнение могу сказать, что новокупленые подключал к инвертору от обычного моника, где выводы на 4 лампы. Там они работают, но очень сильно нагреваются за 10-20 секунд так, что могут пластик (которым рамка у монитора сделана) поплавить. Лампы ,когда светят, имеют синеватый неоновый оттенок, если это о чём-то может сказать.
Я прошу прощения. В магазинах где я покупал нет другой информации. Максимум приписка «для подсветки ЖКИ 14″» На самой лампе никаких маркировок я не вижу. Как мне определить ТИП который вы просите указать?
| MrDP писал: |
| . В магазинах где я покупал нет другой информации. . |
Чего ты тогда покупал?Кота в мешке?
Я вот что хочу сказать. Скорее всего это и есть китайское г.
Но меня заботит другая мысль. Раз несколько продавцов продают это довольно давно и говорят, что до меня с такими вопросами никто не обращался, значит у других как-то это работает.
К тому же прошу понять мой потребительский подход. Я выяснил, что у меня вышла из строя лампа. Нашел магазин где продают. Там указано, то что я уже озвучил. Быстренько погуглил — и не встретил каких-то явных опусов, что лампы CCFL бывают разные.
Только один момент связанный с лампами 40см и выше, что им нужно больше тока. Почитал статью по-моему в вики, там тоже небыло никакого разделения на подклассы и т.п. Только характеристики в виде стандарта, что технология такая, температура рабочая такая и т.п. Что я после этого всего еще должен был думать. Пошел и купил)
А теперь пытаюсь понять, единый стандарт или всё-таки нет. И ищу тех кто с таким на своём опыте сталкивался и может точно сказать в чём нюанс и что можно сделать.
PS: Прошу на меня не злиться, но я бы хотел уточнить, что значит «ТИП» который вы спрашивали?
MrDP, тип, модель лампы (кто «папа» или «мама» лампы). А стандарты они у разных производителей разные.Для общего развития см вложение.
MrDP, Лампы действительно отличаются по параметрам. Особенно это заметно при установке новых ламп в выпущенную лет семь назад матрицу. У «старых» ламп номинальный ток мог быть до 8mA, у «современных» — порядка пяти-шести (сравните DATASHEET на матрицы). При этом «современные» оказываются ярче.
Впервые с этим столкнулся несколько лет назад, когда установленные в старый LCD телевизор новые лампы «самоотпаялись» от проводов. Пришлось «творчески доработать» инвертор чтобы он «вгонял» в лампы номинальный ток.
«Творческая доработка» как правило сводится к увеличению номинала резистора датчика тока. Для начала сопротивление можно увеличить раза в полтора и посмотреть, устраивает ли яркость картинки (лучше измерить цветоанализатором) и скорректировать его номинал.
Следует помнить что время жизни CCFL экспоненциально сокращается при превышении номинального тока:
gavs, Похоже я столкнулся именно с описанной ситуацией. Даташит на матрицу датируется аж 2002 годом. Решать вопрос засчёт exp.уменьшения срока службы как-то нехочется. Осталось понять возможно ли в магазине купить подходящую лампу на замену или искать исключительно старые образцы или матрицы целиком.
MrDP, На мой взгляд проще разобраться в схеме инвертора и поменять пару резисторов. Как правило это — стоящие последовательно с лампами, с которых снимается обратная связь. Реально разобраться по datasheet на микросхему контроллера инвертора не так трудно, как кажется.
Я в старинных монах ставлю светодиодные ленты и не имею подобных проблем. Из плюсов куча инвенторов и ламп в запчасти для особо проблемных неисправностей — всегда легче снять измерение с рабочих узлов и сравнить с нерабочим особенно для экзотических схемных решений. как ставить ленты тут есть замечательная темка.
baluk, Во блин даешь! Тема про ноутбуки, если есть опыт замены лампы на светодиоды в ноутах -поделись с автором и нами.
обрезать ленту по ширине и вперед. IBM ThinkPad с ip3-650 года так 2001 с розового экрана стал шо новый. А в чем проблема собственно? отключение подсветки через мосфет, яркость регулировать один раз подбором резюка опять через мосфет — больше нафиг нужн. проблема найти ленту на 12 вольт или 12 вольт в ноуте?
Вот собственно напишите что является помехой?
PS
в первый мон пошел кусок ленты найденный возле кучи строй мусора и тут понеслось.
ах да, следим чтоб боковинки обрезанной ленты не коротили через отражатель
gavs, спасибо за совет поиграться с резистором. Мне повезло и на инвертере оказался переменный резистор. Покрутив его мне удалось зажечь лампу. Но вопреки совету пришлось не увеличить, а уменьшить сопротивление для удачного пуска. И потом мне до сих пор не понятно, если старые лампы более прожорливы на ток, то почему они греются меньше на одном и том же инвертере.
INTREPID, за статейку спасибо. Хотя как померить ток потребления лампы без этого RMS спец прибора в бытовых условиях на коленке я так и не понял. Зато интересная приписочка там оказалась, насчёт влияния рефлектора на стартовый ток. Сначала не особо обратил внимание, но на практике стало ясно, что рефлектор очень сильно влияет.
baluk, меня всегда радовали подобные альтернативные подходы! Ништяк решение Спасибо за то, что не лень было опытом поделиться.
Итого в данный момент имею стартующую и продолжающую гореть ту самую дешевую китайскую нонейм лампу. Но предстоит еще решить вопрос с перегревом и как-то надо понять в номинальном ли токе оно работает или нет. В данный момент греется так, что влажным пальцем рефлектор кажется горячим, но вполне терпит. Полагаю температура рефлектора где-то 50-65 градусов.
К лампе подлезть пальцем неполучается. Насколько нормальая эта температура я незнаю, но надо иметь ввиду что это всё на воздухе. А что же будет когда всё вернётся обратно в корпус.
Пока идея только одна — выкрутить переменный резюк до пограничного максимального значения при котором стартует лампа, и чуть-чуть сделать задел. а дальше чешу репу.
| MrDP писал: |
| gavs, спасибо за совет поиграться с резистором. Мне повезло и на инвертере оказался переменный резистор. Покрутив его мне удалось зажечь лампу. Но вопреки совету пришлось не увеличить, а уменьшить сопротивление для удачного пуска. И потом мне до сих пор не понятно, если старые лампы более прожорливы на ток, то почему они греются меньше на одном и том же инвертере.: |
Этот резистор не может стоять последовательно с лампой. Обычно ставится 430 Ом — 1 кОм.Находится он достаточно легко, как правило стоит сразу за трёхногим выпрямительным диодом в SOT-23.
| MrDP писал: |
| INTREPID, за статейку спасибо. Хотя как померить ток потребления лампы без этого RMS спец прибора в бытовых условиях на коленке я так и не понял. Зато интересная приписочка там оказалась, насчёт влияния рефлектора на стартовый ток. Сначала не особо обратил внимание, но на практике стало ясно, что рефлектор очень сильно влияет. |
Ток через лампу достаточно точно можно оценить, посмотрев «осликом» напряжение на этом резисторе (мультиметр здесь показывает «погоду»). Импульс имеет обычно форму «колокольчика», оценивается его площадь и «размазывается» на период, дальше — по закону Ома. Смотреть нужно одну полуволну — вторая «съедается» диодиком. Если импульс близок к половине синусоиды, напряжение RMS в корень из двух раз меньше пикового.
| MrDP писал: |
| Итого в данный момент имею стартующую и продолжающую гореть ту самую дешевую китайскую нонейм лампу. Но предстоит еще решить вопрос с перегревом и как-то надо понять в номинальном ли токе оно работает или нет. В данный момент греется так, что влажным пальцем рефлектор кажется горячим, но вполне терпит. Полагаю температура рефлектора где-то 50-65 градусов. К лампе подлезть пальцем неполучается. Насколько нормальая эта температура я незнаю, но надо иметь ввиду что это всё на воздухе. А что же будет когда всё вернётся обратно в корпус. Пока идея только одна — выкрутить переменный резюк до пограничного максимального значения при котором стартует лампа, и чуть-чуть сделать задел. а дальше чешу репу. |
Собственно они и «штатно» греются так что «палец еле терпит».
MrDP, B «Figure 1. Typical Application Circuit» R17.
у монитора ACER V193HQV кожухи ламп подсветки сделали из пластика, в результате верхняя лампа подплавила все вокруг и приказала сама долго жить. поставил другую, но тоже греется, нижняя родная меньше греется. как посоветуете поступить? кроме как поставить яркость на минимум
Поплавила потому что отгорел провод от вывода лампы. Ставте новую лампу.
Нужна помощь в выборе из вариантов ,чтоб китайские лампы работали.Не плавился изолятор на НОТ. LM151x2 OZ960/ 8mA
Хех , как убавить ток с 8 до 5-6 , посредством ОС ?
Ток через лампы определяется резисторами на «землю». Резистор больше — ток меньше, резистор меньше — ток больше.
Спасибо , для начала попробую убрать один из 390 .
Спасибо GAVS.Убрал один из R390 .Дымка нет от изоляторов на НОТ .(было 2 паралл 390 = 170 Ом , стало 308 Ом).Проблема решена .
Модерам- можно удалить аккаунт.
Подниму старую тему.
Попал моник с нерабочими нижними лампами. Одна красная, вторая тухнет. Подцепили другие старые горят, но они короткие.
В этой матрице лампы замерял 533. Заказали непонятно что десяток, по размеру 510, ну решил поставить, и вот вздумалось проверить.
С одной стороны лампы надпись ADCFA и под ними минус. Другой конец на 2.5мм от края люминофора тёмный, не знаю это норма или они не новые.
Подключил к инвертору одинарному, от 12в. Провод взял от короткой лампы, провода на вису, может об воздух замыкают, или и в самом деле лампы мощные. При включении питания пыхает и сразу тухнет. На одной лампе со 2 попытки она всётаки горела, но перестала.
В общем есть инвертор, есть родной блок электроники и есть блок от моника поменьше у которого накрылась матрица. Все они работают с донорскими лампами, но с этими не хотят, в лучшем случае пыхают, а то и вовсе не светят. Иногда светят 3с, загораясь на 5-7с.
Дело в лампах, не том типе ламп или они слишком мощные для него?
Говорят надо было именно лампы потомучто они красивее, но чую за 2 переборки там будет столько пыли что он будет рад и светодиодам. Главное что я никогда с лампами дела не имел, кроме пары замен с доноров
Не знаю можно ли ещё сопротивление увеличить, может шипеть перестанет ?
Сначало включал эти 2 лампы с обычными от маленького моника, старые светят ярче и както желтее, эти всё таки синеваты.
ULED, Я не пойму залез в чужую тему и от нас шо хошь?
Разве проблема найти лампы,имхо для мастера проблему не составить поставить то шо есть под рукой.
Вот токи закрыл LG переделал под 3 лампы,клиента так устраивает,ну и шо
У тебя матрица 23,6,таки от 20ки даже от 17ки с умом мона присобачить
В чём проблема?
В подмосковье страны где всё ремонтируют возможно и не проблема, а в провинции (а именно самом дорогом городе в области) богатейшей страны найти устаревшие запчасти сложновато. Вот я сейчас гуглю и не получается найти магазин без кота в мешке.
Наверно надо было делать клон темы, ведь в 13 году ламповые мониторы всё ещё выпускались.
Так что есть только бушные которым не долго осталось.
Только не понимаю форумных понятий, зачем делать вторую такуюже тему, если в авторской он через 5 лет всё равно не будет писать и потому что забыл о ней и потомучто её закрыли.
Недавно поменял 1 лампу на 2см короче, так угол сразу стал темнее, так что не всегда оно подходит.
Вот именно мастер, а не телемастер, у нас эти лампы раз в 3 мес и ремонт каждый раз разный. Цена ламп+доставка+ремонт выходят стоимость бушного моника которых нет, и клиенту проще уйти к барыги который привезёт ему моник с области.
Хотя было изначально понятно, если клиент хочет качественный цвет, то хорошего он ничего не получит. Собрал матрицу, выдувал по всякому, так 2 раза пришлось вынимать кусок мусора с под 1 плёнки, а потом оказалось что осыпалась обёртка лампы и загадила весь угол под 2 плёнкой и надо опять разбирать.
То есть с такими лампами вы не сталкивались.
Но мне надо было гдето написать параметры, раз никто не отвечает, пишу для себя.
Через месяц или год нагуглю эту тему и посмотрю что сделал
Источник: ohranivdome.net