Столкнулся сегодня с обычным невежеством, поэтому решил написать целую статью. Дело касается всем известных батареек, пальчиковых и мизинчиковых. Батарейки эти широко распространены в бытовых приборах, начиная от пультов управления и заканчивая электронными часами.
Как оказалось, далеко не все знают, что эти батарейки можно заменить аналогичными аккумуляторами. Напомню, что международное стандартное определение пальчиковой батарейки — АА, а мизинчиковой — ААА.
А теперь о ценах
Хорошая одноразовая пальчиковая батарейка (АА) стоит в магазине “Магнит” около 50 рублей, а в других местах еще дороже. Нет, можно, конечно, купить на рынке и по 10 рублей, что-то типа “Сони” или “Панасоник”, но их заряда хватает только на путь домой. Ну, если повезет, то такая батарейка отработает недельку в пульте. В основном же, более или менее, приличные батарейки стоят свыше 15 рублей.
👍 БАТАРЕЙКИ МНЕ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ мой TV пульт ЗАРЯЖАЕТСЯ ОТ РОЗЕТКИ
Эти батарейки и были призваны заменить пальчиковые и мизинчиковые аккумуляторы. Правда есть одна тонкость, самые распространенные аккумуляторы NI-MH дают ток напряжением 1,2 В, что не всегда хватает для питания, например, фотоаппаратов (о замене питания в фотоаппарате на NI-Zn написано здесь). Но для большинства бытовых приборов они отлично подходят и прекрасно работают.
И самое интересное
Довольно много людей у нас в стране совершают покупки на сайте “Алиэкспресс”, где представлено свыше 100 млн. наименований товаров. Есть там и аккумуляторы, ниже представлена фотография первого попавшегося магазина, торгующего батарейками и аккумуляторами.
Как мы видим, один аккумулятор стоит чуть выше 40 рублей, то есть это цена одной, не самой дорогой одноразовой батарейки “Дюрасел” или “Энерджайзер”. Фишка в том, что этот аккумулятор можно заряжать до 1000 раз, как утверждает производитель. Нет, мы понимаем, что и аккумулятор совсем не имеет заявленной емкости и прослужит он гораздо меньше, тем не менее если грубо, то вы получаете за 40 рублей батарейку не хуже “Дюрасел”, которую можно зарядить 100 раз. Математикой занимайтесь сами.
И про емкость. Понятно, что чем выше емкость, тем аккумулятор служит без перезарядки дольше, но и цена его возрастает, порой существенно. Почти все дешевые китайские аккумуляторы не превышают емкость в 500 мАч, сколько бы ни было написано на его упаковке. Но этой емкости хватает на месяц работы пульта от телевизора. Решайте сами.
Чуть не забыл. Одними аккумуляторами дело не обойдется, для них нужно зарядное устройство, которое тоже можно заказать на “Алиэкспресс”. На картинке ниже представлены три разных устройства, отличающихся ценой. Бывают, как обычные, так и интеллектуальные (с функциями контроля), но это уже тема другой статьи.
Прочитано 8880 раз
Опубликовано в Посылка из Китая
Похожие материалы (по тегу)
Совсем скоро растает снег и огородники займутся подготовкой к новому сезону. Теплицы сейчас есть у многих, удовольствие совсем не дорогое, но очень полезное. Что может быть вкуснее своих первых собственных овощей. Для всех тепличников самая большая угроза — возвратные заморозки. Актуально это для неотапливаемых теплиц, традиционных для нашей средней полосы.
Днем температура может доходить до +30 градусов, а ночью падать до -10. Ночные заморозки для рассады томатов, например, неминуемая смерть. Борятся с проблемой по разному, одни ставят дровяные печи, другие — обычные обогреватели, третьи — инфракрасные.
Трудно подсчитать сколько миллионов жестких дисков есть в мире с устаревшим разъемом IDE. Мы не будем останавливаться на теоретических основах, которые обеспечивают работу любых жестких дисков. Задача простая — есть винчестер с устаревшим разъемом IDE, который нужно подключить к современной материнской плате (к разъему SATA). Стоит отметить, что жесткий диск (HD) сам по себе является устаревшим вариантом, и в новых сборках лучше использовать твердотельные накопители (SSD). Но, причины для подключения HD могут быть самые разные, от восстановления данных до хранения каких-то массивов информации (игры, видео, музыка).
Сахарный диабет любого типа предполагает постоянный контроль сахара в крови. Причем, после того, как вам поставили этот диагноз, контролировать сахар нужно несколько раз в день. Связано это с тем, что требуется обязательная корректировка питания, причем у каждого человека есть свои особенности — одни и те же продукты могут у одних повышать уровень глюкозы, а у других — нет. Чтобы определить “свои” продукты и требуется несколько раз за день проводить анализ. Напомним, анализ проводится рано утром натощак и еще один раз, через два (2) часа после еды (от момента первого глотка) — это минимум.
Оставить комментарий
Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены
Источник: kniga-stroyka.ru
Как перевести устройство с батареек на аккумулятор, со встроенной зарядкой
Покупая то, или иное, электронной устройство, мы зачастую делаем выбор в пользу устройств со встроенным перезаряжаемым аккумулятором. Плюсов у такого изделия больше, чем у такого же, но работающего на одноразовых батарейках. Во-первых, это удобно – если сел аккумулятор, его можно сразу подзарядить, в то время как простых батареек дома может и не оказаться.
Потом это, какая-никакая, экономия – не надо каждый раз покупать элементы питания. Ну, и это экологически более чисто, в конце концов – мы не засоряем окружающую среду продуктами распада от одноразовых батарей, в составе которых часто встречаются тяжелые металлы. Но бывает так, что нужный нам электронный гаджет, или прибор, работает только на одноразовых батарейках.
Это, как правило, пальчиковые элементы, типа «АА». Ну, или же не прочли описание, перед покупкой в интернет-магазине. Неважно. Главное, что это можно легко исправить. А именно: перевести устройство с одноразовых пальчиковых батареек типа «АА» на встроенный аккумулятор с функцией внутренней подзарядки.
Понадобится
- 3 аккумулятора 14500 на 3,7 В — http://ali.pub/4942zo
- Контроллер заряда на 4,2 В — http://ali.pub/48vkhj
- Полоски жести, примерно 3×50 мм
- Отвертка.
- Плоскогубцы.
- Клеевой пистолет.
- Паяльник с оловом и флюсом.
- Канцелярский нож.
- Бор машинка (или дрель) и сверло на 3 мм.
Модификация устройства
Первым делом нужно извлечь из устройства элементы питания, если они там имеются. Потом можно приступать к разборке корпуса.
Выкручиваем шурупы, и аккуратно разделяем части корпуса. Далее, откручиваем схему управления.
Отпаиваем провода от клемм питания, и вынимаем из отсека для батареек металлические пластины-клеммы с пружинами, которые удерживали батарейки.
Теперь займёмся подготовкой контроллера зарядки. А именно, припаиваем к входным контактам проводки, которые, в свою очередь, припаяем к разъёму питания модифицируемого устройства.
Поначалу, я решил отпаять от внутренней микросхемы этот разъём, и приладить его отдельно, но это оказалось не очень хорошей затеей – сенсорная кнопка-включатель не желала работать из-за отсутствия этой детали на микросхеме.
Пришлось позже впаять её обратно. Итак, приклеиваем горячим клеем контроллер заряда внутрь корпуса с таким расчетом, чтоб он в дальнейшем не мешал сборке корпуса. Далее, продеваем новые провода из отсека батареек, и припаиваем их к выходу контроллера заряда.
Теперь займёмся сборкой аккумулятора. Я решил использовать здесь три аккумулятора 14500, на 3.7 вольта каждый, соединённые параллельно. Один такой аккумулятор имеет ёмкость 600 мА/ч. По крайней мере, так заявлено на этикетке. Соединённые три таких элемента параллельно, дадут ёмкость примерно в 1800 мА/ч.
А это непрерывная работа, без подзарядки, светодиодного светильника почти на 30 часов! Собственно, по этой причине я и выбрал именно аккумуляторы на 3.7 вольт, а не три обычных аккумулятора, на 1.2 вольта, которые, мало того, что надо каждый раз вынимать из корпуса, чтобы зарядить, так ещё и приобретать для них отдельное зарядное устройство. Итак, складываем аккумуляторы в ряд, плюсами в одну сторону, как можно ровнее, и скрепляем их горячим клеем.
Когда клей застынет, при помощи паяльника и олова, соединяем сначала верхние, затем нижние контакты, жестяной полоской.
Припаиваем торчащие из отсека провода от контроллера к соответствующим полярности контактам на аккумуляторе, кладём аккумулятор в отсек для батареек, и закрываем крышку.
Теперь осталось припаять провода питания микросхемы, которые мы отпаяли в самом начале. Если раньше они были припаяны к клеммам от батареек, то теперь мы их припаиваем к контактам контроллера, к тем же самым, к которым припаяны провода от аккумулятора.
Прикручиваем микросхему на место. Вроде всё. Проверяем. При подключении кабеля питания, контроллер должен сигнализировать о текущей, или полной, зарядке. Если всё так, то отмечаем снаружи корпуса место расположения сигнальных светодиодов, и можно собирать корпус.
Далее, сверлим в отмеченном месте отверстие на три мм. Аккуратно, чтобы не повредить контроллер зарядки, внутри корпуса.
Убираем ножом заусеницы, и заливаем в отверстие горячий клей. Немного. Чтобы он залепил отверстие. Можно, пока не застыл клей, положить сверху какой-нибудь рассеиватель. Я взял от маленького сломанного фонарика.
Когда клей остынет, убираем ножом излишки клея.
На этом модификация завершена – не надо постоянно менять батарейки. Если Вы часто пользуетесь этим прибором, то частая смена батареек, со временем, начинает напрягать. А теперь эта проблема устранена. Просто не забывайте, время от времени, подключать кабель питания, дабы подзарядить аккумулятор.
Смотрите видео
Источник: sdelaysam-svoimirukami.ru
Часть правды о батарейках и аккумуляторах.
Всем доброго времени суток. Недавно была размещен репост статьи с тестом батареек и их восхвалением. В душе у меня он вызвал небольшое негодование, особенно когда многие стали писать что используют их в пультах РУ. Сразу вспомнив что в моем пульте используется 8 аккумуляторов и представив что многие часто выкидывают 8 батареек на помойку стало не по себе.
Сразу скажу что для статьи я использовал сугубо данные из чужих тестов. Сам тесты не проводил т.к. часто сталкивался с практическим подтверждением этих тестов лично и не вижу смысла в их повторении в сотый раз.
Важная информация которую полезно знать:
1. Ни в одном более менее нормальном и сложном устройстве, например таком как пульт управления не используется питание напрямую от батареи, обычно ставят в зависимости от качества аппаратуры и требованиям к питанию импульсный стабилизатор с хорошей фильтрацией (качественная дорогая аппаратура), линейный стабилизатор/импульсный стабилизатор (обычная аппа), например в моей 7ми канальной футабе несколько линейных стабилизаторов, ВЧ блок передачи питается от стабилизатора на. внимание. на 5 вольт! при том что аппаратура питается от сборки 8-ми никель металлгидридных аккамуляторов напряжением 9.6 вольт. (для справки импульсные стабилизаторы обладают очень высоким КПД, линейные стабилизаторы всю лишнюю энергию превращают в тепло, так, например, при токе в 1А и понижении напряжения с 10 вольт до 5 на них выделяется 5Вт и кпд составляет ~50% так что например ставить в мою аппаратуру батарейки АА смысла никакого нет, при большем напряжении большая часть энергии просто уйдет в тепло).
2. Среднее напряжение до которого заряжаются аккумуляторы это 1.4-1.6 В. Напряжение под нагрузкой в процессе их разряда изменяется от 1.4В до 0.9В. Без нагрузки напряжение на разряженных аккумуляторах 1.0-1.1 В. Если разрядить сильнее то аккумулятору с большой вероятностью будут нанесены необратимые повреждения. В зависимости от степени и количества разрядов аккумулятор в последствии выйдет из строя.
3. Не смотря на, вроде как, меньшее номинальное напряжение аккумуляторов, обычно заявляется как 1.2В, в то время как у батареек оно заявляется равным 1.5В, график разряда аккумуляторов более пологий по сравнению с обычными батарейками АА и при начале разряда они сохраняют свое напряжение в отличии от батареек у которых оно сразу начинает падать до 1.3-1.2В.
Пример можно посмотреть на картинке:
при 23 градусах 
при -15 градусах
Обращаю внимание что любое устройство перестают функционировать когда напряжение достигает какого-то определенного для этого устройства порогового значения. На графике при обычной температуре очень хорошо видно что например аккумуляторы практически все время разряда держат напряжение выше 1 вольта , если быть точнее то модель приведенная на графике держала напряжение выше 1 вольта примерно 95-98% времени разряда в ноль. Обычные же батарейки имеют более наклонный график и в данном примере например батарейка держалась выше 1 вольта примерно 80% времени разряда в ноль. И это батарейка которая в данной статье набрала максимальную емкость!
Если же верхним порогом поставить напряжение в 1.1В то у аккумулятора оно держится примерно 90-92% времени! А у батарейки 53% ! Разница на лицо!!
На морозе ситуация с батарейками только усугубляется, причем значительно! В данном тесте время работы батарейки при -15 по по сравнению с временем работы при +23 изменилось следующим образом:
при разряде до 1 В время работы уменьшилось примерно в 8 раз!
при разряде до 1.1 В время работы уменьшилось примерно в 7 раз!
Для аккумулятора падение времени разряда составило примерно 1.5 раза.
А если еще вспомнить про линейные регуляторы напряжения которые на самом деле используются очень часто так только они могут выдать ток без пульсации при копеечной цене, про зависимость напряжения от температуры, то в итоге львиная доля батарейки не будет использована.
Вывод из этого может быть только один — максимум где можно использовать батарейки это сверхнизкоточные устройства, такие как пульт от телевизора, часы, ароматизатор воздуха. И то если не брать в расчет аккумуляторы со сверх низким током саморазряда, такие как eneloop.
P.S. Хотелось бы узнать статистику использования батареек, кто, как часто и где их использует, предлагаю в комментариях ниже написать.
P.S.2. Надеюсь эта информация пролила свет на то почему очень важно иметь график зависимости напряжения батарейки/аккумулятора от времени разряда в тестах. Также в этой маленькой статье нет графика зависимости времени от тока разряда, но в целом стоит отметить что чем больше ток тем сильнее усугубляется ситуация с батарейками. Чем меньше ток тем больше сокращается разница между хорошими батарейками и аккумуляторами (если не учитывать аккумуляторы с низким током саморазряда, они по прежнему оставляют батарейки позади), но эта разница сокращается на хоть какое-то более менее значимое значение при токах порядка 0.5мА (пол года работы). При токах 200мА когда аккумулятор или батарейка разряжаются за 10-15 часов, ток саморазряда роли практически не играет и батарейки проигрывают по всем параметрам.
Источник: www.parkflyer.ru