Иногда, прикасаясь к предметам в доме, можно почувствовать лёгкий удар током. Причин для этого существует несколько. Среди них есть как безобидные, так и сигнализирующие о серьёзной опасности. Сегодня же я расскажу обо всех из них и о том, как с ними бороться.
Неприятно, но безвредно
Одна из самых частых причин случайных ударов тока, конечно же, — скопление статического электричества. Серьёзных травм человек от него не получает, а вот электроприборы могут выйти из строя. Обычно накопление статики случается, если вещь имеет пластиковый корпус, внутри которого происходит трение деталей. Пыль на поверхности приборов тоже может послужить причиной.
При попадании внутрь электроприборов, она получает заряд, а затем переносит его на корпус. В результате человек чувствует слабый удар тока.
Второй причиной, смежной с первой, может стать большое количество вещей из синтетики. Такие изделия, соприкасаясь с телом человека или другими предметами, тоже создают статическое электричество. Причём это относится не только к одежде! Ковры, обивка мебели или даже шторы — способствовать току может всё.
То, что способно навредить
Менее опасной из двух серьёзных причин является низкий уровень влажности воздуха. Жидкость позволяет естественным образом заземлять заряд. Даже когда она невидимкой парит в воздухе. Однако когда он слишком сухой, пыль легко скапливается, и статическое электричество начинает генерироваться. Именно поэтому зимой лёгкие удары тока случаются чаще.
В это время года воздух обычно не такой влажный.
Самой опасной же причиной можно назвать неисправное заземление или зануление. Оно необходимо, чтобы при поломке электросистемы перевести ток, избавляя от лишнего напряжения. Однако при появлении проблем, вся техника в доме начнёт биться током. Причём в таких условиях можно получить удар, мощность которого доходит до 220 Вт. Неполадки с занулением, позволяющим защищать приборы от высокого напряжения, приводят к тому же результату.
Как избавить себя от опасности
Сперва, конечно же, нужно выяснить причину «агрессивности» домашней утвари. Если дело в неисправности проводки, следует немедленно вызвать электрика. До его приезда лучше покинуть квартиру либо хотя бы надеть резиновые перчатки.
При слишком сухом воздухе рекомендуется чаще проводить влажную уборку помещений. Важно и не допускать, чтобы предметы в комнате покрывались пылю. Комфортный уровень влажности для дома составляет 50-60%. Дабы достичь его, можно и просто купить увлажнитель воздуха.
Ну а если дело в скоплении электричества, следует протирать все бытовые приборы специальными антистатическими салфетками. Не менее важно, чтобы на поверхности корпуса не оседала пыль.
А вот с синтетическими вещами всё немного сложнее. Меры предосторожности с ними таковы:
- Натуральные и синтетические ткани должны сушиться отдельно.
- Нужно чаще применять специальный кондиционер для одежды и белья, работающий как антистатик.
- Рекомендуется также регулярно увлажнять кожу, активно пользоваться лосьоном или кремом. При трении неизбежно возникает статическое электричество. Поэтому кожа должна быть увлажнённой и мягкой.
- В конце концов, можно ежедневно использовать обычный спрей-антистатик.
Источник: setafi.com
__coder
По моему богатому опыту, 95% причин поломки бытовой техники — это механические повреждения. Механические повреждения — это очень хорошо, просто замечательно. Главным образом потому, что их можно увидеть. В отличие от перегоревших деталей, оторванные провода и сломанные детали отлично видно. Главное правило в ремонте бытовой техники —
Не умеешь — берись!
Исключение составляют ЭЛТ мониторы и телевизоры с лучевой трубкой, так как может ударить током даже выключенный телевизор, а если придётся включать разобранный — высоковольтным разрядом может ударить даже через толстую перчатку.
Самая частая поломка — «не включется».
Итак, приступим. Первым делом проверяем предохранитель: через него должен идти ток. Если он неисправен, покупаем пред того же номинала (если написано 10А, то 10А, если 1А то 1, если 0.1 то 0.1) и вставляем. Если перегорает и он, то — только в ремонт, самому ремонтировать тут нечего.
Далее, будем логичными. Если большинство поломок — это механические повреждения, то надо думать, что поломалось то, что движется. Приведу примеры того, что обычно ломается: кнопка включения, штепсельная вилка, провод питания в месте соединения.
Самое первое, что надо сделать — это разобрать. В 50% случаев поломку видно сразу. То есть, надо просто прикрутить то, что порваось, приклеить что оторвалось, и так далее. Если видим чёрные пятна, которек говорят о том, что что-то сгорело — можно спокойно собирать и нести в ремонт, на помойку.
Второе — надо проверить, есть ли ток. Можно из батарейки и лампочки от фонарика сделать простейший тестер (если не знаете, как — лучше не беритесь за починку вообще) и проверить обе жилы от провода питания. Но обычно, даже таких простых деталек нет, так что делаем вот как: берем какую-нибудь настольную лампу, починяемый прибор в разобранном виде включаем в розетку (надеюсь, не надо напоминать, что это опасно делать детям и тем, кто вообще не знает, что делает). И пытаемся вилкой от настольной лампы попасть в контакты, которые идут от провода питания (чаще всего это можно сделать). Если лампа не горит, проблема в проводе, можно купить новый в хозтоварах и прикрутить туда, где был старый.
Подумал-подумал немного и понял, что бессмысленно перечислять всякие уловки и методы, тут главное — взяться, разобрать, посмотреть, и сделать.
Источник: users.livejournal.com
Почему бьёт током стиральная машина или кухонная техника
Электросети большинства объектов жилой недвижимости редко могут похвастать тем, что устроены в полном соответствии с ПУЭ и нормативами электромонтажа. Из-за этого удар током от корпуса стиральной машины или другой кухонной техники — явление вполне закономерное, но в то же время достаточно легко устранимое.
Причины появления опасного потенциала на корпусе
Стиральная и посудомоечная машины, электрический водонагреватель, микроволновая печь и даже обычная вытяжка — все эти приборы могут быть потенциальным источником опасности, связанной с появлением электрического потенциала на корпусе. Как правило, последствия удара током от бытовой техники ограничиваются неприятными ощущениями, однако риск получения серьёзной электрической травмы всё же есть, и потому подобные явления нужно всячески исключать.
Существует четыре основных источника электрического потенциала для бытовой техники:
Вне зависимости от источника накопленного заряда, устранение неисправностей, связанных с опасностью поражения электрическим током — одна из основных целей проектирования систем электрификации. Если же соответствующие защитные меры не были предусмотрены в процессе монтажа электросети, обязанность в обеспечении безопасности ложится целиком на плечи пользователей.
Основные защитные меры
Оградить себя от удара током можно двумя способами. Один из них заключается в обесточивании техники при прохождении электричества через тело человека, другой — в построении обходного пути, по которому электричество будет стекать в землю. Первый тип защитных мер подразумевает установку устройств дифференциальной защиты. Они сравнивают количественное значение тока, протекающего по обоим проводам петли фаза-нуль, и отключают питание, если эти значения не эквивалентны.
Устройство и принцип работы УЗО
Способ этот достаточно эффективный в плане безопасности, но не всегда удобный. Если напряжение на корпусе прибора обусловлено пробоем изоляции, защитное устройство попросту не позволит подать питание. Ну а поскольку контроль со стороны устройства ведётся только в рамках квартирной сети, от появления потенциала со стороны коммуникаций и статического электричества дифференциальная защита не спасает.
Схема подключения УЗО: 1 — вводной автомат; 2 — счётчик; 3 — УЗО типа S; 4 — автоматы; 5 — нулевая шина; 6 — УЗО к потребителю; 7 — шина заземления; 8 — трёхжильный провод
Второй способ обеспечения безопасного пользования заключается в построении системы заземления, с которой связаны все токопровдящие части приборов, на которых не должно быть электрического потенциала. Суть работы этой системы крайне проста: человек при касании замыкает собой корпус прибора и землю, то есть служит проводником. Если есть другой проводник, сопротивление которого относительно земли значительно ниже, электрический ток будет стекать уже по нему. При этом сам факт прохождения тока через организм человека не исключается, просто этот ток принимает крайне ничтожную величину и никак не ощущается физически. Разумеется, заземление устраняет влияние и статического электричества, и сторонних источников, хотя в последнем случае всё же рекомендуется обеспечивать диэлектрические соединения деталей.
Переход на трёхпроводную электросеть
Включение в электрическую сеть системы заземления требует наличия на большинстве участков третьего проводника, называемого защитным нулевым. В отличие от рабочего нуля, провод заземления не участвует непосредственно в работе электросети, он лишь служит для выравнивания опасного потенциала между корпусом оборудования и землёй. При этом токи утечки являются частью общей нагрузки, действующей на основную сеть.
Возможность работы с использованием системы заземления предусмотрена конструкцией большинства бытовых приборов, имеющих открытые металлические части, мощность свыше 1 кВт, а также тех, у которых в процессе работы подразумевается риск контакта электрооборудования с водой. Отличить эти приборы просто — их штепсельная вилка имеет третий контакт помимо двух основных штифтов. Этот контакт напрямую связан с корпусом прибора, соответственно, ответный контакт розетки должен подключаться напрямую к системе заземления.
Системы электропитания с защитным нулевым проводником используют кабели, состоящие из трёх жил. Силовые (фаза и нуль) выбираются в соответствии с прогнозируемой нагрузкой. Третья жила может иметь меньшее сечение, его расчёт ведётся, исходя из длины проводника и допустимой величины сопротивления между системой заземления и, собственно, Землёй. Не обязательно, чтобы жила защитного проводника пролегала внутри кабеля. Достаточно часто её прокладывают отдельно, для чего вполне пригодны способы наружной прокладки: в канале плинтуса, открыто по основаниям, в полости отделочных конструкций, либо с замуровкой в слой штукатурки.
В качестве защитного нулевого проводника запрещено использовать инженерные коммуникации из металла, такие как трубы отопления или водопроводной системы. Провод заземления обязательно должен быть медным, причём во внутренней распределительной сети допускается сечение от 1,5 мм2, а для связи систем электроснабжения и заземления — не менее 6 мм2. В электросети предприятий допускается заменять медные проводники стальными, однако их сечение должно быть не ниже 80 мм2, при этом ограничивается максимальная протяжённость в зависимости от действующего класса напряжения.
Устройство контура заземления
Конечной точкой любой рукотворной системы заземления служит контур основных заземлителей. Он связывает систему защитных проводников с ближайшим водоносным горизонтом, в котором влага насыщена ионами и, по сути, представляет собой отличный электролит.
Чтобы обеспечить малое электрическое сопротивление между верховодкой и защитным проводником, требуется достаточная площадь соприкосновения и малое сопротивление проводников. Основные заземлители чаще всего представлены прокатными изделиями из стали марки 3 или металлическими частями подземных коммуникаций. В последнем случае допустимость использования естественных заземлителей в качестве таковых определяется ПУЭ.
Система заземления может монтироваться забивным способом или устраиваться с сопутствующим проведением земляных работ. В первом случае используют металлопрокат с рёбрами жёсткости: угловую сталь, швеллер, тавр. Подобные изделия могут быть забиты вертикально вниз без деформации, к тому же у них хорошо развита наружная поверхность. При закапывании заземления может использоваться стальной лист, полоса и вообще любые металлические предметы, достаточно массивные для того, чтобы просуществовать в слое грунта несколько десятков лет.
Монтаж системы заземления может быть произведён самостоятельно, однако расчёт числа, степени погружения и сечения основных электродов должен производиться специалистами. Методика расчёта опирается как на тип и удельное сопротивление грунта, так и на расположение основного контура и условия его работы. Но можно пойти и более простым путём: начать с 3–4 электродов, прокалывающих водораздел на 50–70 см, а впоследствии добавлять их, если по результатам измерений переходное сопротивление контура недостаточно низкое.
Заземление в квартирных условиях
Остался нерешённым вопрос о том, каким образом можно устроить трёхпроводную сеть на объектах вторичного жилья, где обычно электроснабжение ведётся по двухпроводной схеме. Конечно, лучший вариант — это выполнить реновацию электросети во время очередного ремонта. В ходе этого мероприятия двухжильная проводка в нужных местах меняется на трёхжильную, параллельно ведётся работа над вводом защитного проводника в квартиру. В отношении последнего есть два варианта.
Первый — это когда наличие общедомовой системы заземления предусмотрено строительным проектом. При таком варианте металлические корпуса всех подъездных щитков связаны массивной шиной или стальными элементами строительных конструкций. В подвале дома эта система контактирует с одним или несколькими контурами заземления. Достаточно подключить дополнительную жилу к корпусу щитка в подъезде, а затем соединить обратный её конец с разветвлённой сетью защитных нулевых проводников в собственном жилье. Однако о наличии местного заземления должно быть достоверно известно, иначе происходит подключение защитного рабочего проводника к нулю, что как раз служит одной из предпосылок тяжёлого поражения электрическим током.
В некоторых домах общего контура заземления нет, единственным вариантом остаётся монтаж собственной системы защиты от поражения током. Один из лучших способов — устройство контура основных заземлителей забивным способом на придомовой территории напротив одного из окон своей квартиры. Предварительно нужно получить согласование на проведение земельных работ на выбранном участке, чтобы при забивке электродов не повредить подземные коммуникации. Прокладка провода до ввода в квартиру осуществляется по наружной стене здания с прямым креплением, при этом можно использовать как стальные, так и неизолированные медные проводники соответствующего сечения. Общий провод заземления не обязательно тянуть до квартирного щитка, его мощно соединить с системой защитных проводников в любой её точке, используя обычную электромонтажную коробку.
Источник: www.wikistroi.ru