Данная инструкция поможет вам переделать источник питания в регулируемый 3-25 В. Если у вас имеется блок питания от ноутбука на 19 В или блок от светодиодной гирлянды на 12 В, то все подобные источники можно превратить в регулируемые, и устанавливать на выходе любое напряжение легким вращением переменного резистора.
Понадобится
- Два конденсатора 470 мкФ 25 В.
- Переменный резистор 10 кОм.
- Резистор 2,2 кОм.
Переделка блока питания с фиксируемым напряжением в источник с регулируемым напряжением
Переделываем импульсный блок питания в регулируемый
Вскрываем корпус блока при помощи отвертки. Конечно не все корпуса имеют защелки, если он склеен, то как его разобрать читайте тут — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/5130-kak-razobrat-korpus-bloka-pitanija-ot-noutbuka.html
Перед нами предстает вся плата импульсного источника питания.
Все что левее синего трансформатора мы трогать не будем. Это высоковольтная часть и она нас не интересует. Справа, из нескольких элементов состоит низковольтная часть, вот ее то и будем дорабатывать.
Схемы и теория доработки
Блок имеет стабилизацию посредством обратной связи через оптрон. Этим оптроном управляет микросхема-стабилизатор TL431. Она имеет 3 вывода и внешне похожа на транзистор.
Схема управления выглядит так:
(Если у вас нет микросхемы TL431 в блоке, то возможно стабилизация достигается применением стабилитрона. Как доработать такой блок читайте тут — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/7039-kak-povysit-naprjazhenie-bloka-pitanija-s-5-do-12-volt.html) Один резистор в цепи оптрона ограничивающий, другие два делители на выходе микросхемы. Сзади платы эти резисторы отчетливо видны.
То есть, если менять коэффициент деления на входе микросхемы, то соответственно будет и меняться выходное напряжение на выходе блока питания. Чтобы это сделать необходимо заменить один резистор, а вместо другого подключить переменный. Примерно вот так:
Выпаиваем резисторы делителя.
Обязательно нужно заменить выходные конденсаторы на другие с более высоким рабочим напряжением.
Также выпаиваем их.
Запаиваем новые.
Припаиваем резистор 2,2 кОм, согласно схемы доработки.
Берем переменный резистор, припаиваем к нему провода.
Припаиваем провода к плате вместо чип резистора.
Теперь, очень осторожно, включаем блок в сеть и проверяем работу. К выходу подключим мультиметр.
Если все работает исправно, то собираем корпус. Так как в корпусе нет дополнительного места, вынесем резистор за пределы, приклеив его с боку на клей.
Проверяем под нагрузкой. Источник хорошо регулируется и выдает напряжение в промежутке 3,4-21,5 В.
Все работает исправно.
Пару слов о технике безопасности
- Перед разборкой блока, если вы его только отключили от сети, обязательно подождите пару минут, пока все внутренние емкости разрядятся.
- Напряжение на выходе, при максимальном положении переменного резистора, не должно превышать 25 В, так как выходные конденсаторы могут выйти из строя. Чтобы уменьшить регулируемое напряжение, увеличьте сопротивление резистора 2,2 кОм.
Смотрите видео
Источник: sdelaysam-svoimirukami.ru
Переделка блока питания от активной телевизионной антенны
Аналоговое телевидение уходит в прошлое. В нашей стране его нет уже несколько лет. А антенны, называемые в народе «польскими», есть до сих пор. Кто-то ухитряется использовать их для цифрового телевидения, но в нашей местности усиление сигнала не требуется. Да и сама антенна уже была очень ржавой, пластиковые элементы поломались от мороза и солнца.
Была заменена на современную пассивную, которой легко хватает на 3 телевизора одновременно. А блок питания остался в хорошем состоянии.
Он не импульсный. Трансформаторный со стабилизатором на микросхеме LM7812. Выдает 12 вольт, 100 милиампер. Напряжение нормальное для некоторых аппаратов, а вот ток очень мал.
Радиоприемники плохо относятся к импульсным блокам питания. Поэтому я свой решил переделывать. Поставил диоды помощнее 1n4007, посерьезнее LM7809,более емкий конденсатор. Осталось найти трансформатор помощнее который влезет в этот корпус. 250-500 миллиампер надеюсь с него получить.
Источник: grodenski.livejournal.com
Переделка импульсных блоков питания 110V на 220V
Хотя данная статья и не о покупках в китайских магазинах, тем не менее DIY и доработка одно из главных направлений, которые мы рассматриваем, поэтому подобным статьям на нашем сайте быть. Нет смысла распыляться и писать на другие ресурсы, буду концентрировать информацию здесь.
Предыстория. Находясь в одной фирме, заметил блоки питания под американскую вилку с отрезанными хвостами. Я бы прошел мимо, если бы мне в глаза не бросился логотип Cisco Systems, Inc. — американской транснациональная компании, разрабатывающей и продающей сетевое оборудование, мирового лидера в области сетевых технологий. Я спросил что за блоки питания, оказалось они были в комплекте с американским сетевым оборудованием Linksys (Linksys — подразделение Cisco Systems, Inc. ).
Так как оборудование выпускалось для американского рынка, блоки питания не универсальные 85-300V а на 100-120V. Их не глядя включили в нашу сеть 220V и они благополучно сгорели с громким звуком и световыми спецэффектами. Блоки питания заменили на подходящие под напряжение 220V, разъемы кто-то отрезал, а сами блоки питания никому не нужны и никто не знает почему их до сих пор не выбросили.
Короче, я забрал эти блоки питания, так как была надежда что, хотя они и сделаны в Китае, их начинка будет хорошего качества, так как делались они для американского рынка и по заказу солидной фирмы. Я, если честно, не так уж часто встречал современные импульсные блоки питания только на 100-120V, поэтому интересно было с ними поковыряться.
Забегая вперед скажу что мне без проблем удалось их починить и приспособить под работу в нашей сети. Вот только статью об этих переделках я решил написать только после того как оба блока питания успешно заработали. А так как до этого я не планировал ничего писать, фотографий этих блоков и их плат до ремонта я не делал. Ну да ладно, поясню на словах, неадеюсь будет понятно.
Почему я решил все же написать эту статью? Потому что пару лет назад пытался найти подобную информацию и ничего не нашел. Может кому-нибудь пригодится мой опыт.
Блок питания №1
Model №: M1-10S05. Model NAD 5/2C. 5V, 2A — честные 2А это вполне прилично. Вот только напряжение 100-120V (не могу понять, почему не 80-300V? В масштабах производства на стоимость это почти не повлияло бы…).
Естественно, Made in China.
Американская вилка, так называемый Wall Mount. Фото сделано уже после ремонта, поэтому поясню.
На месте NTC термистора находился плавкий предохранитель, который должен был защитить MOSFET и ШИМ-контроллер. Как это часто бывает, когда блок питания включили в 220V, предохранитель сгорел последним, когда уже было нечего защищать. Когда я открыл корпус, он был полон хлопьев от взорвавшегося конденсатора, стоящего после диодного моста, MOSFET разорвало на части, из платы торчали только его выводы.
Первым делом все было отмыто и просушено. Сгоревшие детали выпаяны. Разорвавшийся конденсатор я заменил на 10мкфх400в. Какой там стоял раньше непонятно, но, вероятно меньшего номинала, так как места под него выделено было совсем мало и по высоте он не был большим. Пришлось разместить новый конденсатор на согнутых выводах над диодным выпрямителем.
Диоды выпрямителя, кстати, 1000Vх1A все остались живы.
Монтаж односторонний, SMD элементы не используются.
MOSFET разорвало, поэтому какой стоял до аварии, выяснить не удалось. Установлен он интересно, в прорезь в плате и запаян с двух сторон. Поставил то что было под руками, N-канальный IRF840 (500V, 8A). Столь мощный здесь совсем не нужен, но другого под руками не было.
Микросхема ШИМ была заляпана герметиком. Очистив, удалось прочитать ее маркировку.
Это KA3843A, микросхема распространенная и доступная.
Вот типовая схема ее включения. В принципе, после замены MOSFET на более высоковольтный, единственное что нужно это проверить низкоомный резистор (R10 в типовой схеме) в истоке и обеспечить правильное напряжение питание микросхемы ШИМ, так как напряжение после диодного моста увеличится в два раза. Как видно по схеме, напряжение питания на микросхеме задается делителем R5 — R6. чтобы обеспечить питание микросхемы на прежнем уровне, заменяем R5 (330кОм) на резистор примерно вдвое большего номинала (670кОм). Также был заменены конденсаторы на выходе блока питания (электролит и шунтирующая его керамика), которые я случайно повредил, когда вскрывал корпус.
Все детали заменены, первый запуск через лампочку 60W. Блок питания уверенно стартовал, напряжение на выходе 5,3V. Заметил, что при включении в розетку, там заметно щелкает. Видно при включении пока заряжается конденсатор (а он сейчас стоит явно большего номинала чем раньше) идет скачок потребление тока.
Было принято решение вместо предохранителя (планирую использовать этот блок питания в приборе, в котором уже встроен предохранитель, а еще он будет включен в удлинитель с предохранителем, так что за безопасность можно не беспокоиться) запаять в схему NTC термистор 10D-9, который обеспечит плавный пуск без резкого скачка тока. Это предотвратит искрение в розетке и подгорание контактов при включении.
На этом ремонт закончен. Блок питания испытан под нагрузкой в 2А.
Блок питания №2
Блок того же типа, что и №1.
Model NO: MT10-1050200-A1. Model № 5/2C. 5V, 2A, тоже 100-120V.
Фото тоже уже после ремонта. Этому блоку питания повезло меньше, он кроме предохранителя, был защищен варистором на 200V. Он был лучше защищен, поэтому и больше пострадал. При первом включении варистор закоротился и предохранитель сгорел, защитив всю электронику. Почему же не повезло? Да потому что его попробовал отремонтировать местный «специалист».
Он вскрыл блок, увидел сгоревший предохранитель и раскрывшийся закороченный варистор. Варистор был выкушен, предохранитель закорочен проволокой и блок снова включен (бабах и фейерверк). Этого хватило чтобы сгорели все диоды в мостовом выпрямителя, дроссель помехоподавления (оба плеча), взорвался высоковольтный конденсатор и сгорел низкоомный резистор в истоке MOSFET.
Сам MOSFET STP3NC60FP на 600V, 2A, как ни странно, уцелел. Его даже не пришлось менять. Перемычка, которая была установлена вместо предохранителя испарилась и осела тонким слоем металла на внутренней поверхности корпуса.
Весь корпус и плата закопчены, пришлось долго и упорно отмывать и отчищать, но не все оттерлось даже ацетоном (на желтом конденсаторе видны следы копоти и распыленного металла).
Плата односторонняя с двусторонним монтажом (голубой резистор навесил я, подбирая напряжение питания ШИМа, SMD резистора нужного номинала под руками не оказалось).
Микросхема ШИМ — малюсенькая шестиножка с маркировкой EIP 50A. Информацию по ней мне найти не удалось. Но разобраться с ее работой и пересторить напряжение ее питания оказалось совсем не сложно. Все как у всех ШИМ, земля, питание микросхемы, выход на затвор MOSFET и вход с оптопары. Питание микросхемы построено по принципу предыдущего блока питания, резистивным делителем.
Просто увеличиваем в два раза сопротивление резистора в верхнем плече. Заменил сгоревшие детали на то что было под руками: диоды выпрямителя на 1N4007 (1А, 1000V), конденсатор после выпрямителя на 10мкФх400В. Предохранитель заменил на новый, на всякий случай одел его в термоусадку. Входной дроссель сгорел полностью, обе обмотки, пока заменить его у меня нечем, нет ничего подходящего по размеру, поэтому одно плечо заменил перемычкой, а во второе поставил NTC термистор 10D-9, чтобы обеспечить плавное нарастание тока при заряде конденсатора и не было щелчка и искрения при включении.
Запуск через лампочку 60W. Блок питания сразу запустился, напряжение на выходе 5,4V. При последующих испытаниях нагрузку в 2А держит уверенно.
Во вторичных цепях в обоих обозреваемых блоках все в порядке. И там и там имеется П-образный фильтр из дросселя, двух электролитических конденсаторов и шунтирующей керамики. Все хорошо, а лучшее — враг хорошего, поэтому ничего в «холодной» части трогать не буду, улучшать там нечего.
Некоторые дотошные читатели могут спросить: «А как же импульсный трансформатор? Он ведь рассчитан на 110В а будет работать на 220?». Да, это так.
Но ширина импульсов, а значит и энергия, которая передается на его обмотку через MOSFET, управляется ШИМ-микросхемой, которая запирается при превышении напряжения на выходе блока питания выше напряжения стабилизации, а значит это процесс контролируемый. Просто ширина импульсов на трансформаторе при увеличении входного напряжения станет намного уже а количество энергии, останется таким же. И трансформатор должен работать нормально. Прав я или нет, покажет время.
Блок №1 (в котором удален предохранитель)я решил использовать в стороннем устройстве со своим корпусом (там будет свой предохранитель), а блок №2 решил вернуть в родной корпус и запитать им Wi-Fi точку доступа, блок питания которой попроще и похуже чем эти Linksys и находится на последнем издыхании.
Единственное, просверлил в корпусе несколько отверстий для вентиляции и улучшения теплообмена и добавил зеленый светодиод, чтобы было видно что блок питания подключен к сети.
Корпус пока не стал склеивать, просто замотал изолентой. Заклею чуть позже, через месяц-другой, когда будет окончательно ясно что все в порядке и вскрывать блок питания больше не понадобится.
Надеюсь, кому-нибудь мой опыт пригодится.
Пишите в комментариях свое мнение о данной статье. Все ли понятно? И вообще, нужны ли на сайте подобные статьи о ремонте и доработке оборудования и приборов?
P.S. Ссылки в комментариях модерируются . Спам и коментарии с более чем одной ссылкой автоматически отсекаются фильтрами . Господа спамеры, не тратьте время, гадить в комментах все равно не получится.
Источник: kupislonika.ru