Не всегда цельная светодиодная лента – например, на катушке в 5 метров – оказывается нужной в конкретном месте. Если речь идет, например, о салоне авто, то в каждом месте подсветки может использоваться всего один сегмент из 3-4-х светодиодов.
Как обрезать разные ленты?
Резать светодиодную ленту можно лишь по конкретным отметкам, которые ставит (или не ставит) определённый производитель. Не все из них делают соответствующие пометки на ленте. Порой определить место разреза можно, лишь тщательно осмотрев топологию своеобразной печатной платы – тонкого слоя текстолита, нанесённого на резиновую или пластиковую подложку вместе с токоведущими дорожками.
12В
У 12-вольтовой ленты топология устроена таким образом, что светодиоды соединены последовательно – по 3 в каждой группе. Эта группа вместе с последовательным включением токоограничительного резистора образует кластер или сектор, работающий от 12 вольт. Правильнее было бы соединять не по 3, а по 4 светодиода, так как каждый из них питается от 3-х вольт.
LED подсветка телевизора LG с алиэкспресс
Если такой светодиод подключить к 4 вольтам, он перегреется – и через несколько минут сгорит. Чтобы избежать этого, производитель включает токоограничивающий резистор на 20-30 Ом. Соответственно, от 12-13,8 В вся сборка заметно нагревается до 60 и более градусов. А так как производителю выгоднее вместо 4-го светодиода включить балластный резистор – при этом рассчитав так, что спустя несколько сотен часов непрерывного свечения светодиоды всё же деградируют и выйдут из строя из-за существенного нагрева, – сборка не должна испытывать перегрузку. Разумнее будет не превышать напряжение питания выше 12 вольт, подобрав соответствующий сетевой адаптер или стабилизированный блок питания.
Если речь идёт о более высоком напряжении, то питание следует ограничить по току, поставив понижающие напряжение обычные диоды, либо включив дополнительный резистор, реостат или удлинив провода.
Разрезание сборки осуществляется по отметке в виде ножниц, где проходят контакты «красный», «синий», «зелёный» и «масса». Нетрудно догадаться, что три «цветных» контакта – положительные для каждого из цветовых полупроводниковых кристаллов. При этом токоведущие дорожки проходят дальше, обходя светодиоды и резисторы, напаянные производителем.
В светодиодах, не являющихся трёхцветными, либо работающих в качестве монохромных (красный, жёлтый, зелёный или синий цвет отдельно), есть лишь контакты (и дорожки) «плюс» и «минус». Светодиодные ленты на 12 вольт, например, для красного цвета (применяется в качестве стоп-сигнала и задних габаритных огней), содержат 6 светодиодов, включённых последовательно: максимальное напряжение питания для каждого из них, которое превышать не рекомендуется, равно 2,2, а не 2,7-3,3 вольта. Для лент на 24 В количество светодиодов на каждый из секторов удваивается.
Меняем светодиоды с 6 В на 3 В и параллельное соединение на последовательное в подсветке телевизора
При отсутствии отметки на лицевой стороне линия отреза может оказаться на оборотной. Тонкая полоска режется с помощью ножниц. Разрезать нужно точно посередине между контактами: при случайном захвате в любую из сторон припаять провода питания окажется крайне сложным действием.
220 вольт
В случае с лентой на 220 вольт отрезание кластеров значительно сложнее. Это в основном серии изделий SMD-3528/2835/3014/5050/5630 и несколько иных, похожих по мощности и рабочему току. Разрезают их по метражу – 0,5, 1, 2 м. Число светодиодов равно 30-120. В качестве белых часто применяют двойные светодиоды – 2 по 3 вольта, соединённые в одном светокристалле последовательно.
Соответственно, для бесперебойной работы их требуется 30 штук на один сегмент. Нетрудно подсчитать, что 30 двойных светодиодов (60 одинарных – таков пересчёт) рассчитаны на напряжение 180 вольт. Чтобы они светились максимально ярко (3,3 вольта на каждом светодиоде), требуется напряжение, равное примерно 200 вольтам.
Однако и тут производители, заинтересованные в постоянной продаже светодиодов, допускают преднамеренную ошибку, включая в кластер всего 30 (а не 35-40, как положено) двойных светодиодов. В качестве выпрямителя на каждом кластере может быть установлен сетевой диодный мост с токоограничительным резистором и ЧИП-предохранителем. Каждый отрезок подключается в розетку напрямую.
Стоит ли говорить, что светодиоды вынуждены перегреваться. Некоторые умельцы переделывают ленты, напаивая в неё дополнительные группы светодиодов, или переделывая драйвер. В результате напряжение питания на каждом светоэлементе (и яркость свечения) несколько уменьшаются, что продлевает срок службы ленты.
Режутся ленты на 220 вольт также по специальным отметкам. Важно не перерезать драйвер (или контакты для внешнего драйвера). Кратность их остаётся на уровне 30-120 светодиодов – разделительные линии обозначены наличием токоограничительной сборки в начале каждого составного кластера.
Цветную RGB
Цветные ленты RGB обладают четырьмя дорожками – «общая», «красный», «зелёный» и «синий». Более продвинутая версия – RGBW (в качестве четвёртого светодиода добавляется и белый) – содержит 5 дорожек в топологии ленты (5-я является положительным выводом для белого светодиода).
Эти сборки чаще всего рассчитаны на напряжение 5 вольт и имеют токоограничительные резисторы для каждой цветной группы. Один кластер RGBW-ленты содержит 4 светодиода и 4 резистора (до нескольких десятков Ом). Встречаются ленты RGB, в которых по два красных, зелёных и синих светодиода включены параллельно – последовательными с ограничивающим резистором группами. Если речь идёт о 12 вольтах, то количество светодиодов утраивается – по шесть красных, зелёных и синих. В лентах на 24 вольта каждая цветная группа более длинная – она содержит уже по 12 светодиодов.
Режутся они также по отметкам (линиям отреза) и состоят из соответствующих их количеству кластеров.
Источник: stroy-podskazka.ru
Как укоротить эл. линейку
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Подписчики 0
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
- IPS Theme by IPSFocus
- Политика конфиденциальности
- Обратная связь
- Уже зарегистрированы? Войти
- Регистрация
Главная
Активность
- Создать.
Важная информация
Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.
Источник: www.chipmaker.ru
Как укоротить линейную светодиодную лампу
для аквариума
Обратился ко мне знакомый с просьбой отремонтировать лампу подсветки аквариума ALEAS. Лампа была в герметичной колбе и когда я ее извлек, то оказалась люминесцентной, длиной 48 см.
Прозвонка мультиметром показала, что в трубке перегорели нити накала. Вместо нескольких Ом сопротивление было бесконечно большим. После вскрытия корпуса драйвера обнаружилось, что перегорело несколько резисторов и пробиты ключевые транзисторы. Лампа ремонту не подлежала.
Изучение рынка показало, что специальные лампы для подсветки аквариумов, даже при онлайн заказе в китайских магазинах, стоили более $10. Пришлось придумывать как заменить специализированную линейную лампу дешевой светодиодной.
В результате была найдена в одном из сетевых магазинов линейная светодиодная лампа за пару долларов длиной 70 см, более короткой не было. Смотрелась лампа в аквариуме плохо, так как выходила за его боковые стенки и крышка плотно не прилегала.
При ремонте светодиодных ламп зачастую при отсутствии подходящего светодиода замыкал между собой выводы отказавших. Основываясь на этом опыте решил попробовать укоротить лампу до длины 48 см, чтобы ее можно было установить в аквариумной крышке.
Ранее мне приходилось заниматься аналогичной задачей, но тогда пришлось переделывать подсветку в крышке Aquael и заменять стандартную линейную люминесцентную лампу на стандартную светодиодную, которую тоже пришлось укоротить.
Электрическая схема линейной светодиодной лампы
Как известно, в отличии от ламп накаливания, для работы светодиодов нужно обеспечить нестабильность напряжения, а стабильность тока постоянного напряжения. Эту задачу выполняет драйвер-генератор заданной величины тока. Поэтому вполне возможно удалить часть светодиодов, сохранив работу лампы без переделки драйвера.
Поэтому для принятия решения об укорочении лампы необходимо изучить ее устройство и вычертить электрическую схему. Разобрать лампу оказалось просто, достаточно было с небольшим усилием снять с торцов колпачки и алюминиевая планка со светодиодами и установленным на ней драйвером легко извлеклась из пластмассовой трубки-корпуса.
Светодиодов, соединенных последовательно на планке показано только пять из 70, для наглядности. Как видно, все элементы светодиодной лампы расположены на печатной плате из алюминиевого сплава. Справа по двум проводам подается сетевое напряжение 220 В непосредственно на диодный мостовой выпрямитель.
С положительного вывода выпрямительного моста D1 питающее напряжение подается на катод первого в цепи светодиода HL1. А с отрицательного вывода, по печатной дорожке, проходящей по краю всей длины платы на выводы стабилизирующей ток микросхемы U1 типа CD1000UAE6. Величина тока задается резистором R1 величиной 12 Ом.
В схеме отсутствуют конденсаторы, поэтому коэффициент пульсаций освещённости такого светильника с частотой 100 Гц будет максимально возможный. Для освещения рабочего места с напряженным трудом не подходит. А для освещения помещений общего назначения и растений вполне подойдет.
Анализ электрической схемы светильника показал, что теоретически его вполне можно значительно укоротить. Осталось только произвести расчеты и определить, возможность работы микросхемы CD1000UAE6 работать в таком режиме. Нужно было укоротить лампу на 27 светодиодов.
Измерения показали, что падение напряжения на одном светодиоде составило около 2,8 В при протекающем токе 24 мА. При этом микросхема U1 нагревалась до температуры не более 40°С.
Даташит на микросхему CD1000UAE6 найти не удалось, но аналогичная микросхема типа CYT1000AEC в таком же корпусе обеспечивала выходной ток 5-60 мА и допускала работу при нагреве 140°С. Это давало основания провести эксперимент, удалив из цепи 27 светодиодов.
Для проверки предположения 27 светодиодов были замкнуты с помощью амперметра, заодно измерен протекающий через оставшиеся ток. Время работы в таком включении лампы составило более трех часов. Нагрев микросхемы U1 не превышал 60°С (прикосновение к корпусу микросхемы и удержание его продолжительное время было возможно).
Ток потребления составил 18 мА, что в совокупности с уменьшением числа светодиодов до 43 снизит мощность светильника до 4 Вт. Этого вполне достаточно для подсветки небольшого аквариума. Если окажется света мало, то можно будет установить в крышку несколько переделанных светильников.
Укорочение светодиодного линейного светильника
Так как схема драйвера разбита на две части и установлена на концах печатной платы, то нужно в первую очередь решить в каком месте резать плату. Так как микросхема U1 нагревается больше, чем выпрямительный мост D1, то удалять часть платы лучше со стороны этого моста.
Перед работой нужно от платы отпаять сетевые провода. Если этого не сделать, то они все равно отломаются в месте припайки к контактам.
Пилить печатную плату лучше всего ручным лобзиком или пилой мо металлу, зажав плату в тисках. С места распила нужно тщательно удалить все заусенцы и зазубрины, чтобы исключить замыкание на алюминиевую основу печатных проводников.
Далее нужно снять защитный слой с токоведущих дорожек печатной платы. Контур дорожек хорошо просматривается через покрытие и легко соскабливается с помощью кончика ножа.
Останется только покрыть припоем очищенные от лака площадки и соединить их с помощью паяльника медными проводами в изоляции.
Для надежной изоляции печатных дорожек в месте реза платы и ее основания нужно покрыть торцы в изоляционным лаком. Для этих целей хорошо подойдет любой лак для ногтей.
Достаточно кисточкой от лака нанести один слой на торцы и контактные площадки. Заодно места пайки будут защищены от окисления, так как светильник будет работать в зоне повышенной влажности.
Осталось укоротить с помощью лобзика трубку светильника в размер длины печатной платы, и снять заусенцы. Как раз за это время успеет высохнуть лак.
После укорачивания светильника остались светодиоды, которые пригодятся для ремонта ламп. Судя по размеру их корпуса 5,6×3 мм это светодиоды типа LED-SMD5630, но по электрическим параметрам они имеют мощность около 50 мВт, вместо 500 мВт, которую должен иметь светодиод такого типоразмера.
Но в этом есть плюс, так как корпус способен рассеять мощность до 0,5 Вт, то светодиоды в светильнике будут работать в облегченном температурном режиме, что продлит срок его службы.
Внешне светильник не изменился, только стал на треть короче. Ходовые испытания светильника в течение нескольких часов не выявили поломки. Температура нагрева конца светильника со стороны установки микросхемы U1 по ощущениям, не превышала 40°С. Осталось только проверить работу светильника непосредственно в аквариуме.
Источник: ydoma.info