Как снимать на фоне телевизора

Живые концерты — это всегда яркие впечатления, динамика и богатство ярких оттенков. Для обычного зрителя так и есть, а что же они означают для фотографа? Если вы частенько бываете на выступлениях известных артистов, наверняка замечали, как суетливо носятся мастера фотографии, пытаясь поймать самый лучший момент и самый удачный ракурс, воюя с вечно меняющимся светом, яркостью и температурой снимка. Так что правильнее всего будет сказать, что для фотографа концерт — это много и очень много работы. Однако, если вы все же стремитесь снимать живые выступления и делать это качественно, без должной подготовки обойтись не удастся. потому-то мы и подобрали для вас 10 правил, или скорее, советов, которые помогут вам подойти к концертной съемке с готовностью.

Шутки шутками, а готовиться к съемке нужно действительно заранее. Во-первых, внимательно изучите коллектив или артиста, которых предстоит снимать. В этом вам поможет в первую очередь Youtube. Во-первых, он позволит вам познакомиться с динамикой и манерой сценического поведения исполнителя, что имеет огромное значение для конечного результата.

10 Эпичных фейлов в прямом эфире

Так вы сможете точно знать, чего ожидать от солиста и музыкантов, каких движений, приемов и “фишек”. Тогда же вам сразу станет понятно, как и когда именно караулить удачный кадр.

Не забывайте и о динамике — ведь это едва ли не главное, что должно быть в кадре. Цель концертного фотографа в том, чтобы показать эмоции артиста и публики тем, кто не присутствовал на мероприятии. И конечно, лучший способ — это динамичные активные фото.

Более того, посмотрев и заранее оценив масштаб и направление съемки, вы сможете найти лучшие точки, с которых получатся самые выигрышные кадры. А локация, как известно, для фотографа очень важна.

  1. Оставьте все лишнее дома

Не менее важно перед походом на концерт оставить дома все лишнее. Тому есть несколько причин — во-первых, вы отправляетесь в людное место и пробираться сквозь толпу с огромной сумкой, полной техники вам будет крайне неудобно. Во-вторых, неудобно будет и тем, кто вас окружает.

В третьих, вы никогда не знаете что именно произойдет и вполне может случиться так, что в слэме или в обычном приступе драйва кто-нибудь повредит технику. Поэтому подготовьте камеру и самый удобный объектив, захватите батарейный блок и запасную карту памяти, и смело отправляйтесь снимать мероприятие, не переживая за сохранность всего арсенала. Стандартный набор концертного репортажника — камера (лучше фуллфрейм), 35мм объектив f/2 и внешняя вспышка (она вам пригодится, а почему — об этом мы поговорим позже). Если, конечно, вам предстоит снимать в тепличных условиях пресс-зоны, можно взять с собой запасную амуницию, но точно знайте, что времени для замены стекла у вас скорее всего не будет. Так что отправляйтесь налегке.

Фон для видео: гайд по созданию съемочных сетапов В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

  1. Отражайте вспышку

Есть два вида концертных фотографов, и оба могут подкрепить свой выбор резонными аргументами. Одни принципиально стараются не использовать в съемках вспышку и полагаться только на освещение, доступное в зале, другие же настаивают на том, что четкие и цельные кадры можно получить только со вспышкой.

В том и в другом случае нужно быть аккуратным, ведь доступный свет может подвести, а вспышка может отвлекать зрителей, да и не все артисты позволяют снимать свои выступления со вспышкой. Так что пользуйтесь вспышкой, но умеренно.

Единственная рекомендация, которую здесь можно дать: всегда стараться отражать вспышку. Если есть возможность — от потолка, если нет — использовать рассеиватель. Рассеиватель софт-бокс Flama FL-B14 легко крепится на вспышку и позволяет смягчить свет в любых условиях. Он обеспечивает натуральный мягкий свет и тени.

  1. Светосильный объектив

Лучший друг концертного фотографа — это светосила. Конечно, зум-объективы великолепны, и теоретически, они крайне удобны для съемок концертов, но по светосиле они определенно уступают фиксам.

Разумеется, многие фотографы являются на концерт с фуллфрейм камерой и объективом 24-70мм f/2.8. В этом нет ничего плохого, но у нас есть две цели — снять, по максимуму используя доступный в зале свет, и вдобавок не таскаться с тяжелыми устройствами. Именно поэтому удобнее всего использовать стекло с постоянным фокусным расстоянием и с высокой светосилой. Мы вовсе не имеем в виду дорогие объективы, ведь достаточно взять качественный Nikon или Canon 50мм f/1.8

ISO в таком случае можно поднять до 12-13000, а выдержку можно выставить 1/200 или 1/300 секунды. Так что при таких настройках, параметры будут компенсировать друг друга, и можно использовать исключительно доступное в зале освещение, не нарушая реалистичности происходящего в кадре и, собственно, на сцене.

Еще по теме:  Как подключить Айфон к телевизору через screen share LG

  1. Избегайте снимать на уровне глаз

Это не так просто, если вы находитесь в большом зале, но если вы попадаете на сцену или снимаете в маленьком клубе, легко допустить ошибку и наделать фото, снятых “в упор”. Преимущество крупных и высоких сцен именно в том, что они позволяют вам получить какой-либо уровень: вы можете снимать снизу, можете забраться на балкон и снять сверху, можете снять сзади или сбоку.

Что касается композиции, в силу движения и постоянной динамики на сцене, нужно всегда быть внимательным. Старайтесь избегать попадания в кадр лишней руки, бегущего на бэкграунде техника и т.д. Либо напротив, используйте их, уходя в сторону репортажа, а не перформанса. Так или иначе, старайтесь немного предугадывать события, чтобы успевать поймать верный кадр, поскольку концерты живые и во время выступления может произойти что угодно как в зале, так и на сцене. Важно при этом быть внимательным и успевать следить не только за тем, что происходит в пределах поля зрения объектива.

  1. Снимайте в ручном режиме

Казалось бы, логично на бегу выставить и авторежим и потом не отвлекаться на лишние настройки. Однако напротив, снимать концерты пожалуй, лучше всего в полностью ручном режиме. Как минимум, вы научитесь работать с невероятно большим количеством типов света, при этом вы будете иметь четкое понимание того как какая настройка ведет себя в таких условиях, и какой получается результат. Словом, вы будете знать собственную камеру вдоль и поперек. В редких случаях можно выставить приоритет выдержки или приоритет диафрагмы, здесь вам придется действовать по обстоятельствам.

Профессиональные концертные фотографы со стажем, как водится, могут практически на глаз определить экспозицию в зависимости от доступного света. Так что, если хотите стать лучше в этом деле, рекомендуем в целях практики попробовать выставлять экспозицию, не глядя на данные и показатели с камеры, а на глаз и проверять себя каждый раз. Со временем, вы научитесь легко “читать свет”, соответственно, настроиться будет значительно проще.

  1. Знайте когда менять AF-C на AF-S

Два самых популярных режима автофокуса на камерах Nikon — это AF-C (режим непрерывного продолжительного фокусирования) и AF-S (режим разового фокусирования). Концертному фотографу нужно четко знать, когда менять один на другой. Каждый раз фокусируясь заново можно добиться интересных кадров, но только если субъект не носится по сцене, например, во время акустического сета, когда как правило, динамики на сцене меньше, вполне приемлем AF-S.

А вот AF-C — это куда более подходящий для концертных съемок режим. Не стоит даже упоминать тот факт, что при съемке движущегося объекта это в принципе очевидный выбор.

При съемках в темном помещении даже самая крутая камера может не справиться с “отслеживанием” субъекта, так что придется либо использовать AF-C, но адаптироваться к возможным неудобствам, либо фокусируясь при помощи AF-Shttps://www.fotosklad.ru/expert/photo/lesson/10-pravil-kontsertnoy-fotografii.html» target=»_blank»]www.fotosklad.ru[/mask_link]

Как снимать силуэты: 8 простых шагов

Я обычно рассказываю о том, как важно использовать вспышку, проводя съемку на солнце, чтобы показать детали снимаемого объекта,но порой более эффективно будет, наоборот, нивелировать все детали, за исключением контуров, и представить объект на ярком фоне – иными словами, сфотографировать силуэт.

Силуэты – прекрасный способ передать драму, тайну, эмоции и настроение зрителю, они всегда стоят особняком в альбоме из-за того, что при видимой простоте рассказывают нам целую историю. Я люблю их за то, что они не показывают зрителю ясную картинку всего происходящего, а оставляют место для фантазии.

Основной момент при съемке силуэтов – это расположение вашего объекта (формы, которую вы хотите показать) напротив какого-либо источника света и настройка экспозиции в камере по самой яркой части вашего изображения (по фону), а не по объекту. Таким образом, объект будет недоэкспонирован (очень темным, если не черным).

Существует множество технических описаний относительно того, как получить великолепные кадры с силуэтами, с которыми, вы, возможно, захотите ознакомиться, но позвольте мне рассмотреть несколько базовых шагов, которые приведут вас к желаемому результату. Ключевой момент состоит в том, чтобы заставить вашу камеру думать, что самые яркие части изображения – это то, в чем вы заинтересованы.

Вот как это сделать:

1. Выбирайте правильный объект

Почти каждый предмет может быть представлен в виде силуэта, но некоторые подходят для этой цели лучше, чем другие. Выбирайте что-нибудь с четкой и узнаваемой формой, что будет выглядеть достаточно интересно для зрителя, даже в двумерном виде. Силуэты не могут быть основаны на цветах, текстурах и тонах объектов, так что форма должна быть отчетливой.

2. Выключите вспышку

Если вы снимаете в автоматическом режиме, то ваша камера, возможно, захочет использовать вспышку, которая испортит силуэт. В данном случае вам нужно настолько мало света на вашем объекте, насколько это возможно – так что от вспышки следует отказаться (однако, я видел несколько экспериментальных снимков силуэтов с включенной вспышкой).

Еще по теме:  Если бы в Майнкрафт добавили телевизор

3. Подбирайте правильное освещение

Когда дело доходит до освещения объекта, вам нужно забыть большую часть из того, что вы знаете о нормальной фотографии, и начать мыслить наоборот. Вместо того, чтобы освещать объект спереди, при съемке силуэтов вам нужно сделать так, чтобы большая часть света шла от фона, а не с переднего плана — или иными словами, — вам нужно осветить объект больше сзади, чем спереди. Для этой цели идеально подходит закат или восход, на фоне которых можно сфотографировать объект, но на самом деле практически любой яркий источник света подойдет.

4. Выстройте кадр

Выстраивайте кадр так, чтобы ваш объект находился напротив приятного и простого, но при этом яркого фона. Обычно лучшим фоном является яркое безоблачное небо с заходящим солнцем. Вам нужно поместить самый яркий источник света позади вашего объекта (так, чтобы он был спрятан за ним, или чтобы он находился где-то еще на фоне).

5. Создайте четкую и лаконичную форму силуэта

Если в кадре есть более чем одна форма, которую вы собираетесь представить в виде силуэта, постарайтесь сохранять дистанцию между объектами. Например, если вы делаете силуэты из дерева и человека, не стоит располагать человека напротив дерева или даже просить его опереться на него, т.к. в этом случае объекты сольются в одну форму, и зритель будет недоумевать, что же это такое.

Также во время компоновки кадра, вы, возможно, захотите сфотографировать силуэты людей в профиль, а не смотрящих прямо в кадр. Таким образом, выделится больше черт (нос, рот, глаза), и человека с большей вероятностью можно будет распознать.

6. В автоматическом режиме

Большинство современных цифровых камер имеют автоматическую систему замера, которая подбирает экспозицию так, чтобы все было хорошо освещено. Проблема состоит в том, что большинство камер настолько умные, что они осветят объект вместо того, чтобы недоэкспонировать его для получения силуэта, так что вам нужно перехитрить свой фотоаппарат.

Большинство камер производят настройку уровней экспозиции в автоматическом режиме, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину (в то же время производится фокусировка). Так что наведите камеру на самую яркую часть изображения и зажмите кнопку спуска наполовину (и не отпускайте). Затем передвиньте камеру обратно, чтобы включить в кадр ваш объект, и затем уже дожмите кнопку до конца и сделайте кадр. На большинстве цифровых камер в этом случае вы получите объект в виде силуэта.

Таким образом, вы обманываете свою камеру, и она думает, что самая яркая часть изображения – это средние тона, так что все, что темнее, будет выглядеть на кадре как приятная глубокая тень.

Некоторые цифровые камеры также имеют режимы точечного замера или замера по центру кадра, что может помочь вам в реализации вышеописанной техники, поскольку камера будет мерить экспозицию по одной точке, а не по нескольким. Это значит, что вы можете точно указать камере, по какой части светлого фона вы хотите настроить экспозицию.

7. Ручной режим

Если эта техника не работает, а ваша камера имеет возможность ручной настройки экспозиции или режим компенсации экспозиции, вы могли бы попробовать использовать собственные настройки. Прелесть цифры состоит в том, что вы можете экспериментировать с кадром, пока не получите результат, к которому стремитесь.

Простой путь для начала работы в ручном режиме состоит в рассмотрении выдержки и диафрагмы, предлагаемых камерой в автоматическом режиме, и начать с них. Если в автоматическом режиме ваш объект слишком светлый (т.е. вам нужно сделать его темнее), уменьшите выдержку на ступень или две, и посмотрите, что получилось. Используйте технику «брекетинга», которую я описывал в своей предыдущей статье о закатах и рассветах , чтобы получить несколько снимков с немного варьирующейся экспозицией.

8. Фокусировка

В большинстве случаев вам захочется, чтобы силуэт был четко в фокусе. Это усложняет процесс, описанный в пункте 4, поскольку, когда вы зажимаете кнопку спуска наполовину для замера экспозиции, в то же время происходит фокусировка на фоне. Чтобы обойти этот момент, вы можете следовать двум стратегиям. Во-первых, если в вашей камере есть ручная фокусировка, вы можете использовать ее. Сфокусируйтесь до того, как будете производить замер экспозиции.

Второй путь состоит в использовании диафрагмы для максимизации глубины резкости (доли изображения, попадающей в зону фокуса). Установите маленькую диафрагму (т.е. большее диафрагменное число), чтобы увеличить глубину резкости – так вы наиболее вероятно получите резкий фон и передний план.

Последний совет относительно силуэтов – полный силуэт, когда весь объект черный и резкий, может быть очень эффектным, но также стоит рассмотреть частичный силуэт, в котором лишь часть деталей вашего объекта представлена в таком виде. Порой один маленький лучик света делает объект немного более объемным и «настоящим». В этом заключается прелесть брекетинга – он позволяет вам выбирать между общими и частичными силуэтами.

Darren Rowse является редактором и основателем Школы Цифровой Фотографии. Он живет в Мельбурне, Австралия, и также является редактором блогов ProBlogger Blog Tips и TwiTip Twitter Tips.

Еще по теме:  Как подключить компьютер к телевизору Sony Bravia

Источник: photo-monster.ru

Учимся, как фотографировать стекло на фоне монитора

В среде фотографов считается, что стекло и предметы из него являются чуть ли не самой сложной вещью для фотосъемки. Ведь в стекле постоянно всё отражается, на нем то и дело возникают неприятные блики. Однако есть способ, позволяющий получить качественные снимки со стеклянными предметами даже начинающим. При каком освещении блики на стекле не появляются? Тогда, когда стекло освещено только сзади, то есть при контровом свете.

Учимся, как фотографировать стекло на фоне монитора

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5, 1/13 с, 175.0 мм экв.

Источником равномерного контрового освещения в профессиональных фотостудиях является вспышка со специальной светорассеивающей насадкой — софтбоксом. А в предметной съемке — специальный полупрозрачный пластик, установленный на фон между предметом и вспышкой. Однако и без этого сложного и дорогого оборудования можно делать отличные кадры.

Ведь у каждого в быту есть источник равномерного освещения, который можно поставить на фон: это любой экран. Будь то монитор компьютера, дисплей ноутбука или телевизор. Они обладают качественной, равномерной подсветкой, которую вполне можно использовать в качестве осветительного прибора. Не подойдут для этого разве что старые ЭЛТ-дисплеи (толстые, а не плоские), потому что на фото через них будут идти полосы, портящие фон. Однако ЭЛТ-дисплеи сегодня можно встретить разве что в музее.

Еще одна прекрасная возможность при съемке на фоне экрана — на него можно поставить любое изображение. Я выбрал в качестве фона картинку с вертикальными полосками разного цвета. Эти полосы забавно деформируются в стекле, а яркие цвета делают снимок привлекательнее.

При составлении композиции и поиске предметов для съемки важно подобрать предметы, подходящие по размеру: если дисплей маленький, то и предметы должны быть маленькими. Иначе площади дисплея не хватит, чтобы закрыть собой фон полностью. Предметы можно расположить в нескольких десятках сантиметров от монитора. Вплотную их располагать не стоит, иначе будет видно, что фон состоит из точек-пикселей.

Для съемки лучше всего выбирать прозрачные предметы. Ведь именно они будут хорошо подсвечены на снимке. А вот непрозрачные вещи стоит использовать с осторожностью ведь от них при таком освещении останутся только черные силуэты. Впрочем, я решил добавить в кадр силуэт в виде веточки. Мне показалось, что она хорошо дополнит геометрию снимка, будет контрастировать с чересчур правильными линиями на фоне.

Я составил свою композицию на небольшом зеркале. Таким образом, получив в кадре еще и красивое отражение своих вазочек. Если нет такого зеркала, можно снимать на любой поверхности.

Натюрморт не отходя от рабочего места. Таким образом выглядела моя “съемочная площадка”. Зеркало поставлено на стопку книг, а на нем расположилась композиция. На фоне — монитор компьютера.

Натюрморт не отходя от рабочего места. Таким образом выглядела моя “съемочная площадка”. Зеркало поставлено на стопку книг, а на нем расположилась композиция. На фоне — монитор компьютера.

NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.4, 1/50 с, 35.0 мм экв.

Чтобы не иметь в кадре геометрических искажений, а так же для того, чтобы заполнить экраном монитора всю площадь фона, стоит использовать длиннофокусную оптику. При съемке на нее перспектива в кадре передается таким образом, что предметы на фоне уменьшаются не так сильно, как при съемке на объективы с более коротким фокусным расстоянием.

Для камер с матрицей формата APS-C подойдут объективы с фокусным расстояния более 50 мм, а для полнокадровых аппаратов — более 70 мм. Я использовал объектив Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor. Помимо этого, отличным выбором для таких съемок станут и другие телеобъективы, как то Nikon 55-200mm f/4-5.6G ED AF-S DX Zoom-Nikkor (для кроп-камер), Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR Zoom-Nikkor.

Использование длиннофокусных макрообъективов, например Nikon 105mm f/2.8D AF Micro-Nikkor, даст не только возможность снимать с очень короткой дистанции, но и получать необычайно резкие фото. Впрочем, хорошие кадры можно получать даже самыми простыми, “китовыми” объективами — тут гораздо важнее мастерство фотографа. То же касается и выбора фотоаппарата: подойдет любая фотокамера, будь то подходящая для новичков Nikon D3300 или продвинутый Nikon D750.

Итак, приступаем к съемке.

Чтобы не получить на стекле лишних бликов, необходимо выключить всё освещение, оставив свет лишь от нашего монитора.

Точечные блики на стекле отвлекают внимание зрителя и выглядят как какие-то лишние соринки. Хотя в жизни мы на них вообще не обращаем внимания.

Точечные блики на стекле отвлекают внимание зрителя и выглядят как какие-то лишние соринки. Хотя в жизни мы на них вообще не обращаем внимания.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5, 1/13 с, 175.0 мм экв.

Естественно, при слабом освещении от монитора лучше снимать со штатива. При съемке со штатива можно настроить минимальное ISO: это даст максимальное качество изображения. Степень размытости фона можно регулировать диафрагмой: открывая диафрагму вы сильнее размоете фон и наоборот. Если вы хотите добиться сильного размытия фона, но даже на открытой диафрагме фон слишком четкий, попробуйте посильнее отодвинуть композицию от монитора и/или снимать с бОльшим фокусным расстоянием.

Источник: prophotos.ru

Оцените статью
Добавить комментарий