Купили люстру, светодиодную, с пультом. Четыре режима работы.
Через неделю начала моросить. После включение средний и максимальных режимов, начинает моргать. На режиме «ночника» ведет себя нормально.
Что может быть причиной, куда лезть и что искать?
Думал оставить только два режима, но с драйвера выходят только два провода, и именно он регулирует освещенность.
комментировать
в избранное up —>
maste rmiha [59.5K]
более года назад
Подобная ситуация довольно часто наблюдается у некачественных светодиодных ламп, не совсем понятна конструкция лампы, они бывают самыми разнообразными, но чаще всего умные лампы не позволяют заменить вышедший из строя компонент простым способом.
Если на люстру есть гарантия и она еще действует, то проще конечно заменить ее, возможно вам попался бракованный экземпляр, ну а если такой возможности нет, то остается попытаться ее отремонтировать.
Чаще всего моргают они из-за одного или нескольких подгоревших от избыточного тока светодиодов, остается определить проблемную часть и разобраться с ней, если же при максимальной яркости светодиодные панели очень сильно нагреваются, то необходимо снизить ток на светодиоды, действуя по обстоятельствам, например снизить ток у самого драйвера или добавить к светодиодам токоограничивающий резистор.
ЛЮСТРА С ПУЛЬТОМ. О ЧЁМ ВСЕ МОЛЧАТ. КАК УПРАВЛЯТЬ ЛЮСТРОЙ.
Источник: www.bolshoyvopros.ru
Люстра не включается с пульта ДУ. Что делать?
Ремонтируем беспроводной переключатель (Wireless switch)
Многие владельцы китайских люстр с пультом ДУ сталкиваются с тем, что спустя год-два их люстра начинает плохо реагировать на команды с ПДУ. Как правило, неисправность проявляется следующим образом:
- Включается, если пульт поднести близко.
- Плохо реагирует на команды с пульта ДУ.
- Самопроизвольно выключается.
- Не реагирует на выключение каналов A, B, C по отдельности. Выключаются только все режимы кнопкой D.
На странице про устройство и ремонт люстры с пультом управления я уже рассказывал об этой неисправности. О её причине я узнал из комментария одного из посетителей сайта. Спустя какое-то время я столкнулся с данной неисправностью лично.
Причина плохой реакции люстры на команды связана вовсе не с пультом дистанционного управления (ПДУ), а вот с этой коробкой с надписью «Wireless switch». Это беспроводной переключатель (радиопереключатель). Именно он отвечает за приём и исполнение команд. В моём случае данный блок имеет маркировку Y-7E. Это трёхканальный вариант.
Как оказалось, причина поломки кроется в металлоплёночном конденсаторе, который является частью источника питания на балластном конденсаторе. На фото он обозначен красной стрелкой.
Его ёмкость обычно составляет 1~1,5 микрофарады (мкФ). Рабочее напряжение от 250V.
Такая схема с использованием конденсатора, который гасит излишки напряжения, активно применяется в китайских люстрах. Такая же схема задействована и для питания светодиодной части, если таковая имеется.
Использование простых схемотехнических решений и применение низкокачественных комплектующих приводит к тому, что люстра довольно быстро приходит в негодность.
Проблема в том, что спустя 1-1,5 года этот конденсатор теряет свою ёмкость. При этом напряжение питания беспроводного переключателя с положенных 12~13 вольт падает до уровня в 6~7 вольт. В этом я убедился лично, когда сделал замеры мультиметром.
Пониженное напряжение приводит к тому, что электромагнитные реле либо просто не работают, либо начинают дико «глючить». Катушка реле просто не может притянуть якорь, который удерживает контакты в замкнутом состоянии.
Кроме того, заниженное и нестабильное напряжение питания приводит к некорректной работе микросхемы дешифратора команд (HS153SPJ). Микросхема-дешифратор HS153SPJ питается напряжением +5V от интегрального стабилизатора LM78L05.
При этом один режим люстры, например, А может включиться штатно, но вот другой, B или C уже не включается. Либо люстра просто не выключается, повторные нажатия на кнопки выбранного режима (A, B, C) ни к чему не приводят, хотя индикация на пульте ДУ есть.
Перед нами фото проверки балластного конденсатора CBB21 145K250V универсальным тестером LCR T4. Как видим, вместо положенной ёмкости в 1,4 мкФ (145K расшифровывается как 1400000 pF = 1400 nF), он имеет ёмкость всего 0,3924 мкФ (392,4 нФ (nF)). Более чем в 3,5 раза меньше, чем указано на его корпусе. Конденсатор неисправен.
В большинстве случаев устранить некорректную работу приёмного блока удаётся заменой этого конденсатора. Я, например, вместо неисправного установил конденсатор К73-17 ёмкостью 1 мкФ. (1µ0) и на рабочее напряжение в 250 вольт. Такой у меня оказался в наличии.
Также можно установить импортный металлоплёночный конденсатор с номинальной ёмкостью от 1 до 1,5 микрофарад и рабочим напряжением от 250V. Сейчас найти такой не проблема, особенно, если проживаете в большом городе. Подойдёт и б/у конденсатор из неисправной радиоаппаратуры, но перед установкой его обязательно нужно проверить.
Если есть возможность, то лучше установить конденсатор с большим рабочим напряжением, например, на 400 или 630V.
Про маркировку конденсаторов постоянной ёмкости можно почитать тут. Это поможет, если захотите подобрать конденсатор самостоятельно.
После замены конденсатора беспроводной переключатель необходимо проверить. Подключать нагрузку (трансформаторы, лампы) не обязательно. Если переключатель работает исправно, то вы услышите уверенные щелчки электромагнитных реле при нажатии на кнопки ПДУ.
Обращаю внимание на то, что беспроводной переключатель собран по примитивной схеме и не имеет гальванической развязки от электросети 220V. Поэтому, когда он включен, необходимо избегать касания токоведущих частей схемы.
Проводить любые восстановительные работы необходимо после полного отключения беспроводного переключателя от электросети!
То, что ваша люстра вдруг перестала включаться не самое страшное. Куда страшнее чрезмерный нагрев некоторых элементов, который может привести к печальным последствиям. А уж когда всё это «добро» висит под потолком, то вопрос пожаробезопасности встаёт как никогда остро.
Так как схемотехнические решения, применяемые в китайских люстрах с ПДУ, оставляют желать лучшего, то я решил усовершенствовать люстру.
О том, как доработать китайскую люстру с ПДУ, сделать её более долговечной и безопасной читайте здесь.
Источник: go-radio.ru
Что делать, если люстра не включается с пульта
ДУ (дистанционное управление) люстрой более удобное, чем с выключателя. Но есть и недостаток – возможность забыть местоположение ПДУ (пульта дистанционного управление). С выключателем на стене подобное не случается. Поэтому при переходе на дистанционное радиоуправление не стоит от него отказываться.
Можно купить подвесные осветительные приборы нескольких типов:
- со светодиодами;
- с галогенными лампами;
- с обычными лампочками накаливания;
- комбинированные.
Светодиоды могут быть в виде отдельных элементов или гирлянд, позволяющих создавать спецэффекты. Они подключаются через конденсатор. Чтобы подключить галогеновые лампочки, требуются трансформаторы, преобразующие напряжение.
Самые сложные комбинированные модели осветительных приборов, определить, почему они не включаются, труднее.
Устройство и принцип работы люстры с ПДУ
Дистанционно управлять можно любой люстрой, даже эксклюзивной старинной с лампами накаливания. Нужно купить ПДУ и радиоприемник (контроллер), который встраивается вместо включателя, на потолке или чехле светильника. Первый вариант применяется редко, так как требует монтажа дополнительной проводки для подводки ноля.
Современные подвесные светильники производятся с радиоприемником внутри и ПДУ, служащим передатчиком радиосигналов. Приемник и пульт настроены на одну частоту и используют общий алгоритм шифрования сигналов. Это позволяет избежать воздействия соседей, использующих похожее оборудование.
На пульте (самом простом) 4 кнопки, позволяющие работать в 4-х режимах: включении/выключении отдельных блоков (до 3-х) и одновременного выключения всех сразу. У сложных моделей кнопок больше (для режима выбора цветов, регулировки яркости, настройки таймера). Последовательность включения режимов значения не имеет.
При нажатии одной из кнопок радиосигнал поступает в приемник, обрабатывается и передается на блок управления, отвечающий за конкретную функцию. ПДУ может работать на различном расстоянии, для стандартной городской квартиры достаточно восьми метров (в загородном коттедже расстояние необходимо увеличить).
Для работы ПДУ в него вставляются батарейки, приемник запитывается от бытовой электросети. На клеммы необходимо подвести фазу и ноль. Для старой люстры нужно купить комплект, приспособленный к парной работе. Настраивается он производителем, если неисправен один из элементов, покупается другой комплект.
Существует одна особенность при совмещении дистанционного управления с выключателем. Радиоприемник не способен опознать метод, с использованием которого подается напряжение. При выключении осветительного прибора при помощи ПДУ он должен загореться от выключателя. При возникновении перерыва в подаче электроэнергии до включения светильник загорается самопроизвольно, если клавиши выключателя не переведены в позицию отключения.
Недостаток дистанционного управления – возможность перегрева приемника радиосигналов. Максимальный уровень температуры указывается на упаковке, при его превышении существует возможность возгорания. Риск увеличивается, если приемник вмонтирован в конструкцию осветительного прибора. Проблему решает устройство обдува или расположение контроллера отдельно на радиаторе, отводящем излишки тепла.
Независимо от вида люстры он монтируется на планку, прикрепленную к потолку. В его основании имеются отверстия для шпилек планки. Вес удерживается гайками. Контроллер размещается в полом основании вместе с другими деталями.
Лампы могут быть обычные галогенки или светодиодные. При монтаже необходимо учесть их особенности.
Важно! Для натяжного потолка можно использовать только светодиоды. Галогенки слишком горячие, поэтому могут испортить конструкцию.
Наиболее распространенные проблемы и способы их решения
Люстры, оснащенные системой дистанционного управления, ломаются чаще, чем с традиционным отключением. Причины бывают разные – от необходимости в замене батареек до прекращения работы радиоприемника, блока питания или программной платы.
Светильник не включается совсем: ни с пульта, ни с выключателя
Если люстра перестала включаться и с выключателя, и с ПУ, необходимо проверить наличие напряжения в сети и работоспособность батарейки (лучше сразу заменить). Если ток есть и батарейка новая, но проблема не решена, мультиметром проверяется исправность лампочек.
Лампы накаливания выкручиваются и просматриваются нити. Отсутствие обрывов не является свидетельством исправности, поэтому необходима проверка мультиметром. Один щуп фиксируется на резьбе цоколя, второй – на торце. Если тестер не реагирует, сгорела лампочка.
Проверка галогеновых ламп проводится аналогично (щупы прикладываются к выводам). Если изделие исправное, сопротивление 0,5-1 Ом. При проверке диодов к аноду прикладывается положительный щуп мультиметра, к катоду – отрицательный. На дисплее появляется значение падения напряжения. При изменении полярности напряжение не меняется, если лампочка целая.
Неисправные лампы накаливания и галогенки нужно просто заменить. Если в светильнике лента из диодов для подсветки, отдельные элементы замене не подлежат (приобретается новая лента).
Далее проверяется исправность патронов. В китайском осветительном приборе это самые уязвимые элементы. Если после замены неисправных патронов люстра все равно не горит, проверяются предохранители, защищающие оборудование при коротком замыкании. Ремонт сводится к замене аналогичными деталями.
Следующий шаг – извлечение контроллера для проверки исправности узлов.
Внимание! Схема приемника сравнительно простая, разобраться может любой человек, обладающий минимальным объемом знаний в электрике.
- два или три реле (в зависимости от количества каналов);
- транзисторы, включающих реле;
- декодер и стабилизатор, который его питает.
В первую очередь проверяется наличие напряжения на входе и выходе контроллера, прозваниваются реле, декодер, транзисторы. Все неисправности устраняются заменой вышедших из строя элементов.
Работу облегчает инструкция на корпусе, определяющая цвет проводов и последовательность присоединения.
Не включается с пульта ДУ
Если при использовании выключателя светильник работает, а на ПДУ не реагирует, в первую очередь следует проверить (лучше заменить) батарейку. При отрицательном результате проверяются кнопки A, B, C. Если они рабочие, на дисплее мигают лампочки.
Еще одна причина проблем с пультом управления – замасливание или обрывы на плате, ослабленные точки пайки. Необходимо открыть корпус и протереть элементы платы обезжиривающим средством, припаять проблемные места. Это может решить так же проблему кнопок, которые перестали работать из-за засорения контактов.
Если люстра по-прежнему не включается с пульта, скорее всего, виноват контроллер. Последовательно проводятся все действия, описанные в предыдущей главе.
Совсем не реагирует на пульт
Эта неисправность может проявляться следующим образом:
- свет загорается, если поднести ПДУ вплотную;
- люстра перестает светиться только тогда, когда используется выключатель;
- свет выключается самопроизвольно.
При первом варианте виновен не пульт, а контроллер, в котором вышел из строя конденсатор. Реле работает с перебоями или не работает вовсе. Нестабильность напряжения так же мешает работе дешифратора. Проблема решается заменой конденсатора.
Если прибор не выключается при помощи пульта, на работоспособность проверяется кнопка D (на дисплее не мигает индикатор). Нужно вскрыть устройство и очистить контакты. Другая причина – неисправность реле в приемнике. Реле необходимо проверить при необходимости заменить. Чтобы не ошибиться с подключением проводов, нужно их сфотографировать.
При самопроизвольном выключении ПДУ, скорее всего, работает. Виновно несоответствие нагрузки и мощности, потребляемой дистанционным коммутируемым блоком. Окончательный вывод делается после того, как убирается часть ламп. Желательно так же проверить соединения проводов на надежность.
Особый случай – люстра щелкает, но не загорается. Причина – неисправный блок питания ламп. Как его проверить, уже известно (мультиметром). На входе работающих блоков питания напряжение 220 В. При отсутствии тока трансформатор (конденсатор) необходимо заменить.
Перестала гореть часть ламп
Если перестала светиться одна галогенка, чаще всего требуется замена. Большое количество ламп или все одновременно сгореть не могу. В чем причина, помогает определить мультиметр. Прежде всего, проверяется трансформатор, установленный в коробке. Если при прозвоне оказалось, что деталь неисправна, необходима замена.
Светодиодная лампа перестает гореть, если выходит из строя хотя бы один диод. Менять нужно все. Не горят светодиодные лампочки так же, если сломался балластный конденсатор, установленный перед диодным мостом, или электролитический конденсатор, установленный на выходе. Их работоспособность проверяется мультиметром, при необходимости детали меняются.
Лампочки загораются только при касании
Существует проблема дистанционного управления, обладающая интересными симптомами – группа лампочек или все загораются исключительно после прикосновения к металлическим элементам. Объяснение простое, независящее от способа контроля – плохой контакт. Процесс выяснения его местоположения достаточно трудоемкий.
В первую очередь спиртом протираются все контакты в конструкции светильника, ветхие соединения переделываются – зачищаются и заново скручиваются провода. Желательно так же проверить ПДУ и все цоколи, очистить их от пыли.
Если эти манипуляции ситуацию не меняют, проблему создают провода в осветительном приборе или на подходе к нему. Необходимо при помощи мультиметра проверить цепи на входах в реле. Ветхие провода меняются, ремонт заканчивается.
Если люстра светится очень тускло или мерцает, ПДУ или контроллер даже осматривать не нужно. Подобная проблема возникает только при использовании светодиодов. Они со временем изнашиваются, требуется замена. Еще одна причина тусклого свечения – недостаточный уровень напряжение в электросети.
Замена блока управления люстрой
Если люстра с пультом управления не включается из-за неисправности контроллера, его не всегда удается починить. В подобных ситуациях приходится покупать новый дистанционный комплект и устанавливать новый контроллер.
Процесс начинается со снятия светильника. Сначала отсоединяется неисправный приемник, ко всем нолям нового присоединяется ноль сети. Фазы каждой группы лампочек соединяются с проводами каналов. Далее приемник подключается к сети, светильник вешается на потолок. На последнем этапе требуется помощник, который держит его в руках.
Основные выводы
Дистанционное управление освещением жизненно необходимо в общественных местах с большой площадью (в театрах, на стадионах, в концертных залах). Подобные системы покупают и для жилых помещений.
Подключение не сложное, но требует соблюдения некоторых нюансов. Необходимо определить диапазон работы, выбрать лампочки и местоположение светильника, учесть особенности конкретных условий. Дистанционное управление подходит, если требуется расширение функционала двойного или тройного выключателя.
Лучший вариант – покупка осветительного прибора, укомплектованного дистанционной системой управления. Это облегчает подключение, так как имеется готовая схема. Подобную работу можно выполнить самостоятельно, если предварительно получить консультацию квалифицированного специалиста.
Поломки дистанционной системы случаются, но их устранение редко создает проблемы. В худшем случае приобретается и монтируется новый комплект.
Источник: svetilnik.info