Фито LED-матрица для подсветки растений, имея собственный драйвер питания, включается в сеть 220 В напрямую. Работает почти половину суток ежедневно, при этом ее корпус сильно разогревается. Необходимое охлаждение матрица, прикрепленная на алюминиевый радиатор, получает от обдува компьютерным кулером. Постоянные 12 В для него получают от сетевого адаптера, который не всегда есть под рукой.
БП без сетевого трансформатора легко сделать своими руками. Понадобиться немного радиодеталей и паяльник.
Описание работы блока
Схема с трансформатором громоздкая и тяжелая. Для понижения напряжения используют свойство конденсатора оказывать реактивное сопротивление переменному току. Если использовать делитель с активным сопротивлением, возникают проблемы:
1. При больших номиналах резисторов ток цепи мал, разность потенциалов на выходе недостаточна для питания устройства.
ТВ приставка V96, установка вентилятора охлаждения.
2. Уменьшение сопротивления поднимет напряжение, но возрастет ток через гасящий резистор, он будет интенсивно нагреваться, пока сам не сгорит или устроит пожар.
На конденсаторе переменные ток и напряжение сдвигаются по фазе. В начале цикла заряда ток большой, а напряжение на конденсаторе маленькое и постепенно растет. Когда емкость зарядилась, напряжение возрастает, а ток снижается до нуля. Одновременно они большими не бывают. На конденсаторе выделяется небольшая мощность, корпус нагревается мало.
Сетевое напряжение подается на диодный мост через конденсатор. Образуется делитель из реактивного сопротивления емкости и диодов. Небольшая часть напряжения, выпрямленная мостом, сглаживается электролитическим конденсатором. Нормализованное стабилитроном питание 12 В подается на электродвигатель. Параллельно балластной емкости включен резистор, сглаживающий бросок тока при подаче питания и обеспечивающий разряд конденсатора при выключении.
Детали
Схема работает под напряжением сети 220 В, поэтому используют конденсаторы с рабочим напряжением не менее 600 В, бумажные типа КГБ или пленочные К73-17. Мощность теплового рассеивания резистора 0,25÷0,5 Вт.
Минимальное допустимое обратное напряжение диодов 400 В. Подходят Д226Б, КД105Б-Г или их импортные аналоги. Диоды заменяет мостовая сборка КЦ402-407. Стабилитрон выбирается с максимальным током при рабочем напряжении 12 В.
Активное внешнее охлаждение телевизора UE46F8000SL своими руками
Параллельное включение конденсаторов увеличивает общую емкость, суммируя номиналы всех элементов. Нужное значение подбирается соединением нескольких элементов.
Монтаж
Деталей немного, выводы у них жесткие. Можно собрать блок питания навесным монтажом без печатной платы, не допуская короткого замыкания соединений выводов деталей.
Схема, собранная без ошибок монтажа из исправных деталей, запускает двигатель кулера при включении питания.
Проверить параметры работы поможет мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения, подключенный параллельно кулеру. Диапазон рабочих напряжений мотора находится в пределах 9÷14 вольт. На верхних границах заметно возрастает шумность вентилятора. Увеличение балластной емкости повышает выходное напряжение. Уменьшение – наоборот.
Размещение монтажа в пластмассовом корпусе защитит от поражения электрическим током. Для подсоединения проводов на входе и выходе блока установлены клеммные пары.
Корпус закрепляется на радиаторе с размещенной на нем светодиодной матрицей. Сетевой шнур включается к параллельно соединенным выводам питания LED-драйвера и БП.
Нужно убедиться, что ничего не мешает свободному вращению лопастей.
Особенности схемы
- работы со схемой выполнять при отключенном питании и разряженном балластном конденсаторе;
- отсоединение нагрузки (кулера) без предварительного выключения питания приведет к выходу из строя блока;
- обязательно требуется защита схемы от короткого замыкания установкой предохранителя.
Источник: sdelaysam-svoimirukami.ru
Охлаждающая подставка для Android TV-приставки
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Пришла тут недавно android tv приставка, всё отлично работает но выяснилось что из за отсутствия вентиляции через некоторое время просмотра нагревается она до 90+ градусов из за чего возникают всякие глюки. Есть на Ali и собственно подставка вентилятор, но идти она будет опять 2 месяца да и дорого за простой вентилятор. Я решил что дальше так жить нельзя и своял собственную версию девайса, так как корпус приставки пилить не хотелось как некоторые делают. При желании и минимальном владении cad-программами такую подставку может нарисовать любой за пол часа, а если лень берите мою версию там есть несколько вариантов в том числе без упоров если у кого приставка других размеров.
Вентилятор взял от старого компа 120 mm 0.18 А
Так как он 12 В а питать его предполагается от 5 В то нужен повышающий преобразователь правда отрегулирован он на 8 Вольт, этого оказалось достаточно для эффективного охлаждения да и шум не слышно на таком напряжении. Всё вместе на этом напряжении потребляет 150 миллиампер в момент включения до 250. Правда выяснилась одна неприятность приставка в режиме сна не отключает напряжение с usb портов (как настроить чтоб отключалось так и не нашёл я, кто знает скажите) к счастью телевизор отключает usb, вентилятор подключил к нему, есть еще один вариант сзади вентилятора поставить небольшой выключатель и вручную его включать.
Печатал прозрачным пластиком PETG от FDplast модель под сопло 0.4мм, ширина экструзии 0.48мм.
Получилось 2 половинки которые соединяются винтами M3 их пришлось немного подрезать длинноваты были.
Всё собрал в корпус сзади небольшой отсек для проводов и преобразователя.
Буквы раскрасил акриловой краской можно итак было оставить.
Вентилятор работает на выдув от приставки вниз чтоб пыли меньше втягивалось, в результате температура теперь не поднимается выше 55 градусов и глюки ушли. Файлы модели: https://3dtoday.ru/3d-models/gadgets/aksessuary/oxlazdayushhaya-podstavka-dlya-android-tv-pristavki
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Источник: 3dtoday.ru
Как охладить технику в закрытой тумбе (часть 1)
Несколько лет назад для вместилища аудиовидео аппаратуры я выбрал себе тумбу из магазина IKEA, коллекция БЕСТО. Рассматривал разные варианты, включая специализированные стойки, но в итоге по совокупности факторов: безопасности, удобства использования, идентичности остальному интерьеру, стоимости — победил именно этот вариант.
Со временем тумба много раз перекомпоновывалась, дверки и полки в ней перемещались туда-сюда по мере замены или добавления техники. И вот наступил тот момент, когда больше в нее уже точно ничего не войдет. Я разрисовал по размерам финальный вариант размещения с учетом всех ограничений (розетки на стене за тумбой и места занимаемого петлями дверок тумбы).
С целью обезопасить здоровье семьи от любопытства ребенка и сокращения периодичности потенциально опасной процедуры уборки (крутануть ручку громкости или протереть мокрой тряпкой то, чего не следует) все секции тумбы, кроме секции для центрального канала домашнего кинотеатра было принято решение еще в самом начале сделать закрытыми (одна из причин отказа от специализированных стоек).
Проблематика вопроса
Пока техники было не так много и она была немного другой — закрытое размещение не вызывало опасений. Однако появление предусилителя, вслед компьютера, а за ним и ресивера показало, что естественной «щелевой» вентиляции (зазоры между дверками и тумбой достаточно большие, сзади также есть расстояние до стены) становится недостаточно. Окончательно усугубило ситуацию размещение шести бас-ловушек из каменной ваты.
Они не только перекрыли щель до стены для выхода теплого воздуха, но еще и являясь по сути своей теплоизоляторами полностью заблокировали процесс переноса тепла через «столешницу» тумбы. Проблема была бы не так ощутима, если бы использование техники ограничивалось желанием послушать один музыкальный альбом после рабочего дня.
Многократный просмотр фильмов в период изоляции с участием ресивера и предварительного усилителя (фронтальные каналы трудятся через стереосистему) из одной секции тумбы доводит последнего до температуры, при которой трогать рукой его можно только осознавая, что сейчас будет горячо настолько, что придется заставлять себя терпеть.
Выработка решения
Так наступило понимание, что без принудительного охлаждения обойтись никак не получится. Первая попытка решения проблемы была импульсной — я просто заказал USB вентилятор, Maxwell MW-3549. Первое с чем я промазал, это были размеры, он оказался слишком большим для размещения под тумбой, просто не помещался.
Второй недостаток это вибрация, несмотря на прорезиненные ножки он вызывал биение по поверхности, на которой стоял. Возможно не был хорошо сбалансирован по оси вращения, а поскольку пропеллер был металлическим и сам вентилятор довольно тяжелым — это давало о себе знать. Третьим промахом был высокий уровень шума. Я не заметил при покупке информации по этому параметру, но поскольку вентилятор казался маленьким и был не очень мощным, не ждал подвоха с этой стороны. В итоге покупка отлично послужила мне в конце лета 2020 года по своему прямому назначению (надо было зарядить кондей, но на месяц не хотелось заморачиваться, а тут и выход появился).
Вариант номер два
Второй подход вынужден был делать осознанно, чтобы снова не сесть в лужу. Убрать тепло можно двумя способами — не только принудительно выгнать тепло, но и снизить само тепловыделение. Поскольку техники в тумбе скопилось много и использоваться она может одновременно для разных нужд разными людьми, то с целью сокращения тепловыделения можно или устроить тотальный контроль необходимости нахождения ее во включенном состоянии, или завести умные сценарии ее включения/выключения.
Один из примеров по пользе умных сценариев — я использую компьютер в тумбе для прослушивания музыки через стереосистему и для работы в органайзере. При работе в органайзере я захожу на компьютер в тумбе через удаленный рабочий стол с основного компьютера (своего монитора у компьютера в тумбе нет), расположенного в другом месте.
Выключая основной компьютер после работы, я иногда забываю выключить компьютер в тумбе через удаленный рабочий стол. При этом если предусилитель не включен (стереосистема не работает), то потребителей компьютера в тумбе не остается, но он при этом остается работать и греть все остальное. Если через какое-то время я включу фильм для просмотра, то это будут лишние Вт в тепловой фонд работающей техники. А так умная розетка может неустанно следить за этим без меня.
Что касается вентиляторов для принудительного сгона тепла, то они тоже могут и должны работать не постоянно (не буду же я их каждый раз включать и выключать кнопкой), а по датчику температуры, включаясь по некоторому критическому значению (запитанные от той же умной розетки, что и компьютер в тумбе, как вариант).
Вопрос с выбором вентиляторов при этом изначально упирался у меня в то, что по размеру для размещения в тумбе вентиляторы должны быть достаточно малы, а это значит не ударяясь в эксклюзив выбирать придется из компьютерных моделей, абсолютное большинство которых работает от 12 В и в USB разъем для управления воткнуть их будет проблематично.
И тут я, имея скептический настрой на удачный поиск вдруг обнаружил, что известный производитель решений для компьютерного охлаждения, компания Noctua, выпустила целую линейку вентиляторов, работающих от 5 В (в том числе модели, позволяющие осуществлять регулировку оборотов с переходником 4 pin на USB в комплекте) и имеющих весьма достойный уровень шума.
Как функционально организовал систему охлаждения и управления питанием, а также что конкретно выбрал для применения в ней — в следующий раз.
Источник: stereo.ru