Печально, но факт – подавляющее большинство покупателей телевизора, даже очень дорогого, никогда не выжимают максимум из новинки. Почему? Большинство не лезут в настройки изображения – они просто выбирают одну из преднастроек в ТВ, хоть и почти всегда она далека от совершенства.
Если контраст, подсветка, цвет, обработка движений, снижение шума и яркость установлены на слишком высокие значения, вы никогда не увидите лучшей картинки, на которую способен ваш телевизор – со всей точностью, глубиной, естественностью.
Честно говоря, когда мы думаем обо всех тех тысячах телевизоров, которым никогда не суждено показать, на что они способны, у нас кошки на сердце скребут. Ну, почти.
Есть много способов настроить ТВ, самый очевидный из которых – заплатить профессиональному настройщику. Чтобы проверить, стоит ли оно того, мы взяли сертифицированную по ISF и THX плазму Panasonic P50VT50 и ресивер Onkyo TX-NR5010 и пригласили профессионального настройщика с аналогичными сертификациями и опытом в 23 года.
Уплавнялка в телевизоре – зачем и что это
Что такое THX и ISF?
Если вы хоть что-то читали про телевизоры, вы наверняка слышали про THX и ISF. Но, даже если вы знаете, что означают эти буквы, велика вероятность того, что вы не знаете, чем занимаются стоящие за ними организации и почему они являются столь важными силами добра в мире аудио и видео.
THX, детище режиссера «Звездных войн» Джорджа Лукаса, разработала ряд тестов AV-оборудования и телевизоров. Другими словами, THX подобна сертификату качества, демонстрирующему, что продукт прошел через самые жесткие тесты.
Сегодняшние телевизоры (на данный момент только плазма) и
Onkyo – единственные на данный момент ресиверы, сертифицированные по ISF
ISF же расшифровывается как Imaging Science Foundation – созданная в 1994 году организация, задачей которой является содействие в оптимизации качества AV-продуктов для всех – от крупных компаний для индивидуальных клиентов.
ISF делает две важные вещи. Во-первых, она работает с производителями ТВ и проекторов, помогая им разрабатывать алгоритмы гамма-коррекции, системы управления цветом, способы баланса белого и прочие подобные решения, необходимые для профессиональной настройки продукта. Во-вторых, компания обучает инженеров настройке телевизоров и проекторов таким образом, чтобы те обеспечивали наилучшее качество изображения.
Настройка ISF является особенной за счет учета освещения и плана вашей комнаты, а также точной настройки вашей конкретной панели. Таким образом, вы получаете оптимальное именно для вас сочетание настроек телевизора и проектора. Подобный уровень точности недостижим даже при самой тщательной предварительной настройке на фабрике.
Это была теория. Посмотрим, как это работает на практике.
Настройка THX и ISF – оборудование
Раскрыть потенциал техники мы доверили Марку Чеффинсу – специалисту технической поддержки Onkyo Europe, квалифицированному настройщику THX с огромным опытом.
КАК ЗАСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ТЕЛЕВИЗОР ПОКАЗЫВАТЬ ХОРОШО — ШЕСТЬ НАСТРОЕК
Прежде чем дать отмашку на настройку ресивера Onkyo и ТВ Panasonic, мы немного обсудили с Марком то, что именно он будет делать.
Эта коробочка выдает отличные тестовые сигналы для настройки
Настройка THX и ISF – процесс
В первую очередь смотрят на основы картинки – балансы черного, белого и серого, которые настраиваются по стандарту HDTV-изображения Rec709 – основа основ для специалистов на производстве, в основном описывающему количество пикселей, яркость и цвет. В качестве белой точки берется точка D65.
После настройки этих основ картинки, специалист переходит к настройке трех основных и трех дополнительных цветов, используя измеритель цвета для максимального соответствия цветов их эталонным значениям цветового треугольника Rec709.
Конечно, достичь абсолютного совершенства невозможно. Однако при достижении небольших отклонений от эталонных значений, недостатки станут невидимы человеческому глазу.
С учетом сложности и точности проводимых настроек неудивительно, что чем больше настроек предлагает экран (и ISF-сертифицированный ресивер Onkyo), тем ближе цветовой треугольник этого телевизора будет к стандарту Rec709.
Спектрорадиометр X-rite1 Pro2. Даже базовая версия стоит дороже 50 000 рублей.
Сейчас вы можете задаться вопросом – зачем платить за профессиональную настройку телевизора вроде Panasonic P50VT50, который уже сертифицирован по THX и снабжен преднастройками THX, тем более что и THX и ISF преследуют одну конечную цель. Ответ на этот вопрос мы уже дали ранее, когда говорили про особенности конкретного помещения и вашего телевизора. Ни одна преднастройка, даже THX, не обеспечит тот уровень качества, которого можно добиться с настройкой на месте.
Настройка THX и ISF – THX в AV-ресиверах
Если вы интересуетесь, каковы же THX-возможности Onkyo TX-NR5010, мы считаем необходимым отметить, что на данный момент сертификация THX на ресиверах распространяется только на аудио. Хоть звук не является основной целью THX, достаточно сказать, что сертификация THX в NR5010 означает, что у него есть все необходимое для сногсшибательного звука. Наши уши с радостью это подтверждают.
Марку надо было не только настроить ТВ Panasonic, но также HDMI-выходы ресивера Onkyo отдельно под Sky HD и В целом работа заняла 3-4 часа, но каковы же результаты?
Настройка THX и ISF — результаты
Объявив, что он наконец доволен результатами, и проверив их с помощью различных измерений, Марк оставил нас любоваться откалиброванным изображением.
Мы уже тестировали преднастройки Panasonic, и некая базовая откалиброванная картинка доступна всем. И нас она тоже устраивала. Однако выполненные Марком изменения оказались действительно серьезными – особенно после того, как глаз осваивается с ними.
Для всего этого оборудования нужно и профессиональное ПО.
Настройка THX и ISF – Акклиматизация
После настройки вы как минимум заметите, что изображение стало менее ярким, насыщенным и возможно менее резким. К этому следует привыкнуть. По словам Марка, самое главное после настройки – это акклиматизация. Необходимо несколько часов, чтобы привыкнуть к изменениям и начать восхищаться профессиональной настройкой.
Мы же довольно плотно занимаемся тестированием телевизоров, так что в нашем случае эта акклиматизация не заняла много времени. По сути, уже через несколько минут мы начали осознавать чудесные перемены изображения, достигнутые профессиональной настройкой.
Для начала, уровень черного со всех тестируемых источников, которые ми тестировали через ТВ и ресивер, оказался просто великолепным – глубоким и абсолютно естественным.
Что еще лучше, идеально выверенный баланс между уровнем черного и яркостью позволял нам наслаждаться исключительной четкостью в темных сценах и полной естественностью изображения – в ярких сценах.
Благодаря этому устраняется неоднородность, присущая не откалиброванным телевизорам при смене темных и ярких сцен.
Немного информации, выдаваемой калибровочным ПО
Настройка THX и ISF – повышенная четкость
Наличие большего количества деталей в темных сценах повышает общее богатство и четкость изображения, хоть и откалиброванная картинка может быть не такой резкой, как в случае обычной преднастройки. Это доказывает, что четкость и резкость – две разные вещи, и современная тенденция увеличения резкости изображений не делает вклада в их детальность.
Детальность картинки повышается не только за счет большей прорисованности теней. Цвета также становятся более богатыми, устраняя при этом излишнюю насыщенность, увеличивая тем самым богатство оттенков.
Отдельного слова заслуживает куда более оптимальный баланс изображения. Более естественные тона улучшают общее восприятие изображения, сменяя центр внимания к картинке в целом, а не к отдельным ее тонам.
На данный момент стандарту THX соответствуют только плазменные панели
Настройка THX и ISF – Обработка изображения
При профессиональной настройке неизбежно отключаются многие (если не все) системы снижения шумов и обработки изображений. На первый взгляд это может показаться неэффективным, ведь, в конце концов, наверняка все эти алгоритмы были реализованы производителями, чтобы улучшить картинку, а не наоборот?
На самом же деле очень часто технологии снижения шума и обработки изображения обуславливают его неестественность, что, разумеется, идет вразрез с идеологией ISF и THX.
Из-за этого откалиброванное изображение может казаться более дрожащим, чем при обычных преднастройках. Однако по сути деактивация обработки изображения никак не изменяет данные видео, вы видите именно то, что передает источник. Кроме того, хоть и телевизионные технологии явно отличаются от пленочного кино, небольшое подрагивание изображения создает впечатление аутентичного кино с 24 кадрами в секунду.
Для нас же главным в откалиброванном изображении было отсутствие сильных побочных эффектов – мерцаний, переливов, ореолов и тому подобного, которые могли бы отвлечь нас от эффекта погружения в усовершенствованное изображение.
Настройка THX и ISF – оно того стоит?
Чем дольше мы смотрим изображение с настроенных Onkyo TX0NR5010 и Panasonic P50VT50, тем больше оно нам нравится. Скажем просто – картинка P50VT50 изменилась с великолепной до попросту изумительной. Так что теперь мы уподобились аудио-видеофилам, для которых возврат к настройкам изображения, нормальным для большинства людей, был бы неприемлемым.
При покупке дорогостоящего High-end оборудования профессиональная настройка будет сравнительно недорогой.
Если профессиональная настройка под максимальное качество изображения может ударить по карману, просто достойных результатов несложно добиться без больших затрат. Марк отмечает, что простая настройка может сотворить чудеса почти с каждым ресивером и телевизором – почти все они снабжены современным набором способов настройки изображения. Так что ваш стандартный телевизор может быть способным на большее даже без профессиональной настройки.
Несмотря на наши результаты, мы не беремся утверждать, что профессиональная настройка подойдет каждому – кому-то может вполне подойти стандартная преднастройка ТВ, и мы вовсе не собираемся порицать кого-либо за такой выбор. По сути, мы придерживаемся позиции, что телевизор должен быть настолько гибким в настройках, чтобы удовлетворить как можно больше «вкусов».
Если же вы выложили круглую сумму за телевизор, ресивер и акустику, или планируете сделать это, мы настоятельно рекомендуем вложиться и в профессиональную настройку. Если вы готовы потратить серьезную сумму на домашнюю AV-систему, будет попросту нерационально не выжать из нее абсолютный максимум.
Источник: xn--d1ahfkdgb.xn--p1ai
Цифровое шумоподавление Шумоподавление mpeg nr Режим кино Инструкция по эксплуатации Toshiba 26AV703R
Страница 26: Сброс настроек изображения, Растяжение 4:3, Голубой экран, Боковые полосы, Стоп-кадр в инструкции по эксплуатации Toshiba 26AV703R
DNR (Digital Noise Reduction цифровое шумоподавление) позволяет улучшить отображение на экране слабого сигнала снижая уровень шума.
ИЗОБРАЖЕНИЕ с помощью кнопок
С помощью кнопок ◄ и ► выберите значение
Авто Выкл Низкий Средний или
Эта функция недоступна при вводе с ПК.
Шумоподавление MPEG NR
При просмотре диска DVD из-за сжатия некоторые слова и элементы изображения могут исказиться или стать пикселизированными.
При использовании функции
MPEG NR этот эффект уменьшается благодаря сглаживанию краев.
ИЗОБРАЖЕНИЕ с помощью кнопки ► выберите пункт
MPEG NR и нажмите кнопку
С помощью кнопок ◄ и ► выберите
Низкий Средний или Высокий.
Смена изображений при просмотре фильма в кинотеатре происходит со скоростью 24 кадра в секунду в то время как в компьютерном видео (например на DVD-диске) при просмотре на домашнем телевизоре смена изображений происходит со скоростью 30 (NTSC) или 25 (PAL) кадров в секунду
Для преобразования такого сигнала с плавной сменой изображений и качественным изображением выберите
Настройка изобр и нажмите кнопку
С помощью кнопок ▲ и ▼ выберите
Используйте кнопку ◄ или ► для включения или выключения функции.
Сброс настроек изображения
Данная функция позволяет сбросить текущие настройки параметра
Настройка изобр и восстановить значения заводских настроек по умолчанию.
ИЗОБРАЖЕНИЕ с помощью кнопки
Настройка изобр и нажмите кнопку
С помощью кнопок ▲ и ▼ выберите
Автоматический выбор формата (широкоэкранный режим)
При приеме телевизором широкоэкранного изображения и включенном режиме автоматического выбора формата изображение автоматически выводится в широкоэкранном формате независимо от предыдущих настроек телевизора.
MENU затем с помощью кнопок ◄ и ► выберите меню
С помощью кнопок ▲ и ▼ выберите
Автоформат затем с помощью кнопок ◄ и ► выберите
Если задан режим
Растяжение 4:3 изображение передаваемое в формате 4:3 преобразуется в полноэкранное изображение.
ФУНКЦИЯ с помощью кнопок ▲ и ▼ выберите
Используйте кнопку ◄ или ► для включения или выключения функции.
С сигналом в формате HDMI данная функция недоступна.
При включенной настройке
«Синий экран» и отсутствии сигнала на экране отображается поле синего цвета и отключается звук.
ФУНКЦИЯ с помощью кнопки ▲ или
Используйте кнопку ◄ или ► для включения или выключения функции.
В режиме ввода с ПК и телетекста данная функция недоступна.
Боковые полосы позволяет осветлить или сделать темнее полосы с обеих сторон изображения на экране при просмотре изображения в формате 4:3 или 14:9 Это позволяет предотвратить появление остаточных изображений полос и делает просмотр в условиях яркого или слабого освещения более комфортным.
ФУНКЦИЯ с помощью кнопок ▲ и ▼ выберите
С помощью кнопок ◄ и ► отрегулируйте настройки нужным образом.
Нажмите кнопку чтобы зафиксировать изображение
Даже если изображение зафиксировано на экране телевизора изображения на источнике входного сигнала продолжают меняться Звуковое сопровождение также продолжается.
Для выхода из режима стоп-кадра повторно нажмите кнопку
Использование данной функции не только для личного просмотра и прослушивания может привести к нарушению авторских прав защищенных законом об авторских правах.
Источник: manualsdb.ru
Режимы «P», «Tv», «Av» и «M»: практика использования
Я предполагаю, что большинство читателей, занимающихся фотографией, знает, что такое экспопара, выдержка и диафрагма. В этой статье я не буду рассказывать про основы, сосредоточась вместо этого на особенностях практического использовании режимов «P», «Tv», «Av» и «M».
Режим «P» — «Programm», «Программный». Камера сама выбирает нужную экспопару, исходя из освещения. Эту экспопару можно двигать в сторону большей/меньшей выдержки, большей/меньшей диафрагмы с помощью колёсика (на некоторых камерах — кнопками).
В этом режиме вы никогда наперёд не знаете, какая у вас будет диафрагма и, соответственно, глубина резкости. Про выдержку тоже не знаете. Так что элемент «русской рулетки» присутствует. Однако этот режим полезен при съёмке со вспышкой. Камера считает, что вспышка в этом режиме главнее всего, и что надо высветить сцену как надо.
Поэтому она жёстко управляет мощностью вспышки, подсвечивая объект, на который вы навелись, и оставляя тёмным фон. Удобно при репортажной съёмке.
Также режим полезен, когда освещение может скакать непредсказуемо, в большом диапазоне яркости. Если «запереть» диафрагму на маленьком числе в режиме «Av», есть риск, что даже при самой короткой выдержке для камеры света будет слишком много, и кадр окажется засвеченным. В какой-то мере эту проблему решает опция «Safety shift» — «Безопасный сдвиг». Если её включить, камера, в случае пересвета/недосвета, наплюёт на ваши настройки диафрагмы (и выдержки) и зажмёт её покрепче, чтобы спасти кадр.
Примечание. У Canon в новых камерах появился странный мутант «P» — режим «CA» («Creative Automatic»). По сути это тот же «зелёный» режим, в котором можно дополнительно управлять глубиной резкости и ещё кое-чем — опосредованно, через ползунки на LCD. Мне этот режим нигде и никогда не пригождался, он явно «юзеровский» и расчитан на мыльничную аудиторию.
Режим «Tv» (на Никонах «Sv») — «ShuTter Value», «Приоритет выдержки». Этот режим большинство почему-то не жалует и не очень понимает. Я сам долгое время к этому большинству относился, а теперь распробовал, вошёл во вкус и за уши не оттянешь. В нём вы выставляете нужную выдержку, а камера, тихо ругаясь, пытается подобрать такую диафрагму, чтобы кадр был нормально экспонирован.
Две тонкости этого режима такие. Во-первых, установка «Safety Shift» (см. выше) на этом режиме в большинстве случаев бессмысленна и рушит всю идею. Во-вторых, в этом режиме неожиданно полезной оказывается функция «Auto ISO» — автоматическая установка ISO. К сожалению, Canon (по сравнению с Nikon) эту функцию реализовал довольно скверно — например, в 50D ISO не поднимается выше 1600. Так что на тёмных сценах приходится выставлять ISO 3200 и посылать лучи счастья Кэнону, в надежде, что они образумятся в следующих моделях.
Несколько ситуаций, когда полезно контролировать именно выдержку:
-
Съёмка с проводкой — когда камера следует за движущимся объектом, он получается резким, а фон — размытым. Выдержка зависит от скорости движущегося объекта, но на практике для докосмических скоростей, это диапазон от 1/15 до 1/80 с. Автофокус нужно ставить на «следящий», съёмку — серийную, чем быстрее, тем лучше.
Фокусное расстояние — так, чтобы объект, проносясь рядом, попал в кадр целиком. Снимать сериями по три-четыре кадра. Как правило, синхронизируешься по скорости с объектом не на первом кадре.
Ещё одна особенность — если сбоку-спереди светит солнце, то часто лучше вообще выставить и выдержку и диафрагму вручную, потому что многие камеры при серийной съёмке делают экспозамер по первой сцене и не меняют его на всех следующих кадрах. Результат: если в первом кадре было солнце, а потом вы отвернулись, всюду будет недосвет. И наоборот, если в первом кадре темно, а потом вы поворачиваете объектив под солнце, будет засвет.
Режим «Av» — «Apperture Value», «Приоритет диафрагмы». Один из самых используемых режимов, в котором задаётся значение диафрагмы, а камера мучается, выставляет соответствующую выдержку. Очевидное применение — управление глубиной резкости, т.е. насколько далеко будет распространяться зона резкости от той точки, на которую вы сфокусировались. Неочевидное применение — добиться максимальной резкости от объектива — у каждого из них есть своя диафрагма, на которой картинка самая чёткая. Конкретное число для многих объективов можно узнать на SLRGear, общая тенденция такая: у Canon, Panasonic, Sigma, Zeiss, Tamron пик резкости на f/8.0, у Nikon, Tokina — на f/5.6.
При портретах, когда нужно размыть задний фон, диафрагма обычно ставится в диапазоне от f/4.0 до f/5.6. Исключений полно, многое зависит от кадрирования. Всякие фотостоки обожают утрированные портреты с очень открытой диафрагмой и размытым не только задним фоном, но и частью переднего.
При пейзажах, когда все объекты далеко, диафрагму лучше зажимать до «пика резкости» или чуть больше. Если в сцене есть ближние объекты, тут уж что поделаешь — или «focus blending», или зажимать диафрагму так, чтобы более-менее резкими оказались и дальние, и ближние объекты.
«Safety Shift» здесь может быть полезен, особенно при ярких сценах. Если вы открыли диафрагму и навелись на солнце, выдержка мгновенно выскочит за диапазон, доступный камере (как правило это 1/8000 с). И тогда, если «Safety Shift» установлен, камера сама подзажмёт диафрагму.
Режим «M» — «Manual», «Ручной режим». Полностью ручная установка выдержки и диафрагмы. «M» боятся, его бегут, его не понимают. А зря: этот режим может быть крайне полезен в ряде случаев.
Во-первых, сложные условия съёмки при крайне неоднородной сцене и непредсказуемом освещении. Думаете, такое бывает редко? Как бы не так — это практически любая съёмка концертов и дискотек. Экспозамер многих камер часто просто не справляется со сценами, когда весь фон тёмный, а центральный объект высвечен прожектором. Даже точечный экспозамер тут не всегда спасает.
Поэтому вы выставляете диафрагму пооткрытей, выдержку такой, чтобы схватить движение (начните с 1/125 и экспериментируйте в обе стороны) и ISO таким, чтобы сцена была освещена нормально.
Про съёмку дискотек будет отдельный пост, пока напомню только про стробоскопическое освещение, популярное на танцплощадках.
Также сложные условия съёмки — когда вы снимаете с проводкой и поворотом камеры от солнца или на солнце. Здесь можно использовать ручной режим, заранее настроив его по освещённости самого длинного и интересного вам участка пути снимаемого объекта. А можно «зафиксировать» экспозицию — на всех камерах для этого есть кнопка. Если вы на неё нажимаете, камера в течение нескольких секунд, как бы вы ни снимали, оставляет экспозицию такой, какой она была на момент нажатия этой кнопки. Выбрал сцену — зафиксировал экспозицию, быстро снял несколько кадров, перефиксировал экспозицию, сделал ещё несколько кадров.
Во-вторых, при студийной съёмке. Если вы работаете с импульсным светом, ваш диапазон выдержек в большинстве случаев ограничен сверху 1/320 с. И световой поток вы регулируете мощностью вспышек, ISO (как правило, равное 100) и зажатой диафрагмой. Кроме того, камера не знает заранее, насколько будет освещена сцена, так что все значения подбираете заранее — вручную или экспонометром.
Все эти ETTL — не для серьёзной студии. Сделать действительно качественный свет с помощью четырёх-пяти «родных» маломощных вспышек SpeedLight наверное можно. Для небольшой сцены. Но цена вопроса такая, что дешевле и проще ставить обычные вспышки и пользоваться «ручным режимом».
С прожекторами много легче, вы можете использовать любые выдержки и любые режимы.
В-третьих, при работе световой кистью. Этот случай похож чем-то на студийную съёмку с прожекторами, с той разницей, что выдержки тут уж очень длинные. Минута, две минуты — нормальное явления. Поэтому для световой кисти обычно используется внешний пульт, позволяющий задавать такие выдержки. Камера ставится в режим «M», выдержка в «Bulb», диафрагма — как вам нравится.
Никон за эту пару лет и тут обошёл Кэнон — по крайней мере в D300 я видел встроенную возможность задавать выдержки длиннее 30 секунд без необходимости покупать пульт.
В-четвёртых, при съёмке панорам. Не всегда, но бывает. Особенно когда часть панорамы освещена хорошо, а часть — тёмная. Помимо этого, полезно делать брекетинг в несколько ступеней. Кэноны умеют две ступени и три кадра, старшие Никоны — много больше, и не три кадра, а пять-семь (ну вы поняли, кого я хотел пнуть).
В-пятых, при съёмке молний, салютов и т. п. Особенно при съёмке молний. Камера на штативе ставится на долгую выдержку и ждёт. Как молния пыхнет, объектив закрывается. Я видел варианты светосинхронизации по вспышке, но сам ещё не пробовал.
В-шестых, как я уже писал, при работе со вспышкой на камере, ручной режим может быть очень полезен, чтобы дать гарантированную выдержку при приемлемой диафрагме. Выставляете 1/320 (или выше, при включенной «скоростной синхронизации»), выставляете диафрагму f/4.0 и идёте снимать репортажи с лицами.
Вполне возможно, что я перечислил не все особенности каждого из режимов. Но, надеюсь, дал идею и импульс исследовать тему самому. Каждый из режимов может быть чем-то полезен и хороший фотограф должен понимать и уметь использовать преимущества каждого из режимов.
Я буду дополнять эту статью по мере придумывания новых способов и вспоминания новых особенностей.
Источник: www.takefoto.ru