Для самостоятельного изготовления флокатора, пистолета порошковой покраски или электростатической коптильни требуется источник высокого напряжения. И если первые два устройства требуют 75-100 киловольт, то высоковольтный генератор для коптильни работает при 15-20.
В сети есть множество схем высоковольтных генераторов сделанных с использованием строчных трансформаторов от мониторов, телевизоров или автомобильных катушек зажигания. В большинстве своём их схемотехника удручает – как правило это простейшие обратноходовые преобразователи, а значит транзистор в них будет работать в роли кипятильника т.к. для новичка наверняка не имеющего осциллографа рассчитать снаббер практически не реально.
Схемы из прошлого века на тиристорах с питанием от сети 220 вольт опасны и в случае неосторожности могут привести к печальным последствиям. Мы же сделаем резонансный полумост на ТДКС .
Схема высоковольтного генератора
Список компонентов:
- U1 – «IR2153»;
- C1 – электролит 470-1000uf 16v, желательно Low Esr;
- C2 – керамика 1n;
- C3, C4 – керамика 100n;
- C5, C6 – полипропилен 470nf 630v;
- R1 – многооборотный подстроечный резистор;
Остальные компоненты вопросов думаю не вызывают.
Трансформатор от старого телевизора
Файл печатной платы: ir2153.lay6[0,03MB]
В качестве генератора используется распространённая микросхема IR2153, для работы которой требуются всего несколько деталей в обвязке: времязадающая RC цепочка и конденсатор с диодом для верхнего ключа.
Транзисторы при сборке необходимо установить на небольшие радиаторы, я этого делать не стал т.к. плата нужна лишь для демонстрации. Так же не рекомендую включать устройство без запаянного электролитического конденсатора, может получится ситуация когда через ключи потечет сквозной ток.
Номиналы времязадающей цепи с помощью подстроечного резистора позволяют микросхеме работать в диапазоне частот примерно от 7 до 146kHz. В процессе настройки включать высоковольтный генератор желательно через амперметр для контроля тока, при этом желательно что бы блок питания выдавал не менее 3-х ампер при 12 вольт.
Подстроечным резистором можно пройтись по всему диапазону частот для нахождения резонансных участков, при этом для получения 20 киловольт искровой разряд не должен превышать буквально 1.5 см, а ток потребления при этом должен быть около 0.6-0.8А.
Если добиться таких результатов не удается то есть два варианта. Первый из них «поиграть витками», увеличивая или уменьшая их количество, второй – заменить резонансный конденсатор с 470 на 330 или 220 нанофарад. У меня все заработало сразу после сборки, но как говориться – если вдруг.
Перед намоткой первичной обмотки на ТДКС феррит следует изолировать изолентой или скотчем, мотать следует эмальпроводом 0.6-0.8мм, или (что лучше) сразу двумя-тремя проводами 0.6 параллельно. Провода от трансформатора до платы желательно не более 10 сантиметров.
Не следует забывать что во вторичной обмотке ТДКС как правило находится диод, поэтому умножитель напряжения к нему не подключишь.
Для использования в электростатической коптильне параллельно выходам необходимо поставить конденсатор
30kV 470pf – 2.2n и выходной токоограничительный резистор.
Генераторы высокого напряжения могут быть использованы в общем-то где угодно, но основное назначение следующее:
1.Запитка электронно-лучевых трубок, ЭЛТ кинескопов осциллографов, телевизоров, мониторов, дисплеев.
2.Рентгеновских трубок, ускорителей заряженных частиц.
3.Питание высоковольтных люминесцентных ламп, особенно при последовательном включении большого их количества.
4.Питание всевозможных газосветных и вакуумных ламп, некоторых радиоламп, с целью получения катодных лучей.
5.Генерация электрических полей.
6.Питание устройств коммутируемых разрядниками.
8.Всевозможные декоративные устройства, генераторы молний, озонаторы, лампы Чижевского, воздухоочистители.
Итак, для начала представим внутреннюю разводку самого любимого трансформатора для получения высокого напряжения ТВС 110ПЦ15,
который в данный момент является дефицитным устройством, так как современной промышленностью не выпускается,
однако его можно купить на рынках или снять со старых советских ЭЛТ телевизоров:
Ниже приводится универсальная схема для питания ТВС и не только.
Выбранная схема хорошо формирует симметричный противофазный меандр на частотах 1-100кГц,
однако такие частоты заданы в генераторе для эксперементальных целей, истинная рабочая частота ТВС 110 ПЦ15 составляет 16кГц,
это резонансная частота данного ТВС. В схеме предусмотрено питание как на полевых, так и на биполярных транзисторах,
если не нужно использовать то и то, то обычно останавливаются на чем-то одном:
На выходе ТВС обычно получают переменное напряжение с частотой 16 кГц и напряжением около 10кВ, однако часто требуется еще более высокое напряжение и как раз постоянное,
для этого выход ТВС соединяются с блоком умножения, он и дает увеличение напряжения, он же и выпрямляет его. Возможный вариант одного звена (увеличение напряжения в 1.5-2 раза)
умножителя напряжения будет выглядеть так (в случае необходимости несколько таких звеньев включают последовательно)
(здесь указано включение блока от сети 220 вольт, но при высоковольтных диодах его можно подключать и на выход ТВС):
При возможности используют готовый умножитель хорошо совместимым с ТВС 110ПЦ15 является умножитель УН9-27-1.3.
Примерно так будет выглядеть готовая, но с более простым генератором схема включения ТВС и готового умножителя:
Как результат получится примерно такой девайс ( ВИДЕО с ютуб):
Генератор HV на ТВС и умножителе УН9/27-1.3
Привет всем любителям самоделок. В этой статье я расскажу, как сделать генератор высокого напряжения своими руками, применение которого достаточно широкое, его можно будет использовать в качестве питания газоразрядных ламп, озонатора для травления крыс. Также он идеально подойдет для создания шокера или же электроподжига газа. Думаю многим стало интересно как это собрать, поэтому не затягиваем и переходим к сборке, самое же устройство основано на блокинг-генераторе.
Но перед прочтением подробной сборки предлагаю посмотреть видео, где можно наглядно увидеть принцип действия самоделки и понять, а надо ли оно мне.
Для того, чтобы сделать своими руками генератор высокого напряжения, понадобится:
* Транзистор IRF3205 с радиатором
* Аккумулятор типа 18650
* Умножитель
* Резистор на 100 Ом
* Паяльник, припой, флюс
* Строчный трансформатор ТВС-110ПЦ15
* Обмоточный провод, диаметр 1 мм и длиной 1 м
* Канцелярский нож или скальпель
* Провода
Вот и все, что нужно для изготовления данной самоделки, думаю не так и сложно все это найти, учитывая, что почти все детали были взяты из старого телевизора.
Шаг первый.
Данный трансформатор работает по принципиальной схеме, которая достаточна легка в повторении любому начинающему в этом деле.
Поделки электрические Моделирование конструирование Универсальный трансформатор из старого телевизора
Добрый вечер, дорогие друзья! Вот наконец то нашел время, чтобы написать статью. На прошлой неделе прошла олимпиада по технологии и вот сегодня, я хотел представить Вам устройство, которое было изготовлено в качестве творческого проекта. Это устройство «Универсальный трансформатор».
Он имеет в себе 3 основные функции, которые облегчают работу на уроках технологии при проведении уроков по художественному пилению древесины и электротехники. Работу изготовил ученик 8А класса Федоров Данил. Итак, разберемся в нем по-подробнее
Корпус был взят от старого переключателя гирлянд советского образца. На нем размечаем отверстия для крепления трансформатора, переключателей, выходных гнезд и индикатора питания.
Замеряем размеры горловины автоматического выключателя и переносим их на корпус.
Сверлим все намеченные отверстия на сверлильном станке.
Процесс сверления по-ближе.
Выпиливаем окошечко под горловину автоматического выключателя.
Примеряем трансформатор в корпусе. Все отлично, отверстия совпали, прикручиваем его двумя винтами для убеждения в этом.
Примеряем в крышке автомат, индикатор питания, клеммы и переключатель (тумблер). Все точно подошло. Идем дальше.
Припаиваем обмотки трансформатора по схеме, на клеммы одеваем термоусадочные трубочки.
Проверяем его в работе перед установкой в корпус-все работает как положено.
Подготовим корпус к покраске. Красить решили эмалевой краской, глянцевого типа.
Красим с расстояния 25-30 см, чтобы слой был тонким без потеков.
Оставляем на сушку. Полное высыхание эмали-5 часов.
Начинаем сборку. Сажаем все на свои места.
Припаиваем все радиокомпоненты между собой.
Провода стягиваем стяжками, чтобы внутри не болтались, да и коса из провода не даст любому проводку оторваться со своего места.
Закрываем корпус. Клеим информативные бирочки и под гнездом 220В приклеиваем наклейку «Высокое напряжение». Ну что,будем испытывать
1 функция — «Переменный электрический ток». Необходим для проведении уроков по электротехнике на уроках труда с потребителями на 12В. Например лампочкой на 12В, 60Вт. (выглядет как обычная лампочка на 220В, но напряжение у нее 12В вместо 220В). На данном снимке, у нас лампочка на 12В от автомобильной панельки.
Так же эта функция позволяет подключать нихромовую проволоку для резки пластика, пенопласта и даже древесины. Хочу заметить, что древесина легко режется, словно ножом режем масло. На срезе древесины получается бурый оттенок среза, что даже придает древесине отдельную красоту.
2 функция — «Постоянный регулируемый ток 0-18В». Необходим, когда нужно запитать какую-либо электронную конструкцию в пределах напряжений от 0 до 18В. Регулировочный потенциометр легко и плавно регулирует до необходимого напряжения.
3 функция — «Разделительный трансформатор 220В-220В». Остановлюсь на нем подробнее. Всем знакомая история, когда мы включаем бытовой прибор в розетку, а он у нас не работает. Мы начинаем дергать шнур, щелкать выключателем, а он как не работал, так и не работает. Но никто из нас не подумал, что этого делать категорически нельзя, когда он включен в розетку.
Поражение электрическим током может произойти в любое время. Все дело в том, что одним из проводником является пол (земля), а второй проводник в розетке — это фаза. Так вот, когда мы попадаемся на эту фазу, ток начинает течь через наше тело и уходить в землю.
Тут конечно под ноги можно положить резиновый коврик, как это делают электрики, но если наше тело слегка выделяет пот, то это уже проводник для электрического тока. Чтобы не стелить коврики, в нашем устройстве есть функция развязывающего трансформатора, которая обезопасит Вас от поражения электрически током. Работает это так: электрический ток с розетки поступает на первичную катушку трансформатора, а со вторичных обмоток трансформатора, мы снимаем 220В. То есть получается развязка, вместо нас, подключена катушка и ток протекает по ней, а не через нас (это в случае, когда вы случайно коснулись выводов оголенных электросети. Вот ниже привожу картинки того, что описал тут.
Обычная сеть без развязывающего трансформатора представляет опасность!
Обычная сеть с развязывающим трансформатором защитит от поражения электрическим током!
Надеюсь я так более понятнее объяснил Вам
Ну вот и все, что я Вам сегодня хотел рассказать и показать! Ниже выкладываю видеофрагменты работы этого устройства и пробную резку древесины нихромовой проволокой. Будут вопросы, пишите, обязательно отвечу на них До новых встреч, Дорогие друзья!
P.S. Забыл в статейку саму схемку выложить Вот теперь точно все
Источник: dmsht.ru
Как сделать трансформатор своими руками?
Повышающие или понижающие трансформаторы на сегодняшний день используются для преобразования напряжения. Их устройство представляет собою машину, которая имеет высокое КПД и применяется во многих областях техники. Многие часто задаются вопросом, как сделать трансформатор своими руками. Для того чтобы самостоятельно собрать это устройство могут потребоваться определенные знания. Также следует знать весь технологический процесс.
Как сделать трансформатор своими руками?
Если вам необходимо самостоятельно соорудить этот аппарат, тогда следует ответить на вопросы:
Для чего необходимо устройство: для повышения или понижения тока?
Какое напряжение будет через него проходить?
На какой частоте будет работать ваш аппарат?
Какую мощность он должен иметь после изготовления?
После того как вы ответите на эти вопросы можно приступать к покупке необходимых материалов. Все материалы для того чтобы сделать трансформатор своими руками можно найти в магазине. В магазине вам необходимо приобрести ленточную изоляцию, сердечник (при необходимости снять его можно из старого телевизора), провода, которые имеют эмалевую изоляцию. Ленточная изоляция трансформатора должна иметь высокое качество.
Трансформатор своими руками также необходимо наматывать. Для его намотки вам потребуется соорудить простой станок. Для его изготовления вам может потребоваться доска шириною 10 см и длиною 40 см. На нее нужно прикрепить с помощью шурупов два бруска 50 на 50 мм. Расстояние между ними обязательно должно составлять не меньше 30 см.
Потом просверлите небольшие отверстия с диаметром в 8 мм. В эти отверстия необходимо будет вставить пруты, на которые будет надета катушка трансформатора.
С одной стороны, вам необходимо нарезать небольшую резьбу. После того как вы закрутите шайбу у вас будет готова его ручка. Размер намоточного станка может быть любым. В первую очередь все зависит от размеров сердечника. Если сердечник имеет форму кольца, тогда его намотку следует выполнять вручную.
Трансформатор своими руками может иметь разное количество витков. Необходимое количество витков вы рассчитаете исходя из его мощности. Например, если вам необходимо устройство от 12 до 220 В, тогда мощность аппарата будет составлять от 90 до 150 Вт. Магнитопровод должен иметь О – образную форму. Взять его можно из старого телевизора.
Сечение необходимо определить с помощью формулы.
На следующем этапе вам потребуется определить количество витков на 1 В, которое в данном случае равно 50 Гц, деленное на 10. Первичная и вторичная обмотка рассчитывается с помощью формулы:
W1= 12 Х 5 = 60 и W2= 220 Х 5=1100.
Определить в них токи можно с помощью:
I1 = 150_12=12,5 А и I2=150:220=0,7 А.
Вот так рассчитываются все параметры будущего трансформатора. Инструкция трансформатора содержит в себе эти формулы для расчета.
Процесс изготовления каркаса катушек
Каркас делают из картона. Его внутренняя часть должна быть немного больше чем стержень сердечника. Если вы используете О – образный сердечник, тогда необходимо будет две катушки. Если сердечник будет Ш – образным тогда нужна одна катушка.
Если вы используете круглый сердечник, тогда его предварительно необходимо обмотать изоляцией. После этого можно приступать к намотке провода. После того как первичная обмотка будет завершена ее необходимо закрыть 3 слоями изоляции. Потом вам необходимо начать накручивать вторичный ее слой. Концы обмоток следует вывести наружу. При использовании магнитопровода каркас необходимо делать так:
- Необходимо выкроить гильзы с отворотами.
- Вырезать щечки из картона.
- Тело катушки необходимо свернуть в небольшую коробку.
- Вам следует надеть на гильзы щечки.
Изготовление обмоток для повышающего трансформатора
Катушку необходимо надеть на деревянный брусок. Предварительно в нем следует просверлить отверстие для намоточного прутка. Подключение трансформатора тока считается наиболее ответственным шагом. Эту деталь следует вставить в станок и приступить к изготовлению обмотки:
- На катушку следует намотать два слоя лакоткани.
- Конец провода нужно закрепить на щечке и начать вращать ручку станка.
- Витки нужно плотно укладывать.
- После первичной обмотки провод нужно обрезать и закрепить на щечке рядом с первым.
- На выводы нужно закрепить изоляционную трубку.
Сборка повышающего трансформатора
Если вы желаете сделать трансформатор своими руками, тогда мы вам поможем. Чтобы собрать повышающий трансформатор необходимо разобрать сердечник. Если вы используете отдельные пластины, тогда следует определить толщину пакета и необходимо рассчитать О – образные и Ш – образные листы. Если при включении устройства будет слышен шум или дребезг, тогда следует плотнее закрепить крепеж. После этого нужно провести испытание трансформатора. Для этого нужно включить его в сеть и на первичной стороне должно появиться напряжение в 12 В.
Важно знать! После включения устройства его необходимо оставить включенным на несколько часов. Трансформатор не должен перегреваться.
Инструменты и материалы для изготовления устройства
Для его изготовления вам потребуются следующие инструменты:
- Сердечник (можно взять из старого телевизора).
- Лакоткань.
- Толстый картон.
- Доски и деревянные бруски.
- Стальной прут.
- Клей и пила.
Сделать этот трансформатор несложно. Трансформатор для галогенных ламп тоже можно сделать с помощью этих инструментов. Помните, что не нужно отступать от технологии намотки. Если все правила будут соблюдены, тогда оно проработает много лет. Этих инструментов и материалов хватит для того, чтобы изготовить трансформатор своими руками.
Источник: vse-elektrichestvo.ru
Как сделать и намотать высоковольтный трансформатор своими руками
Высоковольтные трансформаторы (ВВ) принадлежат к преобразователям напряжения, используются для преобразования высоковольтного напряжения в низковольтное, которое используется для электроснабжения различного оборудования. Принцип их работы мало отличается от силового трансформатора.
Особенностью является разница в количестве витков в первичной и вторичной обмотке: в понижающем трансформаторе их больше, в повышающем – меньше.
Все устройства можно классифицировать по:
- назначению – общие и специальные;
- типу монтажа – внутренние или наружные;
- погрешностям;
- числу обмоток (2, 3, 4);
- числу фаз (одна, три).
Специальные монтируют в радиоприемники, телевизоры, устройства связи, бытовую технику. Практически все они маломощные (несколько кВА), рассчитаны на частоту 50 Гц, устанавливаются исключительно внутри. Число намоток зависит от типа оборудования, на которое они устанавливаются. Изоляцию обрабатывают эпоксидной смолой.
Использем трансформатор от старого телевизора
Сетевой источник питания для различных самодельных конструкций и проверки их на макетах можно сделать самому. Это и несложно, и в то же время чрезвычайно полезно для повышения своего мастерства, расширения знаний и приобретения опыта, на что, собственно, и направлена вся радиолюбительская деятельность. Радиолюбителям чаще всего требуются два источника питания: один — маломощный, на напряжение от 3 до 12 В и с током нагрузки в десятки, от силы сотни миллиампер; другой — мощный, на напряжение 13,8 В с максимальным током 5…10 А. Первый нужен для отработки различных устройств на макетах и в других случаях, когда потребляемый ток невелик и «гонять» продолжительное время мощный источник просто не имеет смысла. Второй необходим для питания мощных усилителей, СВ аппаратуры, любительских радиостанций, автомагнитол и т. п. Он же с успехом может служить для зарядки автомобильных аккумуляторных батарей, если в нем имеется узел ограничения максимального тока. Напряжение 13,8 В, ставшее уже стандартным, как раз и соответствует напряжению в бортовой сети автомобиля при работающем генераторе и заряжающейся батарее.
В любом отслужившем свой срок ламповом или лампово-полупроводниковом телевизоре вы найдете трансформаторы, да и другие детали и для маломощного, и для мощного блока питания. Маломощный блок на 12 В можно, например, собрать с использованием готового выходного трансформатора кадровой развертки (ТВК) от лампового телевизора. В ряде случаев пригоден и выходной трансформатор лампового усилителя звуковой частоты (ТВЗ), но эффективное (действующее) напряжение на его вторичной обмотке составит около 6 В, при этом выпрямленное не превзойдет 9 В. О том, как собрать блок питания, неоднократно рассказывалось в радиолюбительской литературе, и повторяться здесь не стоит. Остановимся лишь на некоторых мало известных, но важных моментах. Они относятся к любому самодельному устройству.
Прежде всего следует определить пригодность трансформатора для блока питания, а для этого надо измерить ток холостого хода первичной обмотки и напряжение на вторичной. Понадобятся авометр, настольная лампа на 220 В мощностью 25…40 Вт и автомобильные лампы на 12 В мощностью 1…5 Вт, чтобы проверить выходное напряжение под нагрузкой.
На чистом рабочем столе с хорошим диэлектрическим покрытием (сухая фанера, гетинакс, пластик) собирают цепь последовательно соединенных настольной лампы, авометра, установленного на предел измерения переменного тока не менее 0,5 А и первичной обмотки испытываемого трансформатора. Выводы вторичной обмотки (или обмоток) трансформатора остаются свободными. Лампа здесь выполняет защитную функцию: если вы допустили грубую ошибку, подсоединив низковольтную вторичную обмотку вместо первичной, если в обмотке (или обмотках) трансформатора имеется замыкание и т. д., ничего страшного не произойдет — при включении лампа будет светиться, а авометр покажет лишь потребляемый ею ток. Вместо лампы можно использовать мощный (например, проволочный) резистор сопротивлением 1…1,5 кОм. Если ток холостого хода окажется в норме, при последующих включениях лампу или резистор использовать уже не надо.
При работе надо неукоснительно соблюдать правила техники безопасности: все соединения делать, не подключая цепь к сети, изолировать их ПВХ трубками, оснастить цепь сетевым шнуром с вилкой и только потом, заложив левую руку за спину или в карман и держа вилку в правой руке, подключить ее к розетке, посмотреть показания авометра и отключить цепь. Ток холостого хода должен составлять не более 20…30 мА для маломощного трансформатора (возможно, придется перевести авометр на меньший предел, отключив предварительно испытываемую цепь от сети) и не более 100…150 мА для мощного. Больший ток указывает на то, что число витков первичной обмотки мало и, следовательно, магнитная индукция в магнитопроводе слишком велика. Такие трансформаторы «гудят», нагреваются и имеют сильное поле рассеяния, создающее электромагнитные наводки на другую аппаратуру (см., например, статью В. Полякова «Уменьшение поля рассеяния трансформатора» в «Радио», 1983, # 7, с. 28, 29). В ряде случаев, если есть свободная вторичная обмотка на полтора-два десятка вольт, можно включить ее последовательно с первичной и из негодного трансформатора получить вполне приличный — оказывается, что число витков надо увеличить совсем немного, чтобы существенно уменьшить ток холостого хода.
Ток холостого хода зависит и от сборки магнитопровода — чем плотнее его части или пластины прилегают друг к другу, тем лучше. В одном из экспериментов ток холостого хода трансформатора ТВЗ-1-9 был равен 40 мА. Его Ш-образный магнитопровод собран встык с небольшим зазором (в усилителе звуковой частоты телевизора через первичную обмотку проходит постоянный подмагничивающий анодный ток лампы, поэтому зазор необходим, чтобы магнитопровод не намагничивался до насыщения). В трансформаторах, работающих без подмагничивания, зазор не нужен, поэтому магнитопровод пришлось разобрать и собрать снова «вперекрышку» когда замыкатели Ш-образных пластин располагаются то с одной, то с другой стороны. В результате ток холостого хода уменьшился до 25 мА, а «гудения» трансформатора стало практически не слышно. После переделки этот трансформатор прекрасно подошел для маломощного блока питания на напряжение 6 В.
Рассмотрим теперь вопросы изготовления мощных блоков питания. Для них подойдут сетевые трансформаторы ламповых и лампово-полупроводниковых телевизоров, например, ТС-270 или ТС-180. Расшифровка типа проста: трансформатор сетевой, число обозначает мощность.
Его конструкция очень удобна и легка для повторения: две катушки надеты на боковые стороны О-образного магнитопровода, составленного из двух частей и скрепленного стяжками. Первичная (сетевая) обмотка имеет две одинаковые части на двух катушках с тремя выводами от каждой.
Секция между выводами 1-2 рассчитана на 110 В, а между выводами 2-3 — на 17 В. Переключатель сети наверняка не нужен, потому что сетей с напряжением 127 В практически осталось мало, а вот наличие 127-вольтных обмоток очень полезно. Соединив их последовательно (рис. 1), получим трансформатор, работающий в легком режиме, без насыщения магнитопровода и с током холостого хода всего около 50 мА.
Такой трансформатор может работать сутками. Если же надо на какое-то время его форсировать, отключают выводы 3 и 3′ и соединяют выводы 2 и 3′ (3 и 2′) или даже 2 и 2′ ведь в телевизоре-то этот режим считается нормальным! Выходное напряжение выпрямителя или ток зарядки при этом возрастет.
Среди вторичных обмоток этих трансформаторов есть несколько, рассчитанных на напряжение 40…60 В и сравнительно небольшой ток. Для зарядного устройства они бесполезны, а вот накальные обмотки на напряжение 6,3 В и ток 4,7 А подойдут. Если у трансформатора три таких обмотки, их надо соединить последовательно и подключить к мостовому выпрямителю на мощных (десятиамперных) полупроводниковых диодах (рис. 1). Ограничителем зарядного тока с успехом может служить автомобильная лампа на напряжение 12 В мощностью от 50 до 150 Вт.
Для получения нужной мощности несколько ламп соединяют параллельно. При нормальном зарядном токе лампы едва светятся, по их накалу можно судить о зарядном токе, а падение напряжения на них невелико. Этот же ограничитель предохраняет устройство от замыкания на выходе или от подключения батареи в обратной полярности — при этом лампы ярко светятся (а при обратной полярности батареи чаще всего перегорают). Если же поставить лампы на 26 В и еще большей мощности, «защита от дурака» будет полной — лампы не выйдут из строя и при обратном подключении батареи к включенному в сеть устройству.
Ситуация окажется несколько хуже, когда накальных обмоток на напряжение 6,3 В и ток 4,7 А будет только две, как, например, у трансформатора ТС-180-2. При их последовательном соединении получим всего 13 В. Тут уж не до ограничителя зарядного тока — его едва хватает даже при непосредственном соединении аккумуляторной батареи с выходом выпрямительного моста.
Целесообразно мост собрать не на кремниевых, а на германиевых диодах, например, Д305. У них меньше прямое падение напряжения (0,3 В вместо 0,7 В), поэтому и зарядный ток будет больше. Его можно довести до 5 А, форсируя режим первичной обмотки по мере зарядки батареи. Но тем не менее мощность трансформатора в этом случае используется всего на треть.
Чтобы изготовить на этом трансформаторе зарядное устройство с током 10…15 А (а такой ток вполне допустим в начале зарядки батарей емкостью 40…50 Ач), надо намотать новую вторичную обмотку. Это не так уж и сложно.
Многих останавливает отсутствие провода большого диаметра для вторичной обмотки. Действительно, для большого тока нужен толстый провод (см. таблицу). Но можно с успехом обойтись тем, что есть, используя намотку в несколько проводов. Если намотать двухтактную обмотку для выпрямителя по схеме рис.
2 в три провода и соединить две таких обмотки, размещенных на двух катушках трансформатора параллельно, требуемый диаметр провода для 15-амперного устройства составит всего 0,8 мм. Для ускорения работы обе половины обмотки на каждой катушке необходимо наматывать в шесть проводов. Число витков вторичной обмотки — 2×46.
Технология здесь такова: освободив катушки от всех обмоток, кроме первичной с ее внешней изоляцией, наматывают пробные 46 витков, чтобы узнать длину провода, и отмеряют шесть отрезков нужной длины. Припаяв выводы по три провода к лепесткам каркаса, наматывают обмотку, следя, чтобы провода не перехлестывались. При переходе на второй слой укладывают изоляцию из кабельной бумаги. Концы проводов, опять по три, припаивают к двум другим лепесткам каркаса, затем омметром проверяют, не перепутались ли провода. Если все сделано правильно, то малое сопротивление будет только между выводами 6 и 8, а также 5 и 7.
Собрав трансформатор и соединив с общим проводом средние выводы обмоток на двух катушках, надо определить, какие крайние выводы соединять вместе. Для этого включают трансформатор в сеть и вольтметром переменного тока (авометром) измеряют напряжение между крайними выводами обмоток на разных катушках.
Соединяют вместе те, между которыми напряжение равно нулю, после чего подключают к анодам диодов. При неправильном соединении произойдет замыкание. Руководствоваться нумерацией выводов на рис. 2 надо с осторожностью, потому что неизвестно, в какую сторону вы намотали витки, а от этого зависит фаза напряжения.
В заключение несколько слов о борьбе с помехами, проникающими из сети. Когда трансформатор изготавливают только для зарядного устройства, используемого в гараже, проблема помех вас не волнует, и экраны из тонкой фольги, расположенные между первичной и вторичными обмотками, можно удалить.
Если же к работающему устройству будут подключать радиоприемную аппаратуру, экраны лучше оставить, а их выводы (4 и 4′) соединить с общим проводом. Конденсатор С1 фильтрует высокочастотные помехи, наводимые из сети. Для дополнительной защиты служат конденсаторы С2 и С3, шунтирующие по высокой частоте вторичную обмотку. Их емкость может быть в пределах от 0,01 до 0,5 мкФ. Бумажные конденсаторы здесь не подходят из-за заметной индуктивности выводов, лучше применить керамические.
Описанное зарядное устройство годится даже для питания коротковолновой радиостанции мощностью 100 Вт, потребляющей до 20 А при напряжении 13,6 В. В этом случае автомобильный аккумулятор не отключают, он выполняет функцию буферной батареи. Схема соединений показана на рис. 3. Подключать радиостанцию и аккумуляторную батарею (GB1) к выпрямителю зарядного устройства отдельными проводами ни в коем случае нельзя, так как возрастут пульсации питающего напряжения из-за конечного сопротивления проводов. При рекомендуемом же включении даже не требуется сглаживающий оксидный конденсатор. Если вы все-таки захотите его поставить, включать надо как можно ближе к разъему питания радиостанции.
Радио №4, 1999 В. Поляков г. Москва
Источник: academymasters.ru