Монитор — LG Flatron L226WTQ-BF
Где-то пару месяцев назад монитор перестал включаться, с первого раза. При включении только издаёт высокочастотные, едва уловимые звуки. Я, естественно, прокрастинировал с диагностикой и решал проблему несколькими попытками включения/отключения монитора от сети. После таких манипуляций он всё-таки включался.
Но со временем становилось всё хуже и хуже и теперь он не включается довольно долго. Но, нужно отдать должное, если уж включится, то работает как ни в чём ни бывало.
И ещё, в последнее время начал вести себя более странно. Может включиться со сбитыми настройками, или в чёрно-белом цвете. Но в следующий раз снова включается как обычно.
Диод кнопки включения странно себя начал вести. Не горит, когда монитор включён, а мигает в режиме загрузки.
Что это может быть и можно ли с этим справиться самому?
P.S. Руки откуда надо
Регистрация: 08.09.2009
Сообщений: 10,716
Репутация: 960
LG 1952S Не включается I Банальная неисправность
Shiryaev311, Скорей всего проблемы с платой питания монитора.
Попробуйте разобрать монитор и проверить плату на предмет вспухших конденсаторов. Если таковые есть и вы умеете работать с паяльником то можно их заменить самому либо заменить саму плату.
Ну а надежнее наверное все таки в сервис отнести))
Источник: pchelpforum.ru
Как я чинил сгоревший монитор. LG flatron W1942S – SF не включается разбираем Разбор монитора ips lg ea
Монитор LG flatron W1942S – SF января 2008г выпуска не подаёт признаков жизни не включается. Выключили и больше не включился.
Разбираем.Начинаем приблизительно на 1/3 от края снизу. Заднюю крышку поджимаем вовнутрь, переднюю наружу. Лучше применять пластиковые карточки и несколько плоских полосок, либо отверток.
Обратите внимание на двойные защёлки на серебристой рамке. Нельзя чёрную часть подгибать сильно вниз (или наоборот серебристую) защёлка сломается со стороны черной части. Поэтому подсовываем пластины там где их нет.
Монитор LG Flatron не включается
По краям защёлки у LG flatron W1942S выглядят так
Ну немного сноровки и всё получится. Лучше уродовать чёрную часть,т.к. не так потом заметно царапины.
Классика жанра,у LG W1942S – SF меняем конденсаторы. Они вздулись,чтоб было легче найти.
Вот они зачинщики неприятностей 47омк35в 105 градусов С
Параметры этих конденсаторов не годятся ESR стало 3,3 Ома, должно менее 0,1 Ома
Это обычный новый китайский конденсатор (класса Экстра “E-C”) ESR завышено в 1,5 – 2 раза.
Работать будет, но чревато нагревом конденсатора и транзистора импульсного преобразователя.
Ставим конденсаторы нормального бренда (Jamicon , Suntan, Samwha, Yageo) .
Поменяли, но уже поздно. Возможно, вам повезло и монитор заработает, но у нас сборка транзисторов уже пробита. Мне понадобилась .
Обвязка транзистора, (по схеме инвертора для подсветки монитора) не пострадала, все детали оказались рабочими.
Осталось приобрести корпусTO252-4 или аналоги STU407D , АР4525GEH , IRF7389 , IRF7319PBF(хуже по току) . Я поставил STU407D , т.к. характеристики по току лучше почти в 2 раза.
Напаял на сборку и площадку побольше олова для хорошей теплоотдачи.
У меня всё заработало. Ещё нужно проверять ежеминутно температуру транзюков и температуру конденсаторов в первые 10 минут. Ежели не горячие, то проверяем температуру уже через каждые пять минут.
Не включаются лампы подсветки LG W1942S – виноват APM4048DU4
Если ремонт не закончился перепайкой конденсаторов, а у LG flatron W1942S – SF видимо нет срабатывания защиты после утечки конденсаторов (их надо менять заранее), то всё может оказаться сложнее. КЗ трансов в инверторе или непропай ножки транса в самом трансформаторе, то ищите по запросу “схема инвертора для подсветки монитора”.
А сейчас неисправность у монитора появилась очень непонятная,…
Не думала, что только у нас монитор LG Flatron L1730S долгожитель, но все же в ремонте один раз побывал, причем замена конденсаторов и ремонт блока питания монитора обошлись в пятисот рублей, это было около пяти лет назад, даже не представляю сколько стоит ремонт монитора сейчас.
А сейчас неисправность у монитора появилась очень непонятная, сначала он перестал включаться из режима ожидания, но в один прекрасный день экран перестал совсем загораться уже при включении компьютера.
Самое смешное подумали, что неисправен системный блок, пока его разбирали и чистили, монитор стоял себе посмеивался в сторонке над домашними горе — мастерами. Разборка чистка компьютера тоже ничего не дала, но как всегда выручил интернет, где то у кого похожая неисправность монитора уже была.
Компьютер подключили к телевизору, тот нормально проработал целый день. Монитор подключили к нетбуку, он сразу отказался включаться, теперь стало ясно что требует ремонта. В мастерскую не понесли, решили сделать ремонт монитора своими руками, разборка монитора очень простая.
- Снимаем переднюю панель, она на защелках и прикручивается двумя винтами сзади и внизу
- Теперь уже откручиваем стойку, положив монитор на одеяло или полотенце.
- Снимаем заднюю крышку корпуса, важно не оторвать панель управления с кнопками, которая находится снизу.
- Снимаем две железных крышки, которые прикрывают разъемы проводов и отключаем штекеры от разъемов, лучше подписать карандашом где был красный и белый провод, прямо на железном корпусе.
- Выкручиваем сбоку винты кожуха.
- Осторожно чтобы не оторвать шлейф от LCD экрана, приподнимаем его вверх и вперед.
Для тех кто когда либо уже разбирал подобное чудо техники, вопрос прост. А если человек решил разобрать свой монитор, а на нём ни единого болта… а монитор свой свой, и ломать его жалко…
Для примера возьмём LCD монитор LG.
Для начала откручиваем всё что видим. 4 болта крепления ножки и 4 болта которые фиксируют плату внутри корпуса. Повезло.
На этом мониторе хоть несколько болтов присутствуют. Обычно современные китайско-корейские мониторы собраны без единого болта. Прямо как у древних зодчих.
Те видать тоже на гвоздях экономили.
Теперь наша задача расщёлкать корпус монитора как орех. Начинать лучше всегда с низа. В случае неудачи не так заметно будет.
К стеклу дисплея лучше не прикасаться. Очень хрупкое!
Я это делаю пластмассовой приспособой — медиатором. В некоторых случаях не острой отвёрткой. Вставляете инструмент под край морды аппарата, как показано на фото вверху, и осторожно ведёте его к другому краю. Всё это делается с приличным усилием.
Именно в LG плата просто лежит внутри корпуса. Максимум приклеена скотчем. Так что, когда вы что то приматываете дома скотчем, пусть вас не мучает совесть. Корейские инженеры считают это в порядке вещей.
На этом этапе ваша задача аккуратно выдернуть всё что выдёргивается. Все разъёмы. Как правило это 4 маленьких разъёма идущие на лампы подсветки, один широкий на матрицу, двухпиновый разъём питания, и штук на 20 контактов — межплатный шлейф.
Перед тем как выдернуть разъём, я его сначала помечаю маркером, полоской через обе части. При сборке меньше проблем.
Блин, вот же засада… Пришел сегодня с работы, включил компьютер, пошел переодеваться. Он начал запускаться, запищал, зажжужал, затрещал. Но монитор почему то не включался. Я его и так и эдак. Мертвый.
Напрочь. Даже в сердцах стукнул по нему…. (непомогло, кстати)
Он у меня отработал уже лет шесть наверно, а то и семь. Видать пришла его пора умирать. Блин. Как не вовремя. Придется ехать за новым монитором. Ну это на выходные только получится.
А сегодня попробую этот поковырять.
Монитор у меня самый обычный, купленный давно тысяч за 6 с половиной «вечнодеревянных», точно уже и не помню. Называется LG FlatronL1953S . Никаких особых качеств у него нет. Просто обычная рабочая лошадка. Выглядит вот так:
Пациент осмотрен, признаков жизни не обнаружено. Приступаем к вскрытию:
Четыре шурупа открутились очень быстро. Настала очередь снять заднюю крышку. Но она, задняя крышка, держится не на шурупах, а крепится вместе с передней рамкой на защелках.
Ну и геморой же их разъединять. Боишься, как бы защелки не поломать. А их там столько по периметру… Приходится использовать все подручные средства и приспособы.
Но «дорогу осилит идущий». «долго ли, коротко ли», но мы победили. Пациент вскрыт! Отделили заднюю крышку от передней рамки:
Так-с, посмотрим, что у нас тут. Весь металлический защитный кожух, который закрывает платы крепится на скотче. Нихрена себе, ни одного шурупа, ни одной защелки.
Кишки монитора не богаты разнообразием и состоят из двух плат: плата блока питания и плата управления.
Кишки монитора — плата управления и блок питания
Начнем с питания. Выковыриваем плату блока питания. Ну на ней и пылищи (я монитор с момента покупки ни разу не пылесосил).
Сдуваем/протираем/пылесосим пыль с платы. И вот она собственной персоной во всей красе:
Внимательно осматриваем плату. Первым делом проверим предохранители. На плате стоит только один. Он работает. Осматриваем дальше.
Так-с, а это что? А это офигенно подозрительные, вздувшиеся, электролитические конденсаторы. Осмотрим внимательнее.
Ну что ж, самая вероятная причина смерти монитора — эти электролиты. Ищем замену. Облазил все свое радиоэлектронное барахло, но нужных электролитов сразу не нашел. Пришлось мудрить.
В итоге вышло вот что:
Да, повезло, что нашел большой серый кондер еще Советского производства хрен знает какого лохматого года. Совсем не уверен, рабочий ли он. Но выхода нет, другого, близкого по параметрам кондера больше нет. Придется ставить его. Вот что получилось:
Не знаю, соединена ли эта большая алюминиевая крышка конденсатора с плюсовым или минусовым контактом, поэтому просто поставил изоляцию из куска изоленты (надо было тестером прозвонить… хм…). В общем, окончательно плата выглядит следующим образом:
Собрал все в кучу, включил. Все заработало. Оказывается, смерть пациента была клинической, а не полной. Very very best. Поездка за новым монитором откладывается на неопределенный срок.
Вот она — причина поломки!
Ну, и напоследок видео с процессом ковыряния во внутренностях пациента.
Извините за сумбурную речь. С работы пришел, что то голова сразу не варит…
Кстати, я про трансформаторы говорил в видео — это про .
Не секрет, что владельцы жидкокристаллических мониторов нередко сталкиваются с поломкой этих аппаратов. Во многих случаях, отремонтировать неисправный прибор можно самостоятельно.
Рассмотрим на примере несколько шагов, с которых необходимо начать ремонт LCD монитора компьютера.
Разборка ЖК монитора довольно хлопотная операция и может быть более трудоёмкой, чем само устранение причины поломки.
Для разборки жидкокристаллического монитора – в данном случае модели ACER AL1716 – необходимо положить его экраном на ровную поверхность, а непосредственно под жидкокристаллический экран подложить мягкую ткань либо другой материал, который защитит его поверхность от царапин.
Крепление стойки на корпусе
После того, как стойка отсоединена от основного корпуса, с помощью острого лезвия ножа, либо другого острого инструмента отщёлкиваем пластмассовые защёлки, которые скрепляют фронтальную и тыльную части корпуса. Операция эта довольно трудоёмкая и надо быть аккуратным, так как острым лезвием можно повредить внешний вид корпуса и выломать защёлки.
Для того чтобы получить доступ к печатным платам управления и питания, нужно отсоединить металлический каркас с ЖК-панелью от тыльной части пластмассового корпуса. Для этого необходимо отогнуть защёлки четырёх фиксаторов по бокам пластиковой панели. После этого основной каркас с электронной начинкой можно легко извлечь и продолжить разборку.
Фиксаторы тыльной части корпуса и основного блока
После того, как тыльная крышка пластмассового корпуса снята, мы увидим, что сам LCD-монитор представляет собой металлический каркас, на котором закреплены три электронных печатных платы и ЖК-панель. Все печатные платы закрыты металлическими крышками, с целью уменьшения электромагнитного излучения. Излучение высокочастотных цепей может влиять на нормальную работу других электронных приборов, поэтому вся электроника скрыта под металлической крышкой.
Основной металлический каркас с электронной начинкой
Конструктивно, компьютерный LCD монитор состоит из нескольких печатных плат и электронных узлов, а именно:
Панель жидкокристаллического индикатора (ЖКИ).
Блок питания и инвертор для питания ламп подсветки.
Плата управления и интерфейса VGA.
Кнопочная панель с индикатором режима работы.
Это основные электронные блоки, которые мы обнаружим при разборке.
Далее откручиваем четыре болта, которые крепят ЖК-панель на каркасе. Внимание! ЖК-панель соединена с другими платами посредством нескольких проводов и многожильных шлейфов. А именно, у панели есть два провода с четырьмя разъёмами. Это разъёмы для подключения ламп подсветки к плате инвертора. Их нужно отсоединить.
Сделать это легче всего с помощью пинцета.
Также ЖК-панель подключена к плате управления многожильным гибким шлейфом. Отключать его лучше со стороны платы управления, т.к на плате ЖК-панели он закреплён довольно жёстко, и трогать его не желательно.
ЖК-панель
Когда ЖК-панель отсоединена от основного каркаса, открывается доступ к плате управления и питания, которые расположены в нише металлического основания.
Печатные платы блока питания и управления
Источник: cammeteo.ru
LG w1943c-pfv не включается
Поступил в ремонт монитор с заявленной неисправностью «не включается».
После включения загорается заставка и монитор уходит в защиту.
Первым делом проверены лампы подсветки матрицы монитора. Одна из ламп оказалась неисправна:
Подсветка данной модели выполнена на 2-х CCFL лампах.
Более того произошло обгорание контактов 1-ой CCFL лампы.
После замены лампы монитор также ушел в защиту при включении, показав заставку «LG».
Далее проверены трансформаторы: трансформатор в цепи неисправной лампы EL-19 показал рабочее R обмотки 720 Om.
Дальнейшая диагностика показала неисправность полевой сборки APM 4550j:
В виду отсутвия такой сборки произведена замена на аналог:
После замены полевых сборок монитор также уходил в защиту при включении:
После осмотра цепей питания неисправной лампы обнаружен обрыв SMD резисторов R407 R408.
Очевидно обгорание лампы вызвало неисправность элементов, входящих в цепь питания лампы подсветки.
После замены всех вышеуказанных элементов монитор вернулся в рабочее состояние.
Источник: visheraonline.ru