В данной технологии панель подсвечивается лампой с холодным катодом. Это флюоресцентная лампа.
Рассмотрим отличие ламп с холодным катодом от ламп с горячим катодом (обычных энергосберегающих).
Аббривеатуры и отличия HCFL от CCFL:
HCFL — Hot Catode Flu Lamp. Для прохождения электрического тока необходим разогрев электрода. Пары ртути при прохождении через них электрического тока начинают светится в ультрафиолете. Стенки покрыты люминофором для преобразования УФ света. Применяются в светильниках.
В ТВ не применяются.
CCFL — Cold Catode Flu Lamp — У этих ламп по одному выводу с каждой стороны. И не имеют накальной спирали. На такие лампы подается намного более высокое (пробивное) напряжение (~1000В). Затем напряжение понижается (500В — 800В) и на этом напряжении лампа горит. Это напряжение формируется на инверторе.
Применяют в LCD-панелях.
EEFL — External Electrode Flu Lamp. Лампа с внешним электродом. Прямого контакта с парами ртути электроды не имеют. Воздействие на ртуть производится электрическим полем между электродами расположенными на концах лампы. Под воздействием этого поля газ в лампе превращается в плазму. Эти лампы еще называют плазменными. Их преимущество — в 2 раза больший срок службы.
Самый дешевый способ ремонта подсветки ЖК монитора.
Напряжение питания не меняется после поджига. Потребляемый ток ниже чем в CCFL. Применяются они не толко в LCD-панелях, но и для освещения, например в рекламных вывеска. В них используется свой инвертор для EEFL. Подключение не составляет труда.
Инвертор CCFL мониторов.
Инвертор обечпечивает питание ламп.
Для ССFL нам необходимо переменное напряжение, для EEFL необходимо импульсное напряжение. Для поддержания тока в инверторах имеется обратная связь. Также на ШИМ контроллере имеется защита, которая срабатывает если лампа потребляет больший ток, либо у лампы отошел контакт.
Основными элементами CCFL инвертора является ШИМ-контроллер, два ключевых транзистора и трансформатор.
Инвертеры условно можно разделить на 2 группы:
Инверторы фирмы SAMPO
Инверторы фирмы TDK
Входные параметры на примере универсального:
12V — питание
GND — земля
ADJ — регулирует яркость. Обычно на этот выход внутри инвертора через резистор 1-10 кОм подается 12В. Если этого резистора в инверторе нет, то яркость может быть маленькой в таком случае можно самим подать на вход ADJ 12В через переменный резистор и отрегулировать яркость как необходимо.
GND — земля
ON/OFF — включение инвертора. Инвертор может включаться, как положительным, так и отрицательным уровнем. Тоесть, например при включениии напряжение на него может, как подаваться, так и сниматься.
Инвертор CCFL телевизоров.
В телевизорах как правило инвертор питается напряжением 24В.
В телевизионных инверторах в первую очередь проверяют предохранитель на инверторе.
Если предохранитель в обрыве — смотрим ключевые транзисторы и конденсаторы и проверяем их на КЗ. Меняем их и меняем предохранитель.
ЭКВИВАЛЕНТ С ИНДИКАЦИЕЙ. Эквивалент ламп подсветки CCFL / Запуск инвертора без ламп
Проверяем вторичные обмотки трансформаторов. Они должны быть около 1-1.5 Ком
Затем подают основное питание и питание ON/OFF через резистор 10 Ком.
Если короткого нет а инвертер не работает, тогда надо смотреть ШИМ контроллер.
Проверяем лампы.
Замена ламп в телевизорах и мониторах.
Катод истощается, запас электронов истощается и лампа может не включится или светит в полнакала и отправляет инвертор в защиту. Черные полоски около концов лампы тоже свидетельствуют об истощении катода. Черный полоски — это выгоревший люминофор.
Для проверки ламп можно использовать специальные приборы, например BR866A или специальные пробники для таких ламп. Также можно проверять их универсальным инвертером.
Бывает отпаивается контакт от катода. Он может окислиться и отскочить, из-за этого он может немного искрить и отправлять инвертор в защиту. Это частый случай. Потому перед заменой ламп надо обязательно проверять пайку.
При заказе новых ламп необходимо измерять их длину. Длина измеряется по стеклу. По длине их можно условно разделить на лампы для мониторов, для маленьких телевизоров и для больших телевизоров. Все они различаются по длине.
По форме чаще всего встречаются прямые лампы, но мгут они быть П- U- и Г-образной формы.
Провода проходящие над пеналом перед сборкой панели необходимо прикрепить к пеналу скотчем, чтобы в дальнейшем они не мешали сборке.
При замене ламп обратите на механизм крепления ламп. Они все имеют одинаковый принцип. Для снятия лампы из металлического клеммника необходимо обхватить маленькими пассатижами замок и немного пошатывая потянуть его вверх. Если клеммник керамический, то его лучше аккуратно поддевать отверткой. Таким образом открывается замок.
U-образные лампы можно менять на 2 линейные такой же длины скручивая их катоды.
Поиск неисправностей надо начинать с питания.
1. Смотрим на широкие дорожкаи и на полярность стоящих рядом с ШИМ конденсаторов. Конденсаторы могут помочь найти плюс. Далее находим общий провод, его также можно определить по конденсаторам или по радиаторам т.к. они обычно припаиваются к минусовой дорожке. Подпаиваем соответственно полярности провода для питания инвертора и желательно через килоомный резистор провод питания 12В ко входу ON/OFF.
2. Подаем напряжение +12 и смотрим наличие напряжения на конденсаторе, затем подаем питание на on/off и у нас должна включиться подсветка.
3. Если подсветка включается и гаснет это может говорить о том, что подсела одна из ламп, для проверки можно воспользоваться пробником изготовленным из энергосберегающей лампы переделанной под CCFL отключением накальной спирали. Отключая по очереди лампы и подключая пробник можно обнаружить, что на одной из ламп инвертор начнет работать нормально, таким образом мы методом исключения найдем неисправную лампу.
4. Если подсветка не включается, то подозрение падает на ключевые каскады. В первую очередь проверяем их на короткое замыкание СТОК-ИСТОК и ЗАТВОР-СТОК, ЗАТВОР-ИСТОК, предварительно посмотрев Datasheet. Если КЗ нигде нету, то этот ключевой каскад у нас целый.
5. Затем проверяем вторичную обмотку трансформаторов. Если сопротивления вторичных обмоток трансформаторов отличаются, то под подозрение попадает трансформатор.
6. Смотрим наличие импульса с ШИМ-контроллера на управляющие ключевые транзисторы.
Ремонт инверторов.
Частыми неисправностями являются выход из строя ШИМ-контроллера, пробой транзисторов, либо обрыв первичной обмотки трансформаторов.
Для проверки инверторов полезно иметь комплект ламп. Заведомо исправные лампы подключаем к выходам инвертора и если он включится даже на короткое время, можно увидеть какие лампы не загорались, и таким образом локализовать плечо инвертора в котором имеется неисправность. Если же лампы загорелись и монитор включился, значит перегорела одна из ламп, либо отвалилась пайка ламп и обгорели катоды. Смотрим и ремонтрруем.
В некоторых случаях инверторы мониторов проще заменить на универсальные, чем найти необходимые запчасти. При замене инвертора существует одна тонкость с сигналом включения. Например с майна для включения на инвертор поступает 0В, а инвертору надо 12В или наоборот. В таком случае необходимо собрать небольшую дополнительную схему, чтобы инвертировать уровень. Инвертировать уровень можно используя транзистор (например КТ315 или C1815), например так:
Схемку можно спаять и добавить прямо возле разъема на иверторе.
Источник: varyag-nord.livejournal.com
Как осуществить замену лампы монитора на светодиодную ленту?
28 25 октября 2017 (2099)
Когда часть жидкокристаллического монитора сильно потускнела или экран целиком темный, но при свечении на него показывает картинку, это означает поломку подсветки. Проблему поможет решить замена лампы монитора на светодиодную ленту. Это простой в работе, доступный и полностью подходящий для данной работы материал. Ниже, Вы узнаете, как подобрать качественную ленту, почему замена ламп на диоды это не всегда дешево и как выполнить все работы самостоятельно.
Почему светодиодная лента?
Замена CCFL лампы на светодиодную ленту это решение, позволяющее сэкономить время и деньги. Диодные ленты могут быть в 3-4 раза дешевле, а потраченные несколько часов с паяльником и отверткой гораздо дешевле услуг ремонтников. Забегая наперед отметим, что при замене «напрямую» ленты будут светить с постоянной (максимальной) яркостью и при таких нагрузках сама лента довольно скоро выйдет из строя.
Чтобы этого избежать и получить возможность управлять яркостью, необходимо докупить специальный контроллер. Стоимость комплекта возрастет и может превысить бюджет на CCFL лампы. Зато такой набор прослужит ровно столько, сколько и сам монитор, ведь контроллер практически вечный, а диодная лента стоит копейки.
Хотя на светодиодной ленте и можно сильно сэкономить, делать этого не стоит. Низкокачественное изделие склонно тускнеть, отдельные диоды могут перегорать и тогда придется снова разбирать монитор, выпаивать испорченный элемент или целиком менять ленту. Чтобы этого не случилось, покупайте проверенную ленту. Есть и другие критерии, которые необходимо учесть:
— плотность диодов от 120 шт/метр;
— свечение нейтрально-белое;
— защита от воды – не нужна.
Пошаговая инструкция
Шаг 1. Предварительная подготовка
Перед началом разбора монитора еще раз проверьте, свои знания в теме. Убедитесь в наличии всего необходимого, а именно:
— светодиодная лента, размер которой на 10-20 % превышает две ширины экрана;
— комплект отверток малого размера;
— паяльные принадлежности;
— чистая ткань;
— подготовленное рабочее место с хорошим освещением.
Шаг 2. Вынимаем ЖК модуль
Для этого необходимо разобрать монитор. Перед этим будет полезно найти и изучить несколько видео по разбору, найденных в сети. Хотя можно воспользоваться и универсальным методом – откручиваем все винтовые крепления, а затем вынимаем панель из защелок. Последние достаточно хрупкие, поэтому будьте осторожны.
Модуль соединяется с платой управления и блоком питания проводами и шлейфами. Их необходимо аккуратно отсоединить, освободив блок.
Шаг 3. Разбор ЖК модуля
Реанимация любимого монитора
В последнее время я стал сталкиваться с участившимися случаями гибели LCD-мониторов. По всей видимости, ресурс части деталей, из которых они собирались, закончился. А значит, миф о заложенной в устройства time-bomb – вовсе не миф. Казалось бы, с чего жидкокристаллическим дисплеям вообще откидывать копыта? Движущихся деталей в них нет, кругом полупроводники – перегорать нечему.
Слабым звеном можно назвать люминесцентные лампы с холодным катодом (CCFL), которые обеспечивают подсветку матрицы, но, во-первых, они очень долговечны (снижение яркости вдвое наступает через 30 000-50 000 ч), а во-вторых, им нашлась адекватная замена в виде светодиодов, которые еще более надежны.
Беда у всей имеющейся на рынке электроники одна – источники питания. Каким бы навороченным и ультрасовременным ни было устройство, в нем всегда есть преобразователь, который из сетевых 220 В готовит несколько небольших напряжений, необходимых для функционирования схемы. Так или иначе, погибают все дисплеи практически одинаково, вне зависимости от модели и производителя.
В один прекрасный день монитор перестает включаться (внезапно! – Прим. постояльцев Луркоморья), причем индикатор включения питания может либо вообще не светиться, а может и гореть, но изображения на экране не будет. Чтобы убедиться, что именно моник ушел в кому, можно понажимать кнопки: реакция, скорее всего, будет нулевой. Однажды я полдня переставлял видеокарты и сбрасывал BIOS материнской платы, пока неожиданно ни понял: комп ни в чем не виноват, он пытается со мной общаться через «черный экран» мертвого монитора.
Внутренний или внешний?
Сразу оговорюсь, что в этой статье я уделю основное внимание тем мониторам, в которых источник питания расположен внутри корпуса, а не тем, где он выполнен в виде вилки-адаптера или висящей на проводе коробочки. Почему?
А потому, что забарахливший внешний БП с выходом 12 или 19 В легче поменять на другой, ведь, изучив табличку с параметрами, можно подобрать аналогичный питальник от ноутбука или роутера. Даже если в закромах ничего подобного не найдется, поход на радиорынок наверняка закончится успехом. Разборка корпуса дисплея не требуется, что сильно облегчает задачу новичкам. Главное, чтобы чужеродный адаптер допускал потребление тока в количестве, достаточном для питания экрана, иначе кто-нибудь из них двоих бесславно погибнет. Напряжение нового источника питания должно быть таким же, как и у старого, последствия ошибки могут оказаться печальными настолько, что даже сервис-центр не возьмется устранять их.
Как понять, приходит ли питание с блока или нет? Если он расположен вне корпуса монитора, проще простого. Понадобится только мультиметр (в просторечии тестер): измерив им напряжение на штекере и сравнив его с заявленным на табличке блока, выводы сделать просто.
Если напряжение понижено или «гуляет», подгрузите выход любой подходящей лампочкой, например одной или двумя (например, автомобильными), соединенными последовательно, по 5-10 Вт каждая, и проведите измерения снова. Барахлящий источник питания не потянет лампу, не удержит напряжение в пределах нормы или примется истошно свистеть. Такой адаптер, от греха, лучше поменять, но можно и починить, если, конечно же, удастся вскрыть (а потом и аккуратно склеить!) его корпус.
Оцениваем силы и постигаем основы
Чтобы набраться мужества и вступить в открытый бой с врагом, в данном случае – с погасшим дисплеем, противника придется изучить, то есть хотя бы приблизительно представлять себе ответ на простой вопрос: «Что внутри?» Главная часть монитора – матрица, состоящая из множества (сотен тысяч и даже миллионов!) ячеек, количество которых напрямую зависит от размера экрана и его разрешения. Исходя из схемы конкретной LCD-панели строится вся остальная электронная начинка.
Любой экран – это целая прорва (миллионы!) точек-ячеек, которые следует в нужный момент зажигать и гасить. Управляет этими процессами специальный интерфейс, выбирающий адрес ячейки, которую нужно включить или выключить, из своего списка строк и столбцов. Интерфейс данные берет не с потолка, а подчиняется командам комбинированной аналогово-цифровой схемы, в которую входят: коммутатор видеовходов монитора, видеоусилитель для аналогового сигнала, АЦП, схема развертки, тактовые генераторы, экранное ОЗУ, схема управления и много чего еще. В общем, данное устройство достаточно сложное, как по количеству деталей, так и по количеству логических связей между узлами и элементами.
Чтобы увидеть сформированное интерфейсом изображение, матрицу нужно подсветить. Компьютерных LCD-экранов без внешней подсветки не бывает. В последнее время все чаще роль осветительного элемента доверяется сверхъярким светодиодам, но в тех мониторах, которые мы сегодня собрались чинить, используются ССFL-лампы. Они только внешне похожи на люминесцентные энергосберегающие, а физика их работы немного другая. Для того чтобы их разжечь, нет необходимости нагревать электроды докрасна: поджиг осуществляется подачей высокого напряжения на выводы.
Благодаря этому такие источники света разгораются практически мгновенно и имеют долгий срок службы. Устроены они так: стеклянная колба, на стенки которой нанесен люминофор, заполнена смесью инертных газов. При подаче высокого напряжения на электроды газ внутри лампы вспыхивает, возникает тлеющий разряд, который благодаря люминофору преобразовывается в яркий белый свет. Такие лампы применяются не только для подсветки панелей мониторов и ноутбуков, но еще и в сканерах и детекторах валют. В бытовых LCD-мониторах с диагональю 15-22″ обычно используются пара ламп, сверху и снизу, на которые навешиваются разные рассеиватели и световоды – главным образом для того, чтобы подсветка была равномерной.
Высокое напряжение на пуск источника света надо где-то брать. В мониторе его вырабатывает специальный электронный блок – инвертор. Его задача – не только поджечь лампы, но и обеспечивать их безбедное существование, например стабилизировать силу тока через лампу.
От его работы зависит и яркость экрана, для чего инвертор делается управляемым: в нем есть специальный вывод, с помощью которого выходное напряжение можно менять в широком диапазоне. Для преобразования низкого напряжения 5-20 В в 600-1000 В, необходимых лампам, применяется классическая схема из ШИМ, двух транзисторных ключей, трансформаторов (обычно по одному на каждую из ламп) и устройства защиты и контроля выходных параметров, или, другими словами, цепь обратной связи. Инверторы в последнее время сильно поумнели, например, если одна из ламп померла или потребляет больше положенного, они не желают рисковать собственным здоровьем и наотрез отказываются включаться.
И наконец, нужно еще упомянуть главный источник питания. Его работа – сделать из сетевого напряжения такое, которое необходимо всем узлам ЖК-дисплея. Обычно требуется 12-24 В для инвертора и 5 В на логические микросхемы. Иногда могут понадобиться и иные напряжения, например 3 В, с мизерным током потребления, тогда источник питания вырабатывает и их.
Конструктивно все перечисленное размещается на двух платах. На первой находятся функциональные узлы, обеспечивающие формирование изображения, на второй – источник питания и инвертор подсветки. Компактные лампы обычно установлены в специальных пенальчиках по торцам монитора, а их расположение выдают пухлые проводки, уходящие в сторону матрицы.
Небольшая, но важная оговорка
Столь сложное устройство, как ЖК-монитор, может сломаться как угодно изощренно. Это так же верно, как и то, что на свете есть люди, которые способны тщательно проанализировать схему, изучить логику ее работы и методом дедукции, а иногда и «научного тыка» найти деталь, которая отравляет жизнь пользователю.
Как в медицине, так и в электронике хороший диагност решает все, а в связи с дефицитом времени у товарищей, умеющих найти истинную причину погасшего экрана, даже в специализированных сервисах очень популярен «блочный» ремонт. Монитор «полосит»? Значит, главная плата – под замену, пройдите в кассу. Мертвый HDMI-вход? Устройство неремонтопригодно, оплатите диагностику и забирайте его неисправным. «Да, можем починить, но цена модуля окажется равной стоимости нового монитора» – так зачастую отвечают в мастерской.
И, опираясь на свой опыт, я в чем-то с ними соглашусь. Глубокие раскопки, изучение сервис-мануалов, спецификаций, общение в форумах ремонтников аппаратуры – это малая часть телодвижений, которые нужно проделать, чтобы вернуть в строй заглючивший монитор. Нужны еще и теоретические знания по принципам работы электронных схем.
Поэтому я не будут пытаться охватить все возможные неисправности, а остановлюсь на одной – «не включается». Те, кто не раз «поднимал» дисплей, показывающий, например, только зеленым цветом, вполне обойдутся без моих советов. А тихо потухший моник может починить любой внимательный человек, даже не имеющий каких-то сверхглубоких познаний.
В каждом современном устройстве есть следящая схема, которая «ждет», что вы нажмете на кнопку включения, и запускает все остальные узлы. Источник питания этого стража работает бессменно.
Итак, начинаем погружение…
Первым делом проверим наличие обязательного инструмента. Понадобятся крестовые отвертки размера PH2 и, в некоторых случаях, PH1. Нелишней будет и шлицевая, «плоская» отвертка: ею удобно поддевать всякие защелки. Небольшой бытовой нож или металлическая линейка помогут аккуратно вскрыть корпус монитора.
Найдите также паяльник мощностью 25-40 Вт и весь набор принадлежностей к нему: припой, канифоль, спирт или ацетон. Совершенно не помешают еще пинцет, лупа, мультиметр, бокорезы, но в крайних случаях можно обойтись и без них. Для временного хранения винтов и мелочевки удобно использовать коробку из-под яиц с ячейками, под которую стоит подложить или приклеить скотчем мощный магнит.
Сначала стоит отделить от панели ее ногу. Она тяжелая, большая, очень мешает, и, что самое важное, под ней могут находиться винты крепления начинки. Причем внутренности могут держаться на тех же винтах, что и подставка, отворачивайте их смело. В случае с мониторами можно храбро откручивать все подряд – не бойтесь, ничего не отвалится. Следующий этап – снятие рамки.
Отступите от любого угла 5-7 см в любую сторону и попробуйте подсунуть уголок железной линейки. Где-то рядом должна оказаться защелка, которая просто обязана с легким щелчком освободиться.
Играть мускулами совсем не нужно: чем с большим уважением вы отнесетесь к хрупкому пластику, тем лучше сохранится товарный вид монитора. Постепенно перемещая отвертку по периметру матрицы, вы увидите, как декоративная рамка отделяется от корпуса. Если же часть защелок не перенесли насилия и надломились, их придется подремонтировать, нанося суперклей в трещины зубочисткой. На обрамлении могут размещаться светодиоды и кнопки, тогда еще придется отсоединить и плоский тонкий кабелек – его разъем зафиксирован пластмассовым усиком. Так, теперь откладываем рамку в сторону – подальше от детей и животных.
Перевернув «раздетый» дисплей матрицей вниз, подстелив под него что-либо мягкое и не царапающееся, разбираем электронный блок. Платы располагаются в стальном кожухе, который необходимо отделить от экрана. Поскольку винты его крепления мы сняли ранее, остается отключить все подходящие к нему кабели.
Обычно их перечень таков: шлейф из большого количества свитых попарно тончайших проводков, идущий к матрице, и пара шнуров на лампы подсветки. Как их отсоединять, интуитивно понятно: сжать защелки и вытащить розетки из разъема. Прежде чем разъединять клеммы подсветки, их лучше пометить маркером, чтобы при сборке поставить точно на свои места. Итак, отвернув крепления плат и отделив их друг от друга, мы почти добрались до цели. Главную плату, плотно набитую микросхемами и прочей мелочевкой, лучше оставить в покое.
В одном шаге от победы
В абсолютном большинстве случаев проблема видна сразу. Рядом с крупным трансформатором и диодной сборкой вы увидите два-три электролитических конденсатора со вспухшими донцами – вот их и надо менять в первую очередь. Поочередно нагревая их выводы и покачивая корпусы из стороны в сторону, негодные детали необходимо вытащить из платы.
Только будьте аккуратны: перегретый паяльник может повредить печатные дорожки. К тому же рядом с «больными» деталями могут оказаться здоровые, которые обижать не надо. Обязательно сфотографируйте или запишите полярность, обозначаемую на корпусе конденсатора значками «-», а на плате – штриховкой или, опять же, черточками. Неправильно впаянный конденсатор обязательно громко бабахнет, имейте в виду!
«Новые» кондеры на замену вспухшим лучше всего вытаскивать из побитой жизнью аппаратуры, в изобилии встречающейся в мусорных контейнерах. Лучшие доноры хороших деталей – брендовые телевизоры, принтеры, мониторы, материнские платы. Конденсаторы надо подобрать по следующим параметрам: рабочая температура 105°, емкость такая же или до 50% большая, чем у выпаянных элементов, а рабочее напряжение не ниже, чем было указано на вышедших из строя деталях. Не забывайте и про ESR – об этом параметре я расскажу во врезке, а для простоты возьмите за правило заимствовать кондеры из импульсных источников питания или с негодных материнских плат. В последних чаще всего встречаются брендовые изделия Sanyo, Nichikon, Rubicon и Jamicon.
Что, нашли замену? Считайте, что дело сделано. Впаяйте «бочонки» и начинайте собирать моник, не ставя только внешнее декоративное обрамление. Вы спросите: а не лучше ли пойти в какие-либо «Радиотовары», купить новые красивые детали и использовать их? С точки зрения эстетики оно, может, и лучше, но, когда надо срочно делать дела, а монитор зачах, выбирать некогда.
Да и не во всех магазинах есть надежные кондеры, а уж с нужными параметрами – вообще редкость. Когда все шлейфы подключены, дисплей можно без опасения включать. Если работа источника питания восстановилась, а шансы на это очень велики, то после того, как все режимы будут опробованы, можно ставить на место снятый пластик и радоваться жизни. Но иногда подсветка отказывается работать, хотя, судя по призывно горящему индикатору питания и адекватному реагированию на кнопку «Сеть», видно, что управляющая электроника функционирует нормально.
В этом случае придется, к сожалению, все снова разбирать и проводить дополнительные исследования платы. Дело в том, что, когда глючит главный источник питания, инвертор подсветки часто выходит из режима и норовит сгореть. Нужно осмотреть силовые элементы – транзисторы, трансформаторы, управляющую микросхему – на предмет прогаров, трещин и других следов повреждений.
Если таковых нет, остается с помощью лупы отыскать все элементы, помеченные маркировкой «F»: например, «F103» – это предохранители. Внешне они похожи на резисторы, а проверить их целостность можно мультиметром. Очень часто предохранитель, который стоит в цепи питания инвертора (можно проследить по дорожкам), подлежит замене, после чего работа подсветки полностью восстанавливается. UP
Не зря они похожи на бомбы
Тема раздувшихся копеечных конденсаторов и отправленной из-за них в утиль электронной аппаратуры не прекращает обсуждаться уже много-много лет. Для того чтобы понять причину подобных неприятностей, нужно вспомнить, как устроен электролитический конденсатор.
Внутри него находятся обкладки из алюминиевой фольги, одна из которых имеет оксидный слой, погруженные в жидкость – электролит. При неблагоприятных условиях конденсатор может нагреться до температуры кипения электролита.
Чтобы избежать взрыва, на корпусе детали предусмотрен либо клапан, либо насечка, благодаря которым внезапное разрушение корпуса происходит без шумовых эффектов.
Когда конденсатор работает в составе импульсного источника питания, а таковыми оснащено большинство современных электронных приборов, на его выводах присутствует не только выпрямленное напряжение, но и значительная переменная составляющая, которая разогревает деталь.
Бороться с этим явлением практически бесполезно, единственный доступный вариант спасения – применять конденсаторы с низким эквивалентным последовательным сопротивлением, Low ESR, специально рассчитанные на использование в импульсных схемах. Дело в том, что с точки зрения физики конденсатор представляет собой цепь из нескольких элементов, среди которых паразитные «резисторы» и «индуктивности».
Если эквивалентная величина «резистора» высока, а ее образуют конструктивные особенности соединения деталей конденсатора, то на нем будет теряться часть напряжения и уходить, конечно же, в тепло. Утечкам тока и разогреву детали может способствовать и повышенное, превышающее паспортное, напряжение на ней. Кондеры также гарантированно взрываются из-за неправильной полярности подключения: электролит в них вскипает буквально за секунды.
Источник: upweek.ru