Перекрашивание мебели может производиться разными способами. Традиционная технология требует выполнения целого комплекса работ, начиная с удаления старого покрытия и полной шлифовки всей поверхности и заканчивая нанесением нового финишного слоя и его обработки (шлифовки и полировки).
В домашних условиях, с помощью одних только ручных инструментов такой комплекс работ не выполнить — задача слишком трудоемкая и длительная. Однако, процедуру можно выполнить гораздо быстрее, если исключить начальный этап — удаление старого покрытия. Можно нанести свежий финишный слой прямо по старому покрытию, надо только изучить вопрос и обзавестись необходимыми материалами и инструментами.
Зачем удалять старый лак?
Удаление старого лака — это первая стадия обновления финишного покрытия мебели. Это предписывает традиционная методика, действующая на протяжении последних десятилетий. Изначально отделка мебели производилась с помощью шеллака — натурального материала, смолы экзотического растения.
Жидкая Резина PlastiDip — как покрасить монитор или телевизор белым.
Шеллак разводили на спирту и вручную полировали поверхности, добиваясь мягкого полуглянцевого покрытия. Мебель, отделанная таким способом, выглядела очень богато и солидно, но слой отделки не отличался прочностью
Позже появились синтетические лаки и полиэфирные покрытия. Вся полированная мебель советского времени была покрыта слоем полиэфирного лака. Он был удобен в производстве — наносился толстым слоем, обладал большой механической прочностью и хорошо полировался.
Единственной его проблемой был недостаток эластичности — если основа (как правило, фанерованная ДСП) разбухала, полированный слой трескался, и внешний вид плоскости оказывался испорченным.
Для нанесения нового слоя лака обязательно надо было удалить дефектное старое покрытие, иначе трещина будет заметна и на свежем финишном слое. Это был обязательный этап реставрации мебели. Постепенно эта технология была распространена и на другие случаи, даже если старое покрытие не полиэфирное.
Мнение эксперта
Коковин Дмитрий Васильевич
Реставратор мебели
Большинство специалистов не задумывались, для чего надо удалять старый слой — есть технология, и все. Однако, если никаких дефектов нет, вполне можно обойтись и без удаления старого слоя. Единственным условием является совместимость старого и нового покрытий (новый слой не должен проявлять агрессивных свойств по отношению к старому).
Выбираем краску
От выбора краски зависит будущий результат. Необходимо использовать максимально качественный и стойкий материал, способный выдерживать эксплуатационные нагрузки. Существует огромное количество вариантов выбора, который производится на основе особенностей мебели и ожидаемого результата.
Глухая или прозрачная?
Как правило, используют два типа покрытий:
- прозрачное покрытие тонированным лаком;
- сплошной глухой слой краски.
Глухая покраска дает плотный слой, полностью закрывающий прежнее покрытие. Как правило, достаточно двух слоев, чтобы полностью закрыть старую окраску мебели, независимо от ее цвета.
Прозрачный лак, наоборот, оставляет видимой основу и позволяет сохранить рисунок древесины (если мебель фанерована шпоном). Этот вариант выбирают, если старый цвет был вполне приемлем, и надо лишь немного изменить окраску (как правило, если надо сделать ее темнее). Однако, если надо темную мебель сделать светлее, прозрачные покрытия не годятся.
Глянцевая или матовая?
Тип поверхности является очень важным фактором, определяющим облик обновленной мебели. Большинство пользователей предпочитает глянцевые покрытия, считая их очень привлекательными.
Однако, опытные специалисты не рекомендуют использовать их в домашних условиях — любая мельчайшая неровность бликует и визуально воспринимается как значительный дефект поверхности. Матовые краски или лаки, напротив, скрывают изъяны поверхности. Мебель, покрыта матовой краской, выглядит солидно, аккуратно и весьма стильно.
Выбирая тип поверхности, необходимо учесть предполагаемый способ нанесения краски. Если планируется использовать кисть или валик, выбирать глянцевые составы бессмысленно. Поверхность будет выглядеть кустарной, неаккуратной.
Зато для матовых составов этот способ нанесения вполне подходит. Глянцевые материалы требуют нанесения механическими способами — распыление воздушное или безвоздушное, лаконалив (в домашних условиях он невозможен, но некоторые пользователи договариваются на мебельных предприятиях, имеющих собственную малярку).
Состав краски
Этот вопрос является одним из наиболее щекотливых — многие ЛКМ обладают агрессивным воздействием на основание. Если старый слой лака с ними не совместим, можно получить вздувшееся покрытие со складками и шагренью.
Мнение эксперта
Коковин Дмитрий Васильевич
Реставратор мебели
Важно использовать материалы, дающие прочное и твердое покрытие.
К наиболее прочным составам следует отнести:
Самыми прочными являются полиуретановые лаки и краски. Они быстро сохнут и почти не усаживаются — толщина нанесенного слоя сохраняется на 70-80 %.
Нитроцеллюлозные материалы быстро сохнут и обладают достаточной прочностью, но их приходится наносить в 8-10 слоев — сухой остаток этих составов весьма низок.
Кроме этого, надо учесть — полное высыхание нитрокрасок или лаков происходит в течение примерно 2 месяцев, и все это время слой покрытия усаживается. Это значит, что его толщина понемногу уменьшается, хоть и в минимальных пределах.
Акриловые лаки и краски несколько слабее и не обладают полной механической прочностью. Они создают матовую поверхность, которая приятно выглядит на предметах мебели. Материалы быстро высыхают, разводятся обычной водой и легко наносятся любыми способами.
Не рекомендуется пользоваться глифталевыми или пентафталевыми красками или лаками (ГФ, ПФ). Они дают покрытие с жирным неприятным блеском, выделяющим мельчайшие вмятинки на поверхности. Кроме того, эти материалы не позволяют нанести поверх нитро- или полиуретановые покрытия — поднимаются «шубой» и дают шагреневую поверхность с множеством мелких складок.
Мнение эксперта
Коржавин Даниил Дмитриевич
Конструктор стильной домашней мебели
Кроме этого, не следует использовать автомобильные краски или лаки с самовосстанавливающимся эффектом. Они не высыхают полностью, а нанесенный слой на ощупь напоминает достаточно мягкую резину. С помощью таких материалов легче испортить мебель, чем нанести новое покрытие.
Инструменты для нанесения покрытий
Все лакокрасочные покрытия наносятся двумя основными способами:
- с помощью механических приспособлений (распылители воздушные или безвоздушные).
- вручную, с использованием тампонов, кистей или валиков.
Другие способы в домашних условиях недоступны, поэтому, говорить о них смысла нет.
Ручной инструмент
Для нанесения краски или лака используются самые простые приспособления — кисти или валики. Кисть — это инструмент, известный с незапамятных времен. Работать с ней очень просто, хотя без навыков нанести ровный слой и не наделать полос будет непросто. Необходимо сразу учесть — с помощью всех ручных инструментов можно выполнить лишь покраску, но не создать покрытие заводского уровня.
Самый аккуратный и ровный слой можно нанести с помощью тампона. Его изготавливают самостоятельно — берут кусок ткани, заворачивают внутрь клок ваты и наливают немного краски. Затем ткань обминают и заворачивают вокруг ваты так, чтобы краска пропитала внешний слой.
После этого приступают к нанесению покрытия, легкими касаниями нанося слой краски точечными движениями (специалисты полушутливо называют этот метод «причмокиванием»). При наличии некоторого навыка можно получить довольно качественное покрытие, но и здесь добиться идеала не получится.
Механическое нанесение краски
Существует два варианта механического нанесения:
- с помощью безвоздушных распылителей;
- с помощью воздушных покрасочных пистолетов (пульверизаторов).
Безвоздушное распыление производится с помощью специальных инструментов. Иногда их ошибочно называют краскопультами, хотя это совсем другой вид оборудования, предназначенный для нанесения водорастворимых красок на потолки и стены.
Мнение эксперта
Коковин Дмитрий Васильевич
Реставратор мебели
Принцип действия безвоздушных распылителей прост — имеется плунжерная пара, выполняющая функцию производительного насоса. Краска под давлением поступает в сопло малого диаметра. Скорость потока превышает допустимое значение для данной вязкости, и краска распыляется.
Необходимо иметь в виду — правильно настроить факел и получить качественное покрытие таким способом почти невозможно. Этот инструмент предназначен для покраски стен, батарей и прочих объектов, но для мебели он не годится — дает слишком неровный слой.
Какой способ нанесения краски выбрали бы Вы?
Ручной Механический
Воздушное распыление позволяет получить достаточно ровный и аккуратный слой. Некоторые мастера добиваются весьма впечатляющих результатов. Однако, и здесь выполнить покрытие заводского уровня по группе «А» невозможно.
Для этого надо нанести несколько слоев, дождаться полного высыхания, после чего идеально выровнять поверхность путем шлифовки с постепенным уменьшением размера зерна. Завершающим этапом становится полировка поверхности с помощью специальной пасты и насадки на дрель.
Вопросы и ответы
Как наносится матовая краска или лак?
Никакой разницы в технологии нанесения матовых или глянцевых составов нет. И те, и другие можно наносить вручную или распылением любого типа.
Насколько надо разводить ЛКМ перед нанесением?
Это зависит от способа нанесения. Под пульверизатор краску разводят более жидко, для кисти достаточно консистенции жидкой сметаны. Надо смотреть информацию на упаковке — все составы обладают собственной спецификой и требуют отдельного подхода.
Сколько слоев акриловой краски надо нанести?
Стандартная методика требует нанесения 2 слоев. Однако, если после первого нанесения мебель выглядит вполне нормально, можно обойтись и одним слоем.
Сколько времени надо сушить нитрокраску?
Межслойная сушка может составлять 1-2 часа. Полное высыхание наступает через 2-4 суток, а окончательная кристаллизация происходит не ранее 70 суток.
Где лучше покупать лак или краску?
Оптимальный вариант — приобретение импортных профессиональных составов в интернет-магазинах. Бытовые краски от «Тиккурила» и прочих компаний здесь не годятся, они предназначены для отделочных работ и не подойдут для покраски мебели.
Видео-совет
Источник: mebel-expert.info
Как перекрасить полированную мебель без снятия лака?
Перекраска мебели – это просто новая мода, приобщиться к которой сейчас хотят даже совсем далекие от подобных «художеств» люди. С одной стороны, заслуга в этом тематики осознанного потребления, а значит, продления жизни еще добротным вещам. С другой – большой выбор покрасочных материалов и открывающихся в связи с этим перспектив. Но придется повозиться.
Особенности
Полированная мебель непроста именно своим лаковым слоем. И первый вопрос при переделке – а можно ли перекрасить шкаф, к примеру, не снимая полировку? Увы, таких хитрых способов, считай, нет. Рискнуть и поэкспериментировать, конечно, можно, но этот путь редко заканчивается успехом, если действовать по старинке.
Любой профессионал перекраски скажет – лакированная часть должна быть снята, так гласят прежние каноны. А вот современные мастера справляются с перекраской и без снятия лака. Обычно оставить полировку хотят те, кто желает сэкономить время.
Логично, что и краски они для мебели будут брать те, которые можно наносить без грунтовки. Это не обязательный путь, он для «ленивых», но и результат может быть неплохой. Правда, стопроцентной гарантии, что перекраска пройдет идеально без снятия лака, не даст никто. Но все же второй путь лучше.
Потому что полировка буквально держит нижние слои в целости, и, если ее полностью убрать (с учетом, что мебель и так старая), мебельная плита рискует рассыпаться. Обычно советская мебель – это склеенные мелкие древесные стружки. А сверху них еще идет фактурная бумага, потом лак.
Словом, конструкция не самая крепкая, и полное обезлачивание грозит ей разрушением. Потому лак можно просто немного зашкурить.
План будет выглядеть примерно так.
- Разобрать мебель на части – снять дверцы, вытащить ящики, полки и пр.
- Пройтись по поверхности наждачкой с мелким абразивом, то есть зашкурить основу, создать шероховатость без радикального снятия лака.
- Трещины, деформации, царапины зашпаклевать.
- Обезжирить все поверхности под покраску ацетоном.
- Нанести грунтовочный слой (не всегда нужно, но чаще всего с ним надежнее).
- Мебель покрасить валиком или кисточкой, можно и краскопультом.
- Если решено, что мебель должна посветлеть, лучше сделать ее сначала белой.
- Одного слоя всегда недостаточно, обычно 2-3 слоя приводят мебель в желаемый вид. Каждый слой должен хорошенько просохнуть.
- И вот когда краска высохла, можно пройтись лаком по поверхности.
А вот с чего можно не бояться удалять старый лак полностью, так это с предметов мебели, которая сделана из натурального дерева. Тогда в помощь будут специальные химические составы, но и механический способ (вроде скребка и наждачки) тоже годится. Еще до покраски дерево надо зашкурить: удобнее сделать это шлифмашинкой, но и мелкозернистая наждачка подойдет.
Выбор краски
Обычно все сводится к акриловым и алкидным краскам, но есть вариант и специальных меловых красок – особых модных составов, технология работы с которыми немного отличается от стандартной. А вот масляные, эпоксидные краски и вовсе не рассматриваются.
Рассмотрим, что можно выбрать для перекраски.
- Акриловая водная дисперсия. Если старая полированная мебель будет перекрашиваться прямо дома, то вот хороший вариант. Можно сделать фасад как матовым, так и полуглянцевым, однородным или текстурным. Есть даже краски под бронзу, серебро и золото. Это нетоксичный продукт, который разбавляется обычной водой, высыхает быстро и после высыхания образует очень прочную, механически надежную пленку. Покрытие отличает высокая водостойкость. Из минусов – изначальный белый цвет (то есть колеровку надо заказывать), а еще быстрая схватываемость, иногда не успеваешь убрать пятно.
- Алкидная эмаль. Это эмаль на растворителе. По консистенции этот состав густой. Количество оттенков для этой краски – не меньше 1000. На поверхность удобнее наносить валиком либо краскопультом. Этот состав хорош тем, что не дает подтеков, дает и матовое, и глянцевое покрытие (на выбор), прочное и влагостойкое. Но без токсичных элементов в составе не обошлось, в нем есть растворитель. Да и стоит недешево.
- Металлизированная краска. Например, можно взять молотковый состав, который создает эффект чеканки. Основой этой краски будут алкидные смолы либо алкидная эмаль, также это может быть акриловая водная дисперсия под благородные золото, бронзу, серебро.
В применении такой состав прост, и пленка, образующаяся после высыхания, прочна и влагостойка. Также состав токсичный и недешевый.
Отдельно стоит рассказать о меловой краске. Название уже намекает, что в ее составе есть мел. И там действительно мел с минеральными добавками, а еще со смолой, казеином, силикатами и водой. Это же экологически чистая краска, безопасная, без запаха. Примечательно, что сделать меловую краску можно самостоятельно: ее изобрела Энни Слоун, на российском рынке известным автором рецептов меловой краски и популярным производителем считается Дарья Гейлер.
В чем преимущество меловых красок: можно спокойно красить по старому покрытию, без предварительной грунтовки. Но если старая краска отслаивается, лучше ее удалить. Если же это покрытая лаком поверхность, не обязательно. У таких составов прочная укрывистость, сохнет она за час-два. Краска ложится ровным плотным слоем, легко создает нужную структуру и фактурную поверхность.
Если нужен очень гладкий и очень тонкий слой, меловую краску разбавляют дистиллированной водой.
Что понадобится для работы?
Кисточки с синтетическим ворсом – первое, что необходимо. Если состав акриловый, используется только синтетика. Лучше взять 2-3 кисти, разноразмерных. Что еще нужно:
- поролоновый валик (для акриловых красок на воде он необходим);
- валик на меховой шубке, короткий ворс (а это, если используется эмаль на растворителе);
- краскопульт – если хочется максимально ровного и быстрого нанесения;
- грунтовка – для каждой краски своя;
- лоток для валика – обычный пластиковый;
- малярный скотч – оклеивает поверхности, которые нужно защитить от краски;
- мелкозернистая наждачка;
- состав-обезжириватель (ацетон или уайт-спирит);
- клеенка, которой нужно защитить пол во время покраски;
- тряпки, губки;
- отвертки – чтобы «разобрать» мебель перед покраской.
Ну и рабочая одежда: то, чего в случае вымазывания краской не очень-то жалко. Если состав нетоксичный, респиратор и очки не потребуются. Однако в любом случае новичку лучше убрать волосы под повязку или платок/бандану.
Подготовка
Сначала с поверхности мебели надо все убрать, а потом разобрать ее на составные части, хотя бы снять дверки. Ручки также придется открутить – впрочем, в большинстве случаев при перекраске советской мебели всю фурнитуру меняют на новую. Затем надо застелить пол, потому что, работая в домашних условиях, очень просто перекрасить не только мебель, но и пол. Газеты и обои для этого дела не очень подходят, а вот полиэтиленовая пленка надежна.
Затем на поверхности мебели надо создать шероховатую основу, чтобы она лучше сцеплялась с краской. То есть без ошкурирования, шлифовки последующая покраска не так надежна. Если есть трещинки и царапинки на поверхности, их обязательно шпаклюют. После этого поверхность обезжиривается, а далее грунтуется.
Грунтовка проходит с использованием валика или кисти, как кому удобнее.
Технология покраски
Итак, самый важный и ответственный момент – непосредственно покраска. И здесь есть несколько четких, нерушимых правил. Во-первых, наносить краску можно только на сухую основу. Лучше помочь высохнуть слою грунтовки феном (но и эта стимуляция высыхания в большинстве случаев излишняя), но только не наносить краску на непросохшую поверхность.
Во-вторых, краску всегда наносят тонким слоем, иначе подтеков не избежать. Все равно одним слоем нанесение не ограничится, потому ни к чему брать объемом.
Что еще нужно знать про перекраску мебели своими руками:
- если окрашиваются двери (шкафа, например, или стола), лучше делать это в горизонтальном положении и валиком;
- краску надо наносить полосами либо вертикальными, либо горизонтальными, хаотичности в нанесении быть не должно;
- полосы, которые прокатываются валиком, должны заходить друг на друга с перекрытием максимум в 4 см;
- если решено красить кистью, ее держат с небольшим наклоном к поверхности, кисточку не надо полностью опускать в краску, достаточно опустить ее наполовину ворса;
- если мебель изначально темная, ее невозможно сразу перекрасить в светлый, придется сделать промежуточную покраску в белый цвет – только так правильно;
- а если хочется не менять цвет мебели, но просто обновить его, можно использовать специальные прозрачные краски;
- финальный слой краски должен ложиться по направлению древесных волокон;
- когда краска высохнет, завершит перекраску лаковое покрытие – лак может быть матовым или прозрачным (глянцевым).
Очень важно, чтобы покраска происходила в оптимальных для этого условиях, то есть при качественном дневном освещении. И не нужно жалеть слоев. Только увидев однородность тона, плотность покрытия, можно остановиться. С другой стороны, усердствовать тоже не имеет смысла. Обычно любую мебель можно перекрасить в 3 слоя.
Если решено использовать несколько цветов в перекраске, понадобится малярный скотч или даже трафареты. «Под линеечку» не красят, только заклеивают часть мебели, которая должна быть, например, голубой, и прокрашивают остальные участки белым. А потом просохшие белые фрагменты будут заклеены и т. д. Но новичкам, возможно, рановато браться за такое сложное окрашивание.
Полезные советы
А здесь уместно разобрать самые типичные ошибки. Увы, много у кого первый опыт не обходится без них. Частые ошибки при покраске мебели.
- Отказ от шлифовки/ ошкуривания. Без нее не будет той адгезии, которая и позволяет краске лечь на поверхность ровным, плотным, однородным слоем. Наждачки с зерном 150 обычно достаточно для шлифовки в домашних условиях.
- Не обеспыливают, не обезжиривают. Можно сделать так: когда шлифовка окончена, по поверхности проходятся влажной салфеткой, так удаляют остатки пыли. Пыль убирают только безворсовой тряпочкой. Ткань и вовсе можно смочить в растворителе, так жировые пятна с рук тоже удалятся.
- Проблемы с грунтовкой. Что скрывать, почему-то именно на ней чаще всего экономят. Но брать нужно не любимую грунтовку, а ту, что идет в параллель краске – обычно производитель делает краску и грунтовочный состав в комплекте.
- Не та краска. Акриловые максимально удобны для самостоятельных перекрасок, они очень просты в использовании. Но не так долговечны, как алкидные и эмалевые. Потому, если хочется сделать перекраску на долгие годы и добиться максимального сходства с магазинной мебелью, алкидные и эмалевые краски предпочтительнее.
- Не те кисти, не те валики. Натуральный ворс на кисти в вопросах перекраски нежелателен – ворсинки останутся на поверхности. А валики лучше взять поролоновые, и, если магазин предлагает «тест-драйв» для валика, лучше попробовать его в действии.
- Отказ от лака. Нет, это не «пережиток», лак – отличный фиксатор перекраски, и, если не хочется, чтобы мебель блестела «по-советски», можно просто взять матовый лак. Но все-таки взять, потому что вес готовой работы с финишным лаковым покрытием серьезно возрастает.
Глаза боятся, а руки делают – если теоретическая подготовка на уровне, можно решаться на перекраску. А с нею и интерьер становится уникальным, более интересным, обретает свое лицо. И это прекрасная возможность сохранить семейную мебель (например, комод бабушки) еще на годы вперед, дав ему новую жизнь. Приятного творческого труда!
О том, как легко покрасить полированную мебель без ошкуривания, смотрите в следующем видео.
Источник: stroy-podskazka.ru
Как и чем перекрасить мебель самостоятельно
Знакомая ситуация, когда хочется обновить приевшуюся обстановку в доме, но нет средств, чтобы приобрести новую мебель. Да и старые советские шкафы смотрятся крепкими и добротными. Единственное «но» – потрёпанный вид. Однако все можно изменить – например, взять и перекрасить мебель своими руками (На этом сайте можно подобрать и приобрести лакокрасочную продукцию), подреставрировать и декорировать по собственному вкусу. А классические старинные вещи снова в моде.
Что потребуется, чтобы перекрасить мебель
Чтобы перекрасить старую мебель из ДСП, ЛДСП, МДФ или из дерева, стоит заблаговременно позаботиться о необходимых инструментах и материале.
Для обновления мебели надо обзавестись:
- шпателем, наждачной бумагой – мягкой и крупнозернистой, шлифмашиной;
- куском бруска, малярной лентой или скотчем и емкостью;
- грунтовкой, шпатлёвкой, краской и лаком;
- кистями и валиком.
Правила выбора кистей и валика
При выборе кисти важно, чтобы щетина держалась крепко, иначе выпадающие при покраске волоски испортят внешний вид поверхности. Кистями прокрашивают маленькие и средние детали, выступы и барельефы.
Стоит приобрести две кисти:
- узкую и плоскую,
- пошире, со скошенным срезом.
Во время перерыва рекомендуется держать кисти в банке с водой.
Гладкие ровные поверхности окрашивают валиком, который легко справляется с подтёками. Подходящий валик – с велюровым покрытием, поролоновую «шубку» приобретать не нужно.
Применяя аэрозоли, поверхности легко сделать идеально гладкими.
Этапы подготовки мебели к перекрашиванию
Для работы с мебелью рекомендовано подготовить отдельное помещение, потому что при реставрации не избежать пыли и запаха. Да и предмет никто не заденет. Также стоит позаботиться о защитных очках, перчатках и халате.
Осмотр
Тщательный осмотр мебельных предметов поможет выявить и устранить неисправности, поломки и дефекты.
Демонтаж не обязателен, но отдельные детали красить легче. Не убирают несъёмную фурнитуру и сложно прикрепляемые элементы. Чтобы защитить их, используют малярную ленту или скотч.
Еще: Когда можно использовать флипчарт?
Маленькие предметы, или несложной конструкции, красят без разборки. Не разбирают и в случаях, если окрашивается только фасад мебели.
Удаление старого покрытия
Советская деревянная мебель покрыта лаком, который счищают, но в первую очередь изделие отмывают губкой с моющим средством и просушивают салфетками.
Чтобы перекрасить мебель, сначала необходимо удалить лаковое покрытие, что довольно сложно. Для этого применяют один из трех способов:
Механический. Удаление шпателем, в труднодоступных местах поможет плоская отвёртка. Справиться легче, если взять шлифмашинку или крупнозернистую наждачную бумагу.
Химический. Используют специальные смывки. Их наносят и оставляют на 2-3 часа – более точный срок выдержки можно уточнить в инструкции.
Покрывшуюся пузырями поверхность счищают, используя шпатель или наждачную бумагу. Оставшуюся смывку удаляют с помощью слабоконцентрированного уксусного раствора.
Тепловой способ. Безопасно и результативно воспользоваться строительным феном, горячий воздух которого размягчает старую краску. Остаётся взять шпатель и удалить слои покрытия.
В редких случаях лаковое покрытие удаляют болгаркой, к которой прикреплена металлическая щётка. Здесь требуется аккуратность, чтобы не повредить древесину.
Ошкуривание
Необходимая процедура, чтобы улучшить сцепление гладкой поверхности с краской. Наждачная бумага делает древесину или ламинат шероховатым. Сначала ошкуривают мелкозернистой наждачкой, затем – нулевой мягкой бумагой.
Движения выполняют по древесному рисунку, а не поперёк. После этого обезжиривают, применяя уайт-спирит (ацетон). Наносят кистью и дают просохнуть.
Шпаклёвка и грунтование
Старая мебель чаще с царапинами, трещинами, сколами, которые перед покраской заделывают латексной или эпоксидной шпатлёвкой. Загрунтовать поверхности стоит до шпаклевания, так замажутся маленькие дефекты, оставив видными сильные повреждения.
После высыхания зашпаклёванные места обрабатывают нулевой наждачной бумагой и грунтуют в 2 слоя. Сушат 12 ч.
Грунтуют специальным раствором с акриловой основой, чтобы краска распределилась равномерно и крепко держалась. Полиуретановый состав дороже, но подходит и для дерева, и для стекла, и для кафеля, и для других поверхностей. Качество грунтовки влияет на прочность слоя краски.
Важно! Перед грунтованием не пользоваться влажной тряпкой или губкой, убирая мусор.
Выбор краски для перекрашивания мебели
Материал мебели влияет на выбор краски.
Еще: Лайфхаки для оформления квартиры студии
Популярна для окрашивания деревянной мебели акриловая краска. Среди ее преимуществ:
- повышенная устойчивость благодаря хорошей впитываемости;
- быстросохнущая;
- экономная, так как разводится водой;
- запах не агрессивный;
- применяется и без грунтования;
- антисептические свойства,
- негорючесть.
Минус: только белый цвет, который допускается подкрашивать колером.
Спрей в баллончике ускоряет процесс окрашивания, равномерно ложится, скоро сохнет.
Для глянцевой поверхности на дереве выбирают эмалевую лаковую краску.
Чтобы поверхность не блестела, берут масляную матовую.
Для сохранения естественной структуры дерева приобретают бесцветное средство, которые выпускаются с оттенками.
Водоэмульсионной краской красят чаще в спальне и детской комнате. Она не пахнет, высыхает за считанное время, доступна по цене. Из минусов – не терпит влаги.
Окрашенную латексным составом поверхность можно мыть. Краска не боится воды и солнечного света, но стоит дорого.
К дорогостоящим краскам относится и силиконовая с добавлением акрила. Краска проникает в деревянную поверхность, ей не страшна влага.
Инструкция, как перекрасить мебель
Правила для достижения положительного результата:
1). Краску на поверхность наносят ровным слоем. В первую очередь с помощью кисточки прокрашивают выступающие части, затем берут валик. Важно наносить состав, не меняя направления.
2). Чаще делают двухслойное покрытие. Второй слой накладывают после высыхания первого. Его разрешается наносить поперёк первого, но если это последнее покрытие – краску наносят вдоль древесного волокна.
3). Для ускорения работы пользуются краскопультом или аэрозольными баллончиками.
4). Для стиля прованс создают оригинальные неровности и разводы.
5). Чтобы добиться интересного результата, стоит экспериментировать с выбором цвета.
6). Перед приобретением краски читать инструкцию и применять средство правильно.
Лакировать или нет
Лаковое покрытие закрепляет цвет, защищает поверхность мебели, изделие смотрится старинным и ухоженным. Обязательно защищают лаком ту мебель, которую чаще открывают – закрывают.
Для лакирования пользуются специализированными мебельными (не паркетными) матовыми или прозрачными лаками. Второй слой наносят спустя 24 ч. после первого покрытия.
Спиртовым лаком пользуются, реставрируя старинные предметы.
Новый, популярный акриловый лак, не пахнет, применяется для работы внутри и снаружи. Экономичное средство — для разведения используется вода.
Еще: Украшаем дом декоративными подушками
Стойкая плёнка из алкидного лака выдерживает истирания. Для разведения применяется растворитель.
Масляного лака расходуется мало, чаще им покрывают пол. Для разведения нужна олифа, сохнущая не менее суток.
У полиуретанового (корабельного) лака повышенная износостойкость за счет появление защитной быстросохнущей плёнки.
Нитролаки недорогие, образуют прочную защитную плёнку. Перед покрытием специальная грунтовка не требуется. При нанесении разбавляется растворителем.
Идеи обновления старого шкафа
Если старый шкаф крепкий, его можно обновить одним из нескольких способов:
1). Оригинально покрасить.
2). Скомбинировать окрашивание с обоями или самоклеящейся плёнкой.
3). Покрасить и сделать узор из декоративных гвоздиков.
4). Нанести орнамент аэрозольной краской по трафарету.
Источник: sovetdomu.ru