Где находится блок питания в телевизоре

В любом современном телевизоре есть импульсный блок питания.

Блок питания — это целый узел, предназначенный для обеспечения телевизора питающими напряжениями определенной мощности, необходимыми для нормального функционирования электроприбора.

Когда неисправен импульсный блок, наблюдаются всевозможные неполадки телевизионного приемника, в том числе, он совсем не работает или перестает включаться.

Возможные неисправности блока питания

Мастера ВсеРемонт24, приезжая на дом к клиенту, чаще всего сталкиваются именно с неисправностью блока питания. Это самая частая неисправность телевизоров всевозможных моделей, марок и типов.

Блок питания может быть в общей схеме телевизора или в виде отдельного модуля.

Блоки питания уникальны в каждом телевизоре, у каждого своя схема. Но на их работоспособность одинаково негативно влияют:

• нарушение владельцем правил эксплуатации (особенно температурного режима),
• относительно простые схемы,
• непрофессиональный ремонт техники.

Неисправности, характерные для большинства блоков питания:

Может просто новый блок питания поставить? Ремонт телевизора BBK LEM1984.

1. Перегорание предохранителя.
2. Блок питания не запускается, напряжение на выпрямителе есть, ключевые элементы исправны.
3. Блок питания не запускается, так как срабатывает защита.
4. Сгорает силовой (ключевой) транзистор.
5. Заниженное или завышенное напряжение в первичных или вторичных цепях.

Очевидно, что разобраться в поломке и отремонтировать телевизор может только опытный телемастер. Самостоятельный ремонт крайне нежелателен, однако, возможен.

Проверка и ремонт блока питания

Если у вас есть некоторый опыт, все необходимые знания и инструменты (в частности, мультиметр и паяльник), попробуйте починить телевизионный приемник.

Алгоритм действий при проверке блока питания ТВ:

1. Выключить телевизор (вынуть вилку из розетки).
2. Разрядить высоковольтный конденсатор.
3. Вынуть плату из корпуса телевизора.
4. Осмотреть плату (визуальная диагностика).
5. Проверить мультиметром резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы и прочее.
6. Осмотреть обратную сторону платы. Проверить, нет ли трещин, пробоев между дорожками, надежность припайки деталей.

• потемнеть,
• потрескаться,
• ухудшается качество пайки выводов.

Если все это заметно визуально, имеет смысл поменять резисторы на новые с отклонением от оригинала не более плюс-минус 5%.

Если внешне ничего не заметно, следует проверить резисторы мультиметром. Резистор неисправен, если сопротивление = 0 или ?.

Неисправные электролитические конденсаторы внешне вздутые. Проверяется также их емкость. Допустимые отклонения — плюс-минус 5%.

Исправный кремниевый диод имеет сопротивление в прямом направлении 3-6 кОм, а в обратном — ?.

Ремонт Телевизора — это просто! Диагностика блока питания.

Чтобы измерить сопротивление, нужно выпаять диод. Для проверки мультиметр устанавливают в режим измерения сопротивления с пределом в 20 кОм.

Второй вариант проверки мультиметром без выпаивания диода. В таком случае мультиметр нужно установить на режим измерения падения напряжения (должно быть до 0, 7 V). Если мультиметр показывает 0 или около нуля, диод придется все-таки выпаять и проверить снова. Если показания не меняются, наверняка произошло пробитие. Требуется замена детали.

Биполярные транзисторы проверяются в обоих направлениях (в прямом и обратном) на переходах:

• база-коллектор,
• база-эмиттер.

Проверка предполагает измерение падения напряжения в транзисторах. Также важно проверить чтобы не было пробоя в переходе “коллектор-эмиттер”.

Исправные транзисторы ведут себя как диоды, неисправные нужно перепроверять полностью — всю “обвязку”:

• диоды,
• резисторы,
• конденсаторы.

Чтобы проверить питающие напряжения импульсного блока питания, потребуется:

• его схема,
• две лампы накаливания ?100W.

1. Воспользовавшись схемой, найти выход на каскад строчной развертки.
2. Отключить выход.
3. Подключить лампу накаливания.
4. Блок питания подключить через вторую лампу.

Если лампа загорается и ярко горит, блок питания неисправен. Если же лампочка загорается и гаснет или слабо светит, входные цепи блока питания исправны.

Чтобы определить какой именно элемент пробит (отчего и горит лампочка), нужно обратиться к схеме.

Проверочное измерение напряжения производится с подключенной лампочкой на нагрузке B+. В схеме указано каким должно быть напряжение. Обычно это 110-150V. Если оно соответствующее, блок питания исправен.

Если напряжение повышено (200V), проверяют элементы первичной цепи блока питания. Если понижено — вторичные цепи.

Все неисправные детали выпаиваются, на их место припаивают новые.

Помните! Отремонтировать блок питания телевизора самостоятельно, не имея знаний и опыта, невозможно. Еще важнее то, что кустарный и любительский ремонт — прямая угроза здоровью и даже жизни людей!

Источник: vseremont24.ru

Ремонт импульсного блока питания, для новичков(39)!

Сегодня у нас на ремонте телевизор LG 42LB679V С заявленной неисправностью — не включается!

Фото телевизор изнутри

На самом деле неисправностей , помимо блока питания ещё хватало и в main плате. Но начнём по порядку, с блока питания , а дальше всё расскажу и покажу.

Приступим. В телевизоре используется блок питания LGP 42 -14LPB, такие блоки питания встречаются и в других моделях телевизоров LG. Фото блока ниже.

Ремонт похожего блока уже рассматривался в этой статье , но там немного другая схема и дефект. А что-же было неисправно здесь я опишу ниже. Как заявлено, телевизор не включается и ничего нигде не светится.

Приступаем! Включаем и проверяем наличие напряжений на выходе блока питания. Должно быть как минимум одно напряжение дежурного режима, в данном блоке 3,5 вольт. А их нет! На входном конденсаторе 295 вольт, значит первичка у нас не в коротком.

Смотрим первичку (горячую часть). «Дежурный» блок питания у на собран на микросхеме шим ICE3BR4765.

Смотрим даташит и примерную схему включения микросхемы.

Всё есть в яндексе.

Замеры напряжений питания показали их отсутствие — каламбур 🙂 На самом деле относительно «горячего» минуса, было только одно напряжение на 5 ноге те самые 295 вольт. Проверка обвязки микросхемы не показала неисправных компонентов. Было принято решение о замене микросхемы.

После замены шим на выходе блока питания появилось дежурное напряжение 3,5 вольт. Одно дело сделали!

Дальше пробуем запустить блок питания в автономном режиме , для проверки остальных частей схемы. Для запуска в автономе нужно подать напряжение с дежурного режима (3,5 вольт) на пины Pwr-On и Drv-on.

После подачи запускающих напряжений должны появиться напряжения 12 вольт и 24 вольта. А мы имеем следующую картину. В качестве нагрузки я подключил саму подсветку телевизора. И при включении блока питания подсветка вспыхивает и гаснет и так постоянно после каждого включения. Блок питания оснащён PFC и вот в нём -то и крылась проблема.

При «полном» включении блока питания и работающем PFC на входном конденсаторе должно подняться напряжение с 295 до 390-400 вольт. А у нас наблюдается следующая картина. Напряжение слегка плавно растёт до 310-315 вольт и опять падает до 295. Корректор мощности не работает!

PFC (корректор), в этом блоке, собран на микросхеме MAP8800 Аналог (MAP8802, NCP1608).

Она вся залита резиновым клеем не обессудьте за такое фото, пришлось отскребать. Ищем даташит и примерную схему включения и этой микросхемы.

Схема включения в данном случае не совсем подходящая, но что есть то есть!

Начинаем разбираться что к чему. Первым делом была проверена вся обвязка, включая керамические конденсаторы, которые могут быть виновниками, но увы и ах. Всё в обвязке цело. Напряжение запуска тоже приходит. На 8-й ноге при запуске блока питания появляется 12 вольт.

Почитав и покумекав, тоже решил её заменить. И в итоге подсветка загорелась, напряжения 12 и 24 вольт стабильны и без пульсаций, но входном конденсаторе стабильные 390 вольт!

Пришло время подключать main плату! Подключаем и ничего не видим. Светодиод на панели как не светился, так и не светится. Единственное что появляется, так это на экране при внешнем освещении видны вертикальные полосы разной ширины.

Начинаем пробовать ремонтировать материнскую плату.

Майн в этом телевизоре используется eax65384004 1.5

Информации по напряжениям и контрольным точкам для проверки напряжений на этот телевизор не так много. Но удалось выяснить такой момент. Меня немного смутило напряжение питания на микросхеме памяти eeprom AT24C256C. Вместо положеных 3,3 вольта, напряжение составило всего 1,2! Почитал и понял , что питается она и процессор от субмикома R5F100GEA.

Это программируемый процессор. Он управляет периферией. Честно говоря у меня была похожая другая, но похожая «донорская» плата с уже частично снятыми деталями, но там стоял этот процессор. Я решил его заменить.

После замены засветился светодиод дежурного режима. Я обрадовался, думал победа! Но при включении телевизора на экране появился логотип LG и дальше никаких движений и что интересно, телевизор реагировал на пульт. Включался и выключался, но не более того. Руки начали немного опускаться.

Начал грешить на микросхему nand. А прошить мне такую микросхему пока нечем 🙁 . Скоро должен появиться прогер для внутрисхемного программирования таких микросхем. Но на всякий случай решил сделать следующее. Терять в принципе нечего!

Выпаиваю микросхему eeprom 24C256 —

-и ставлю на программатор, пытаюсь несколько раз считать с неё информацию и решил сверить 2-3 считанных дампа. И получилось так, что все 3 дампа разнятся! Потом делаю ещё один шаг. Прогреваю микросхему в процессе считывания и получаю четвёртый дамп и он тоже не сходится ни с одним из трёх предыдущих! Получается что микросхема не корректно работает.

Делать нечего. Скачиваю дамп с форума и заливаю в новую микросхему. Запаиваю на место и о чудо! Телевизор включился! Но картинка перевёрнута.

Изо вверх ногами и всё на английском языке.

Ну с перевёртышами я уже много раз сталкивался. Для телевизоров LG есть специальные сервисные пульты, но у меня его нет, но есть выход!

В интернете есть специальные файлы и у меня собрана конструкция для входа в сервисное меня. А дальше всё делается обычным пультом. Как всё это дело делается я рассказывать не буду! Ибо можно так настроить тв , что потом никто не разберётся!

После регулировки в сервисном меню » mirror» картинка встала на своё место. Настроил язык и каналы. Проверил работоспособность входов — всё работает. Я конечно не уверен на 100% работоспособность интернета ,возможны проблемы, но в нашем случае клиентам этого и не нужно. Они смотрят наши цифровые 20 каналов. Это всё работает.

Даже пару аналоговых зацепил (у нас 2 ). На этом ремонт был окончен. Телевизор после прогона выдан клиенту.

Всем спасибо за внимание!

Надеюсь статья поможет вам в решении некоторых проблем и буду очень рад!

Остались вопросы, не стесняйтесь, пишите в комментариях я постараюсь помочь!

Если не трудно ставьте лайк и подписывайтесь на канал.

Приходите почаще будет много интересного, а так-же читайте и другие статьи нашей странички.

Источник: dzen.ru

Где находится блок питания в телевизоре

Несмотря на ряд преимуществ внутреннего блока питания, в случае выхода его из строя после окончания гарантийного срока — его нельзя заменить также же легко как неисправный внешний. А его ремонт в мастерской зачастую экономически нецелесообразен. И тогда уже рациональнее купить новую приставку.

Особенно это актуально в сельской местности и на дачах, где сетевое напряжение постоянно скачет или после гроз, поэтому для этих мест лучше изначально выбирать приставки — с внешним БП.

В данной статье рассмотрен самый простой вариант ремонта — замена на внешний блок питания.

Причём даже для профессионалов разбираться и ремонтировать неисправный импульсный блок питания нерационально — ни по времени, ни по затратам.

Открываем приставку, осматриваем внутренности и внимательно их внешний вид. Прежде всего надо обратить внимание на выходной конденсатор (как правило его емкость 1000 мкФ х 10В или на 16В).

Обычно располагается где-то рядом после жёлтого трансформатора и выпрямительного диода:

Если конденсатор вздулся сверху или выперло снизу: то просто заменяем на новый — такой же ёмкости и желательно напряжением 16В или даже 25В.

(кстати, показанный здесь конденсатор вздулся не во внутреннем БП, а — во внешнем адаптере)

Как правило, признаками вздувшегося выходного конденсатора является пониженная яркость индикатора или мигает, приставка плохо или вообще не запускается.

Если замена не помогла или он выглядел нормально, можно поменять маленький конденсатор (слева):

(на коричневый клей в блоках питания не обращать внимания)

Но если сразу видите, что большой входной сетевой конденсатор (справа) — вспух (а бывает и взрывается), предохранитель перегорел, то — повредилась сама схема блока питания.

Пробитые диоды диодного моста при измерениях мультиметром показывают КЗ.

Бывает, что микросхема ШИМ не только пробита, но взорвана и нельзя прочитать её марку:

В таких случаях индикаторы вообще не светятся, т.к. нет никакого питания — тишина.

Подключать внешний адаптер +5В проще всего параллельно рассмотренному выше выходному конденсатору (+5В) — обрезаем штекер и + подпаиваем к + конденсатора, а − — к − конденсатора.

Но если хотите сделать всё это красиво и более универсально — для следующих адаптеров, то лучше купить DC-гнездо для стандартного штекера 5.5 мм (10 р.) и немного подпилив его ножом по бокам: можно вставить получившимися пазами — в выемку для сетевого шнура:

Получилась приставка для внешнего БП:

И теперь после скачка напряжения — можно просто менять адаптер на аналогичный.

Некоторые OEM-производители выпускают универсальные шасси:

И в зависимости от требований Закачика ставят разъём для — внешнего блока питания
или комплектуют всеми деталями для — внутреннего.

Если вдруг возникнут дополнительные вопросы по ремонту приставок, то всегда есть подробнейшая:
ИНСТРУКЦИЯ! Как отремонтировать ресивер. Читать всем, у кого проблемы с ресивером DVB-T2!

Источник: dvbpro.ru