Каждый водитель хоть раз в жизни сталкивался с трудностями при парковке. И это такое дело, где торопиться и уж тем более рисковать точно не стоит — можно поцарапать не только свою машину, но и чужую. Чтобы решить эту проблему, автовладельцы устанавливают камеры заднего вида. Но как выбрать такую, чтобы и картинку четкую давала, и парковочные линии показывала да еще и служила долго?
Как не запутаться в хитросплетении проводов и сэкономить? На этот вопрос РЕН ТВ ответили эксперты «Самой полезной программы» с Владимиром Щегловым.
Куда ставить
Как небольшие, так и крупные ДТП при попытке сдать назад – довольно частое зрелище на современных парковках. Особенно часто неприятности случаются с начинающими водителями.
Вот только просто купить камеру — мало, важно выбрать для нее правильное место, уверен инженер-механик конструкторского бюро Владислав Великий. По мнению эксперта, крепить девайс на задний бампер автомобиля, как это делают большинство водителей, нет смысла. Во-первых, придется сверлить отверстие в кузове. А во-вторых, бампер – самая грязная часть машины. Объектив будет постоянно пачкаться, а может и разбиться — например, от удара камнем.
Обзор камеры заднего вида в домашних условиях
Фото: Скриншот видео РЕН ТВ
Необходимо как можно дальше убрать саму камеру, чтобы защитить ее от грязи, пыли и осадков. Некоторые любители монтируют устройство прямо на фонарь стоп-сигнала. Однако Владислав считает это плохой идеей. Так камеру можно защитить от загрязнения, но угол обзора заметно уменьшится.
«Если ты будешь ставить камеры по бокам, то, соответственно, ты потеряешь середину автомобиля и не будешь знать, где находятся габариты автомобиля. Самое оптимальное место — это именно середина автомобиля», — отметил Владислав Великий.
Лучше всего прикрепить девайс прямо под номерным знаком. Крышка багажника послужит крышей и для камеры, но обзору ничего не помешает.
Какая из камер лучше
В порядке эксперимента эксперты «Самой полезной программы» протестировали три устройства. Первая камера – проводная, стоит 700 рублей и рассчитана на разрешение 640х480. В бюджетной модели камера и экран соединены кабелем. Это значит, что потери сигнала не будет. Но придется тянуть провода через весь салон, а еще делать несколько отверстий в кузове и крепить камеру на саморезы.
Второй образец продается встроенным в рамку номерного знака. Он стоит 1700 рублей и имеет разрешение 960х756. Качество изображения уже лучше, да и сверлить отверстия в кузове не придется. Установить камеру очень просто — один провод нужно подсоединить к источнику питания, а другой — к экрану. Но у этого гаджета есть существенный минус: если вдруг злоумышленники захотят скрутить номера, они унесут их вместе с камерой.
Фото: Скриншот видео РЕН ТВ
Третьим вариантом стала беспроводная камера за 3500 рублей с разрешением 1280х720. Она передает изображение на экран через wi-fi. Просят за девайс больше, однако водитель может не покупать специальный дисплей – объектив подключается даже к смартфону.
У такой камеры есть свой минус. При определенных условиях сигнал может пропасть, и тогда изображение зависнет. Если водитель заедет в зону, где стоят заглушки, или погода на улице сильно испортится, вероятность ДТП возрастет.
Часто сигнал пропадает на парковке у дома, когда телефон обнаруживает знакомую сеть wi-fi и автоматически начинает на нее переключаться. Доверять такой камере в этот момент опасно – есть риск поцарапать машину.
Угол обзора
Неприятностью может закончиться попытка припарковать автомобиль, если у камеры заднего вида плохой угол обзора.
«Я считаю, что лучше всего покупать обзоры от 120 до 160 градусов. Это оптимальный угол обзора, то есть меньше — это уже слепые зоны, что может привести к авариям, а больше — это уже так называемый «рыбий глаз». Он может искажать изображение и опять же привести к плохим последствиям», — подчеркнул Владислав Великий.
Фото: Скриншот видео РЕН ТВ
Обычно производители указывают угол обзора камер прямо на упаковке. У экспериментальных образцов этот показатель оказался разным. У самого дорогого — 150 градусов. У камеры в номерном знаке — 110. Самым широким угол обзора заявлен в дешевой камере — целых 170 градусов.
Однако верить надписям на этикетке нельзя. При более тщательном изучении характеристик проводной камеры эксперты «Самой полезной программы» выяснили, что производитель пошел на хитрость и вместо необходимого параметра указал совершенно другой. На официальном сайте написано, что 170 – это угол обзора по диагонали.
Испытания в полевых условиях
Чтобы узнать реальный угол обзора каждой камеры, «Самая полезная программа» провела небольшие испытания. Расставили на полу парковочные столбики на определенном расстоянии – так, чтобы между ними был угол в 20 градусов. Реальные параметры устройств оценили при движении назад. Когда водитель доедет до точки, где сходятся все линии, он увидит угол обзора в 180 градусов.
Если точка не покажется, соответственно, будет выявлен меньший угол обзора. Камера установлена под номерным знаком.
В ходе теста выяснилось, что самый дешевый гаджет показывает лишь 100 градусов вместо заявленных 170. Камера в номерном знаке, в свою очередь, может похвастаться 120 градусами вместо заявленных 110. А модная камера с wi-fi разочаровала, выдав лишь 90 градусов из 150.
Фото: Скриншот видео РЕН ТВ
Слепых зон у дорогого девайса оказалось больше, чем у бюджетных устройств. Единственный плюс – это четкая картинка. Данная характеристика также влияет на стоимость устройства. Однако для качественного видео нужен соответствующий монитор. Если дисплей не способен показать изображение высокого разрешения, переплачивать нет смысла.
Не стоит впадать и в другую крайность — брать камеру с самыми низкими характеристиками и надеяться через нее хоть что-то рассмотреть.
«Я не рекомендую брать камеры с разрешением ниже 480, потому что это будет очень искаженное изображение и вряд ли вам это поможет при парковке», — объяснил Владислав Великий.
Если парковка часто выпадает на темное время суток, эксперты советуют покупать камеру с CCD-матрицей. У нее высокая светочувствительность. Картинка остается четкой даже при минимальном освещении.
Погружаем в воду
Влияет на стоимость камеры и уровень защиты. В технических характеристиках этот параметр обозначается двухзначным кодом. Первая цифра указывает на степень защиты девайса от пыли, вторая — от влаги. Считается, что чем выше эти показатели, тем лучше.
«Вторая цифра означает степень водостойкости. То есть самое минимальное — шестерка. Шестерка — это защита от сильного напора воды. То есть когда вы моете автомобиль или идет сильный дождь. Семерка — это от воды на погружение один метр.
И, соответственно, восьмерка — это работа на погружении метр в течение 30 минут», — объяснил Владислав Великий.
Фото: Скриншот видео РЕН ТВ
Степень защиты от пыли у всех наших образцов одинаковая. А вот водонепроницаемость оказалась разной. Проводная камера получила от производителя код 67, камера в номерном знаке — 68, беспроводная камера — 67. Эксперты погрузили устройства в воду на час и проверили их последующую пригодность к работе.
После часового погружения под воду все три девайса продолжили работать как ни в чем не бывало. На качество изображения эксперимент не повлиял. Как считает Владислав Великий, автомобилистам не стоит гнаться за повышенной водонепроницаемостью. Достаточно самых скромных показателей.
Все три камеры выдержат и ливень, и даже езду по болоту. Но чтобы продлить жизнь гаджету, не стоит направлять на него мощную струю воды во время мойки. Сильным напором можно повредить крепление. А чтобы не поцарапать объектив, очищайте его не сухой, а влажной салфеткой. В таком случае устройство прослужит достаточно долго.
Еще больше экспериментов и лайфхаков смотрите в «Самой полезной программе» с Владимиром Щегловым на РЕН ТВ! Каждую субботу в 10:05 на нашем канале!
Источник: ren.tv
Камера заднего хода не работает. Изучаю теорию. Диагностика.
Уже давненько начала дурить камера заднего хода. Проявлялось это в том, что она не с первого раза включалась. Когда включал заднюю передачу, экран переднего монитора оставался черным, но линии разметки и предупреждающая надпись отображались. Выключаешь заднюю и включаешь ее вновь — все работает.
В этой ситуации я не возбуждался по поводу того, чтобы начать это дело ремонтировать, так как мне не был знаком принцип работы камеры и ее коммуникации в машине. Без соответствующих знаний влезать в это дело — занятие бесперспективное. Продолжалось это примерно год. Пару месяцев назад, камера померла окончательно. Как всегда загорелся черный экран, да так и остался в этом состоянии, сколько бы раз я не втыкал «R».
Без камеры ездить задом оказалось не очень приятно. Почесав макушку, решил подковаться в теории, прежде чем начинать что-то покупать и разбирать железо. Как оказалось, не так был страшен черт…
Принципиальная схема системы с камерой з/х
Для того, чтобы на экране переднего монитора появлялось изображение с камеры заднего хода, необходимо, чтобы между собой взаимодействовали следующие блоки машины: АКПП, которая информирует о том, что включен задний ход, Body Control Module (BCM), который получает сигнал от АКПП по CAN шине (причем задействованы оба уровня и H и L). В BCM сигнал, полученный от АКПП преобразуется и передается на передний монитор (в данном случае монитор не рассматривается как просто экран — у него есть свои мозги) по обычной линии связи.
При получении этого сигнала, передний монитор переключается на входящий видеосигнал с камеры заднего хода и активирует ее питание — как результат, мы видим то, что происходит позади нашего Эльгранда. Если АКПП переходит из режима «R» в любой другой, передний монитор возвращается в исходное состояние, питание на камеру выключается. Остается открытым вопрос, какой блок формирует разметку и предупреждающую надпись. Очевидно, что это не камера и не АКПП. Я больше склоняюсь к мозгам переднего монитора, чем к ВСМ, так как у последнего несколько другие задачи.
С учетом того, что при включении «R» АКПП на переднем мониторе загорался черный экран, а на экране по-прежнему успешно отображались линии разметки и предупреждающая надпись, затем, при выключении «R» монитор вновь работал как обычно, я почти приговорил саму камеру.
Для очистки совести проверил предохранители № 17 и № 38. Первый находится с права от руля, второй под капотом, левее аккумулятора в черной продолговатой коробке.
Расположение предохранителей. Нужны №№ 17 и 38
Полез я туда без особого энтузиазма, так как предохранители эти не являются «личными» предохранителями камеры, а защищают цепи питания всего audio — video комплекса машины. С учетом того, что он весь работал исправно (кроме камеры), я не ожидал найти сгоревший предохранитель. Так и оказалось. С ними было все в порядке.
Перед тем, как окончательно приговорить камеру, предстояло проверить линии связи между камерой и передним дисплеем. Самым логичным выглядело следующее: снять камеру и на ее разъеме замерить напряжение питания, сопротивление между «массовым» контактом и кузовом, поглядеть на видеосигнал. С видеосигналом было сложнее — для того чтобы его увидеть нужен осциллограф, которого у меня не было.
Со всем этим оказалась одна большая проблема. Это конструкторская мысль инженеров NISSAN. Оказалось, что крепление камеры открутить можно, а снять камеру — нет. Открученная камера болталась в трех сантиметрах от своего места на проводе и на этом всё. Её разъем находился где-то в утробе задний двери.
Это я так думал сначала. Был не прав. Он оказался под спойлером задней двери. Рядом с мотором заднего стеклоочистителя. Таким образом, чтобы добраться до разъема и окончательно демонтировать камеру, необходимо было снять спойлер задней двери.
Так сразу, с наскока, снять я его не сумел. Мало того, что спойлер оказался прикручен двумя гайками, сидел на куче пластиковых фиксаторов, так он был ко всему еще и приклеен к кузову двусторонним скотчем, причем намертво. Возникло ощущение, что заднюю часть Эльгранда, инженеры NISSAN готовили к запуску в космос, но что-то не срослось. Понимая, что отодрав спойлер сейчас от двери, поставить его обратно я не смогу, так как у меня не было на этот момент нового скотча, пластиковых клопов, половина которых наверняка сломается при снятии, и, собственно, виновницы торжества — исправной камеры.
Вид болтающейся на проводе камеры, оставлял ей мало шансов. Очевидно, что она долгое время подвергалась воздействию воды, а зимой, к том же, еще и противогололедных реагентов. Инженеры NISSAN, вы где? Хотелось бы чтобы вы взглянули. Теперь я понял, что у Вас не срослось — вода попадала внутрь.
Монтажная скоба, которой камера фиксируется на своем месте, сгнила полностью, место входа пучка проводов в камеру, так же, был весь покрыт шубой ржавчины.
Полный размер
Камера. Родная, с завода. Не менялась и не разбиралась ни разу.
Тем не менее, оставался один шанс из тысячи, что камера еще жива, а проблема либо в ее разъеме, либо в «массе», либо в каком-нибудь случайно перебитом проводе. Снимать спойлер очень сильно не хотелось.
Рассудив, что связь камеры с передним дисплеем вряд ли осуществляется цельным проводом, решил найти разъем, который окажется ближайшим к разъему камеры, спрятанному под спойлером задней двери. Под спойлером, вне салона автомобиля, провода от камеры, заднего стеклоочистителя и центрального стоп-сигнала, каждый со своего разъема собираются в один многожильный кабель.
Этот кабель проходит сквозь резиновый сальник и попадает на внутреннюю сторону задней двери, таким образом оказываясь внутри салона. Если снять верхнюю центральную часть обшивки задней двери, расположенной над задним стеклом, можно увидеть этот кабель. Там же оказались два разъема, один из которых и оказался тем, который нам нужен. Его я вычислил по цвету проводов в него входящих.
Полный размер
На болтающейся с наружи камере, провода были такого же цвета. Через него я прозвонил цепь питания и «массовый» провод. На проводе питания при включении задней передачи возникало напряжение 5V, «масса» была в норме, видеосигнал посмотреть было нечем. Таким образом, закрывая глаза на видеосигнал, оставались либо сама камера, либо ее разъем под спойлером. Увидев в каком состоянии была камера, я вполне допускал, что контакты в разъеме могли банально сгнить.
Полный размер
Значения напряжения при измерениях на разъеме переднего дисплея.
Так как снимать спойлер для того, чтобы с высокой долей вероятности окончательно диагностировать смерть камеры, не имея камеры на замену, было глупо, было решено дополнительно изучить мат. часть, добыть новую камеру, купить правильный скотч и другие необходимые материалы. Имея все необходимое можно было сразу окончить ремонт.
Как я покупал камеру и менял ее будет описано в следующей записи бортжурнала.
Источник: www.drive2.ru
Как установить камеру заднего вида на автомобиль (схема подключения)
Начинающие водители еще плохо чувствуют габариты своего авто, из-за чего в весьма стесненных обстоятельствах возникают трудности с парковкой. Также и опытные водители в поисках места стоянки в незнакомых местах, могут наскочить на торчащую из земли арматуру или другое препятствие, поэтому чтобы обезопасить себя, свой и соседние автомобили от визита в СТО, стоит приобрести камеру заднего вида.
Какие бывают камеры заднего вида для автомобиля
Тут стоит обозначить, что в автомобилях класса «Люкс» и премиальных комплектациях она часто идет по умолчанию и плотно интегрирована в мультимедийный комплекс.
Но владельцам авто без данной опции придется самостоятельно выбирать и монтировать устройство. К тому же, если не предусмотрен монитор, то нужно позаботиться и о его приобретении.
Но для начала стоит ознакомиться с видами камер, которые предлагает современный рынок:
- Универсальный вариант. Самый богатый выбор можно найти в этой нише. О том, как выбрать из такого разнообразия чуть ниже.
Сам по себе данный формат удобен тем, что подойдет абсолютно на любой автомобиль. Суть в том, что в комплекте идет небольшая линза во влагозащитном корпусе и провод. Подключить ее можно хоть к монитору, хоть к телефону или автомагнитоле.
- Встроенная в номерной знак. Практически тоже самое, что вариант выше, единственное отличие в эстетической составляющей.
Не всем придется по нраву черный короб с линзой, торчащий на корме, а в данном случае камера практически незаметна (лучше использовать на моделях машин с высоко расположенным номерным знаком).
- Штатная или заводская. Иногда разумнее приобрести камеру от производителя автомобиля.
Ведь часто премиальные комплектации получают камеру в качестве опции, зашитую, к примеру, в один корпус со стоп-сигналом или фонарем подсветки номерного знака. Только в этом случае придется менять весь источник света.
В любом случае инструкция по установке будет аналогичной. Остается только обратить внимание на технические характеристики линзы, описанные ниже.
Выбор и покупка
При покупке стоит учесть следующие нюансы.
- Диапазон рабочих температур камеры. Актуально для жителей Сибири.
- Наличие пыле- и влагозащиты соответствующей эксплуатационным особенностям. Идеально IP66 или IP67.
- Угол обзора. Камера должна показывать минимум 120 градусов, чтобы видеть границы близстоящих авто.
- Качество изображения. Удобнее в эксплуатации будет девайс с цветной передачей и умеющий в ночной режим.
- Стандарт сигнала. Для этих целей обычно используют протоколы PAL или NTSC. Если у монитора и камеры они будут отличаться, то ни о каком взаимодействии не может идти и речи.
- Наличие разметки. В некоторые модели встроен алгоритм, который наносит разметку парковки и габаритов авто прямо на воспроизводимую картинку.
Обратите внимание! На самом деле, если камера не транслирует разметку, то, как утверждает большинство пользователей, прибор становится практически бесполезным.
Как самому установить
В принципе установка камеры не относится к серьезному вмешательству в технику, поэтому данную работу автовладельцы, зачастую, проделывают самостоятельно.
Как это сделать приводится ниже.
Подготовка места
Важно также поговорить о месте установки камеры. Благодаря опыту уже имевших дело с данным устройством, можно отметить, что:
- высота установки должна быть от полуметра и выше, иначе ориентироваться будет сложнее;
- обычно для этих целей выбирают плафон подсветки номерного знака по центру багажника (если речь идет о легковом авто);
- если это фургон с двойной задней дверью и смещенным номерным знаком, тогда стоит задуматься об обустройстве другого места, но также соблюдая условия высоты.
Также можно рассмотреть популярный в последние годы на рынке вариант с приобретением рамки для номерных знаков с уже встроенной линзой. Сгодится только в случае высокого расположения номера.
Подытожим. Оптимальное место установки – метр от земли, строго по центру. Если конструктивные особенности позволяют «припрятать» ее в какую-либо нишу, чтобы избежать лишних осадков и брызг, с соблюдением вышеприведенных условий, то это будет идеальным вариантом.
Монтажные работы
Если приобретать камеру с радиосигналом, то к обшивке салона, не считая торпеды, притрагиваться не придется.
Поэтому разберем выбор №1 типичного автовладельца – камера подключается проводами к встроенному в торпеду мультимедийному экрану (или приобретенному дополнительно тачскрину установленному на кронштейны).
Монтажные работы включают в себя следующие действия:
- Снять обшивку багажника (частично по пути следования проводов).
- Снять обшивку в салоне по пути следования проводов задних фонарей.
- Извлечь монитор из торпеды.
- Просверлить монтажные отверстия (обычно достаточно сделать дырку в месте крепления).
- Установить девайс на защелки или болты (в зависимости от приобретенной модели).
- Подключить провода по инструкции, описанной ниже.
Важно! В основном элементы обшивки держаться на клипсах и защелках. Разбирать нужно медленно, применяя минимум усилий, чтобы не повредить заводские крепления.
Если нужный элемент посажен на герметик, срывать его не нужно. Как проложить провода, будет подробнее ниже.
Схема соединения
В комплекте с камерой идет один провод стандарта RCA с красным и желтым тюльпаном.
Подключение возможно следующим образом:
- Найти провод питания заднего габарита.
- С помощью мультиметра и контрольки (лампочки) установить «+» и проверить напряжение (12В).
- К красному тюльпану подсоединить провод с черным штекером (идет в комплекте). У него также есть красный и черный провода. Красный провод подключить к «+» габарита, черный к любой гайке (заземление). На этом красный тюльпан оставляем в покое.
Желтый RCA подключаем к длинному проводу, который далее пойдет в салон к монитору.
Обратите внимание! Перед началом работ по подключению камеры нужно отключить аккумулятор.
Прокладка проводов
Чтобы не делать лишних дырок и обойтись, так сказать «малой кровью» стоит тянуть провода (желтый тюльпан для соединения с монитором) через гофру в багажнике, через которую также идут провода от фонарей.
Для этого нужно:
- Взять толстую проволоку в 30 см.
- Сделать на ней крючок.
- Закрепить на нем тюльпан.
- Перед этим одеть термоусадку.
- Собранную конструкцию прогреть, чтобы термоусадка сжалась.
После этого данную конструкцию (можно еще дополнительно обмазать маслом) будет легко продеть через все инженерные отверстия по которым идут провода от задних габаритов.
В салоне уже стоит отталкиваться от ситуации. Если есть место, то лучше тянуть RCA поверху над дверным уплотнителем. Если нет, то по порогу со стороны водителя.
Подключение монитора
После завершения этапа прокладки и вывода длинного шнура к передней консоли, остается завести его (можно также использовать проволоку) к задней части монитора.
Последний обычно также устанавливается на защелки, которые нужно бережно отогнуть.
Желтый тюльпан вставляется в соответствующего цвета RCA-разъем монитора.
Также от него идет аналогичный красный проводок, его нужно подключить к проводу с маркировкой «Reverse», который можно будет заметить после демонтажа монитора.
Настройка и проверка системы
Не стоит спешить устанавливать на место монитор и обшивку салона. Нужно проверить правильность подключения.
Для этого сначала стоит не забыть подключить назад аккумулятор, а дальше достаточно запустить двигатель и включить заднюю скорость. Питание пойдет на задние фонари, и камера должна включиться автоматически.
Источник: autovogdenie.ru