Фотоаппарат вряд-ли долго снимает видео, потому с этим придется помучится. Лучше на время взять видеокамеру, а еще лучше – плату видеозахвата или TV тюнер для компьютера чтобы перегнать видео напрямую без съемок экрана. Но это мечты…
А по делу. Поменьше света в помещении (можно вообще выключить), яркость или контрастность экрана телевизора тоже как можно поменьше (для снижения общей контрастности чтобы не выйти за пределы динамического диапазона камеры, т.е. вписаться в узкий диапазон яркости света от отсутствия света до максимальной яркости, т.к. у камеры этот диапазон куда меньше чем у телевизора). Здесь и далее под камерой подразумеваю вашу технику (хоть фотоаппарат хоть видеокамера, не суть).
На камере желательно выставить вручную экспозицию или зафиксировать имеющуюся подходящую экспозицию (фиксация обычно обозначается звездочкой), чтобы камера не пыталась регулировать ее по ходу съемки, иначе автоматика камеры может подпортить картинку (иногда этого почти не заметно, но бывает и что яркость прыгает как пьяная). Это рекомендация прямо соотносится с первой, в противном случае (перепады яркости на экране очень серьезные и в диапазон камеры не влезет) будет необходимо оставить автоматическую экспозицию – но это в крайнем случае. А так по ходу нужно смотреть имеющиеся условия. Ручные настройки еще выгодны тем, что исключено мерцание экрана телевизора, когда оно исключено вручную путем выбора оптимальной подходящей выдержки, в противном случае мерцание может быть очень сильным вплоть до невозможности увидеть картинку. Стоит самому на практике увидеть, как бывает ужасно мерцает телевизор через камеру, и попытаться устранить это явление (независимо от типа телевизора, это всех касается), может быть даже косвенно путем изменения яркости телевизора.
Чувствительность (ISO) по возможности поменьше выставить (минимум или около того), но это относится и к предыдущей рекомендации – если выставлены ручные настройки, а на автомате не всегда есть возможность контролировать ISO.
Не исключаю в тоже время, что бездумная съемка нарушая всё вышеописанное даст хороший результат, но тут уж как повезет, смотря что за техника.
Если на камере есть аудио вход – конечно лучше прям в него с телевизора и подать, ведь звук с динамика телевизора и через микрофон неизбежно ухудшится. Можно писать отдельно на компьютер, но сложность возникнет с синхронизацией с видео.
После съемки, возможно видео нужно будет подкорректировать на компьютере, например восстановить утраченную контрастность картинки.
Так, в общих чертах. А если появятся вопросы – дополню ответ.
На счет избавления от всевозможных артефактов изображения (видны пиксели, цветовые разводы и т.п.) рекомендация стандартна: или играть с диафрагмой (открывать/закрывать на сколько возможно) добиваясь результата (на DSLR это помогает), или чуток расфокусировать изображение в разумных пределах, чтобы мутности видно небыло, но и пикселей – тоже.
Другие интересные вопросы и ответы
На экране телевизора Philips появляется надпись ant galio browser как это убрать. Появляется только на цифровых каналах.
На экране телевизора Philips появляется надпись ant galio browser как это убрать. Появляется только на цифровых каналах. Guest 1
В настройках смотри
Почему при съёмке на видеокамеру монитора телевизора на видео видны полосы?
asdf 9872 5
Не состыковка кадров. Там же из попеременных фото идёт изображение. ast 2
Как запретить “активистам” снимать меня на камеру и выкладывать на youtube?
Сергей Куклин 7
На ваш вопрос отвечает ст. 152.1 ГК РФ:
1. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии – с согласия родителей.
Такое согласие не требуется в случаях, когда:
1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;
2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования;
3) гражданин позировал за плату.
2. Изготовленные в целях введения в гражданский оборот, а также находящиеся в обороте экземпляры материальных носителей, содержащих изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением пункта 1 настоящей статьи, подлежат на основании судебного решения изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации.
3. Если изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением пункта 1 настоящей статьи, распространено в сети “Интернет”, гражданин вправе требовать удаления этого изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его распространения.
Ситуация здесь требует определённой правовой грамотности даже не от вас, а от судьи. Как вы можете видеть, есть первый и четвертый абзацы, которые и защищают вас от разного рода фиксаций, если вы этого не желаете. В то же время, есть второй абзац, обладающий весьма широкой трактовкой, в результате которой выходит, что фактически фиксировать вас можно в 90% мест. НО! Нужно понимать, что этот абзац-исключение законодатель ввёл специально для того, чтобы в указанных местах была возможность осуществлять видеонаблюдение в целях фиксации возможных правонарушений.
Таким образом, ваши действия при фиксации без вашего разрешения (желательно фиксируя всё на камеру): 1) Вы говорите фиксирующему, что не даёте разрешения на то, чтобы вас фиксировали, ссылаясь на часть 1 и 2; 2) Он, при должной грамотности, сошлётся на “исключения”, либо просто вас проигнорирует; 3) вы объясняете ему, что это исключение не для него, а специально для фиксаций правонарушений, чтобы затем предъявить их в СУДЕ, а не для домашнего архива или интернета; 4) далее вы можете либо вызвать полицию, чтобы зафиксировать нарушение ваших прав, либо, обнаружив видео или фото с собой подать гражданский иск в суд, ссылаясь на всё ту же статью ст. 152.1 ГК РФ, Федеральный закон «О персональных данных», Всеобщую декларацию прав человека и на Международный пакт о гражданских и политических правах.
Евгений Ганжа 6
Как убрать полосы на экране телевизора?
Выберите подходящий вам вариант:
- Пыльные полосы можно убрать тряпочкой
- Полосы от помех может убрать провайдер предоставляющий вам телевидение
- полосы от неисправности в самом телевизоре поможет вам убрать телемастер
- Полосы от мела можно убрать тряпочкой
- Полосы от маркера можно убрать только если ваш телевизор имеет стеклянный экран – они убираются специальным растворителем.
Источник: ask-shot.ru
Съёмка экрана на камеру – муар неизбежен?
С проблемой возникновения муара при съёмке видео в помещениях, где задником для спикера выступает экран, рано или поздно сталкивается каждый оператор. Наибольшее количество искажений, как правило, вносят все активнее набирающие в последнее время популярность LED-экраны. О том, какие устройства отображения лучше подходят для подобных условий съёмки, какие нюансы стоит учитывать при её организации и как эффективно избавиться от муара рассказывает Александр Железняков, инженер отдела Pro AV
Тест телевизоров 2020. Ищем ТВ без пульсации ( без ШИМ ) (Часть 1)
На камкордеры был установлен объектив Fujinon UA24x7.8BE с диапазоном фокусных расстояний от 7,8 до 187 мм и 24-кратным увеличением.
Видеосигналы со всех камер просматривались на профессиональном мониторе Canon DP-V1711 с разрешением 4K и записывались в формате FHD на рекордер Panasonic AG-UMR20 (кодек AVCHD).
Мы ставили перед собой простую задачу: понять совокупность технических факторов, которые помогут нам уменьшить (или полностью исключить) появление муара при видеосъёмке.
После первого круга у нас сразу появился лидер – им стал HD-камкордер AJ-PX5100. При изменении фокусных расстояний он давал наименьшее количество видимого муара или же муар был слабо заметен. На наше удивление, меньше всего искажений мы зафиксировали в формате 50i (при этом сканирование на камере 25p). Я специально попросил использовать фото на экране с большим количеством белого, так как этот цвет сложен для экрана, но крайне нагляден для мониторинга муара и цветных искажений. Если вы хотите минимизировать количество видимого муара, то стоит готовить контент на тёмной подложке и с яркими цветами.
Аутсайдером стало съёмочное оборудование с разрешением 4K. Если на общем плане искажения были слабо выражены, то от поясного у нас уже стробило в глазах. При дальнейшем же приближении стали чётко различимы отдельные пиксели.
Далее мы ввели интересную переменную и отодвинули модель от экрана на 3 метра, тем самым став заигрывать с глубиной резкости и «отрывать задник» в виде экрана от человека. При этом, за счёт характеристик оптики происходило размытие фона (LED-экрана). Это стало краеугольным моментом теста, так как крайне позитивно влияло на количество искажений, появляющихся при съёмке экрана. Не в последнюю очередь этому способствовала большая светосила объектива, который мы применяли в тесте на камерах AJ-PX5100. PTZ-камера таким похвастаться, к сожалению, не смогла, так что при трансфокации диафрагменное число возрастало, глубина резкости увеличивалась и экран попадал в зону фокусировки.
Также съёмочная техника с разрешением 4K подарила нам ряд неприятных откровений в виде жёлтого ореола в центре кадра. Камкордер AJ-CX4000, если брал баланс белого по LED-экрану, то зеленил/желтил остальное в кадре, а если отбивались по листу, то светодиодный экран из белого фона превращался в розовый (на видео так и оставили). Стоит обратить внимание на то, что такой момент был отмечен только на первом испытуемом образце дисплея (IE025R), который Samsung в своей линейке светодиодной продукции считает моделью начального уровня.
Промежуточный итог: если стоит задача снимать в разрешении HD, то используя HD-камеры (в нашем случае с матрицами 2/3), нужно стараться «отрывать» человека в кадре от светодиодного экрана.
Казалось бы, все просто, но реальность иная – все норовят разместить спикеров чуть ли не в упор к светодиодной стене, чтобы оставить для зала больше места. Стоит помнить, что экраны неплохо греются, и людям при таком близком «общении» будет банально жарко. Другим интересным моментом является то, что многие жаждут съёмки в 4K (UHD), но не закладывают в съёмочные райдеры топ-оборудование, забывая о шаге пикселя купленного несколько лет назад LED-экрана, который составляет не более 4 мм. Естественно, на выходе нас будет ждать видео с большим количеством искажений.
В текущей реальности съёмка в 4K становится большим приоритетом, поэтому мы продолжили наши испытания, взяв в качестве средства отображения новое поколение светодиодных экранов The Wall и использовав идентичную процедуру тестирования. Модель IW012J дала промежуточный результат – он был все ещё неидеальным, но теоретическим выкладкам соответствовал. Видео с HD-камкордера становилось всё лучше, особенно с отрывом человека от экрана. UHD-камкордер тоже пошёл в позитивный отрыв и лишь PTZ-камера заставляла меня грустить, хотя не так сильно, как при первой пристрелке.
Последним мы перешли к чуду техники с разрешением 6K за миллион долларов США. Samsung IW008J зомбирует вас своей красотой сразу при входе в шоурум. С расстояния в 3 метра я не видел отдельных пикселей. Мы ещё не начали распаковывать кофры с оборудованием и наслаждаться приветственным кофе, а я уже заявил, что с этим экраном у нас не будет проблем.
Так и случилось – все камеры показали свои лучшие результаты. Качество съёмки было просто феноменальным, особенно когда мы запустили демо-контент, а не использовали «сложный» белый.
Ожидаемый вердикт: хотите съёмку в UHD с частотой 50 кадров в секунду без проблем с муаром и прочими «радостями» – закладывайте LED-экраны нового поколения с малым шагом пикселя.
Если хочется экономить, то добро пожаловать в наши нежные объятия любителей тестов. Мы будем играться с рабочими планами, точками съёмки, выезжать на локации, крутить ваш тестовый контент на экране и прочее, прочее, прочее.
P.S. Эй! Ты же не уснул 8)
Тогда рекомендую посмотреть факультативное видео с обычными LCD-экранами, которые попали нам под руку во время съёмки. Вообще хорошие ЖК-дисплеи незаслуженно изгнаны из корпоративных инсталляций топ-уровня. Межпиксельная решётка у них настолько мала, что об искажениях в виде муара говорить не приходится.
Все записи велись в форматах HD.
Читайте АВ Клуб в Telegram
Источник: business.panasonic.ru
- Главная
- Мнения
- Съёмка экрана на камеру – муар неизбежен?
Источник: www.avclub.pro
Как правильно фотографировать светящиеся объекты, чтобы показать разницу через интернет.
Очень часто на форумах встречаю такое… «вот фотки например моих габаритов, вот так светят обычные лампочки, а вот так светодиоды…»
Люди просто берут фотоаппарат или сотовый телефон и незадумываясь фоткают, пытаясь показать разницу, а другие потом эту разницу пытаются уловить или что еще хуже, сравнивать по РАЗНЫМ фотографиям лампочки или светодиоды, это в корне не верно. Почему? Часто видели фотографии светодиодных габаритов, которые на фотке светят как ксенон? 🙂
В реальности это же не так! сейчас покажу на примере
Тест на сообразительность 🙂
На каждом фото представлена фара Lacetti с разными лампочками ближнего света (это я типа «тестировал» 🙂 ) Какую вы бы себе купили посмотрев мой «тест»?
Человек посмотев на фотки скажет:
«Я бы купил ту что на фотке №2, тк №1 — плохо светит, а №3 — точно будет слепить встречных водителей…» 🙂
Я бы например, себе никакую из этого «теста» не купил, тк на всех 3х фотках одна и таже лампочка — штатный филипс, который продавался вместе с машиной, и который светит просто отвратно 🙁
Как же так получилось спросите вы, да очень просто:
Автоматическими настройками фотоаппарата 😉
Небольшой экскурс в фотографию для тех кто фоткает цифромыльницами и камерами встроенными в сотовые телефоны. Рассказывать это людям фотографирущим на зеркалки смысла никакого не имеет, ибо это уже как минимум люди осознавшие для чего им фотоаппарат (кроме тех, кто зеркалкой фоткает в режиме авто 🙂 таким тоже стоит почитать)
Количество света попавшего на матрицу фотоаппарата — это экспозиция.
Экспозицию можно регулировать 3 параметрами: это чувствительность матрицы (ISO 100, 200, 400 итд), выдержка (1/60 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, итд) и диафрагма (2, 2.8, 4, 5.6 итд)
Я думаю не стоит вдаватся тут в подробности что делает и за что отвечает каждый из них
(об этом можно при желании почерпнуть в интернете в статье про основы фотографии)
хочется донести вот что…
Цифровой фотоаппарат-мыльница и тем более сотовый их меняет в автоматическом режиме по своему хитрому алгоритму, чтобы фотографии вышли достаточно освещенными (задирает ISO вверх) и не смазанными (уменьшает выдержку) ибо это ненравится большинству фотографов, которые с этими терминами не знакомы.
То есть каждый раз наводя на светящийся предмет фотоаппарат автоматически подстраивает эти параметры для, как ему кажется, наилучшего результата.
Но чтобы показать разницу нам наоборот этого не надо… надо чтобы фотоаппарат фоткал с одинаковыми настройками, тк если будет иначе можем получить совершенно противоположенные результаты не похожие на действительность и ввести в заблуждение других кто эти фотки будет смотреть.
Что же делать? На зеркальном фотоаппарате и на продвинутой мыльнице есть ручной режим выставления этих параметров (на колесике режимов — режим «M»)
На менее продвинутом аппарате есть только управление например чувствительностью, остальное берет на себя автоматика… мы ей поможем этого НЕ ДЕЛАТЬ!
Сейчас объясню как.
Если эти объекты можно поместить в 1 кадр, то стоит так и сделать, фотоаппарат настроится на самый яркий, и разница будет сразу заметна.
Тут я фоткал 2 разных светящихся предмета в одном кадре (Сравнивал обычную лампочку с «белым» светодиодом 🙂 )
Согласитесь вполне можно понять что и как светит.
Но если объектов много и на 1 кадр их поместить ну никак не получается (например надо переставить лампочки ближнего света что занимает время и сфоткать) тогда нам на помошь придет такой режим описываемый ниже.
Почти в любом фотике есть режим «Панорама», он создан для того чтобы сфоткать более широкую фотографию чем позволяет объектив, сфотографировать несколько кадров подряд потом склеить их с помошью какой-нибудь программы для создания панорам.
Тк все кадры в таком режиме должны быть одинаково освещены, иначе получим не склеиваемые снимки,
автоматика фотоаппарата настраивается только при первом кадре, все последующие фоткает с параметрами первого кадра.
Использовать его следует так:
На фотоаппарате или сотовом включается режим панорама, и далее в этом режиме делается вся фотосессия. Первым кадром желательно выбирать самый яркий объект, тк если выбрать самый тусклый, то возможна такая ситуация что с автоматической настройкой на него, дальнейшие фотографии других объектов (у которых яркость отличается в большую сторону) окажутся полностью засвечены. 🙁
До окончания фотосессии нельзя выходить из этого режима, переключатся на другой или выключать фотоаппарат. Если фотосессия может затянутся на долго (например надо снять/поставить лампочку в фару), то желательно отключить энергосберегающие функции аппарата чтобы он сам не выключился на самом интересном месте.
Пример такой фотосессии можно увидеть ниже
(склеенная в одну из 21 фотки, специально для наглядного сравнения)
Это я фоткал как светят реализованная функция DRL на моем авто (сам отчет будет тут пожже) в сравнении с другими лампами на автомобиле…
Источник: www.drive2.ru