Как известно, современные ЖК-мониторы работают “на пропускание” света – полупрозрачная картинка на матрице подсвечивается сзади, свет, проходя через матрицу и ее светофильтры, формирует изображение. В качестве подсветки (backlight) используется довольно яркий источник белого света – матрица по светопропусканию больше напоминает довольно темные солнечные очки.
Традиционно для этого применялись флуоресцентные лампы с холодным катодом, или CCFL – Cold Cathode Fluorescent Lamp. Эти лампы представляют собой стеклянные трубки диаметром 2-3 мм, внутренняя поверхность которых покрыта люминофором. Трубки заполнены парами ртути. При прохождении по газу электрического разряда возникает излучение, заставляющее люминофор светиться. Для работы такой лампы требуется высокое переменное напряжение – около 1500 В с частотой около 40-50 кГц.
К числу наиболее распространенных неисправностей жидкокристаллических панелей относится выход из строя подсветки или инвертора – устройства, преобразующего постоянное напряжение (обычно 12-18 В, в зависимости от питания монитора) в переменное напряжение для работы лампы. Проявляется это в резком снижении яркости экрана, обычно с одного из краев, или в полном отключении подсветки – в этом случае изображение на экране еле видно.
Диагностика ламповой подсветки матрицы
В фирменных сервисах такие неисправности “лечат” заменой панели целиком, особенно в случае ноутбучных панелей. Стоит это довольно дорого, в случае монитора – проще купить новый. К счастью, на свете существуют не только фирменные сервисы, и немалое количество “умельцев”, освоивших операцию замены ламп подсветки или инверторов.
Замена лампы подсветки – простая операция, в некоторых мониторах предусмотренная “конструктивно”. Если кто-то не читал статью Игоря Пичугина на РадиоКоте, приведу краткую “выжимку” из нее.
Лампы монтируются вдоль одной из сторон дисплея в “пенале”. Обычно для снятия пенала требуется разборка ЖК-панели, то есть снятие металлического кожуха и собственно панели. Сзади панели смонтирована тонкая (около 0,5-1 мм) плата управления, соединенная с самой матрицей несколькими шлейфами. Для снятия жидкокристаллического экрана необходимо аккуратно отклеить (ни в коем случае не резать! поврежденные линии данных на гибких шлейфах восстановить невозможно) защитную пленку.
Для демонстрации “классической” технологии подсветки я использую ЖК-монитор LG Flatron L1970H.
Разборку монитора начнем с демонтажа подставки. Надо снять сзади пластиковый кожух, закрывающий крепление подсветки и шлейфы от разъемов на подставке.
Сняв подставку, извлечем ЖК-модуль из корпуса. Передняя рамка крепится на защелках и легко отделяется от задней части корпуса.
ЖК-модуль закрыт металлическим кожухом. Через отверстия в нем видны трансформаторы инвертора с грозными надписями.
Откручиваем винты, крепящие кожух.
Теперь можно подробно разглядеть плату управляющей электроники монитора и выполненный в виде отдельного блока инвертор.
Плата электроники соединена отдельным жгутом с декодером ЖК-матрицы, прикрытым тонкой пленкой-самоклейкой.
Как зажечь CCFL подсветку
Декодер подключается к матрице с помощью тонких гибких шлейфов. Если придется снимать панель, над очень осторожно отклеивать защитную пленку – гибкие линии данных восстановить невозможно, в этом случае матрицу придется выкинуть.
Инвертор, смонтированный сзади монитора, зачастую может меняться на аналогичный. Достаточно знать питающее напряжение и количество ламп. Кроме того, инвертор в мониторах обычно крупный и ремонтопригодный.
Лампы подключатся к инвертору стандартными разъемами.
В этом мониторе пеналы с лампами извлекаются без разборки панели. Надо только открутить винт…
…и выдвинуть пенал.
Лампы смонтированы в пеналах по две. Признак “старой” лампы – черные кольца вокруг катодов. У перегоревших ламп они гораздо шире и темнее.
Лампы мне понадобились не случайно. Принесли “посмотреть” побитый жизнью ноутбук Fujitsu-Siemens Amilo M7800 с диагнозом “очень темное изображение на экране”. В фирменном сервисе за ремонт запросили какие-то нереальные деньги – видимо, собрались менять матрицу. Я же как раз прочитал статью на “коте” и собирался попробовать поменять лампу.
Для доступа к ЖК-панели первым делом надо снять ее рамку. Обычно она крепится на защелках, но в некоторых моделях ноутбуков могут быть и скрытые под резиновыми заглушками винты.
В нижней части ЖК-экрана ноутбука, между петлями, находится инвертор в защитном кожухе.
Имеет смысл проверить, действительно ли неисправна лампа, или все-таки “накрылся” инвертор. Для этого достаточно подключить к инвертору заведомо исправную лампу.
Ноутбучные инверторы достаточно миниатюрные и в случае неисправности их обычно меняют целиком. Допустима замена на аналогичный от другой модели, благо они есть и на радиобарахолках, и на Dealextreme.
При замене инвертора желательно определить, как осуществляется управление включением/выключением и яркостью подсветки. Обычно для этого в идущем к инвертору шлейфе предусмотрены сигналы DIM (управление яркостью, меняется обычно в пределах от 1 В – наименьшая яркость до 3 В – наибольшая) и ENABLE (0 В – подсветка выключена, 3 В – подсветка включена). Обычно их правильное подключение необязательно для работы нового инвертора, но позволяет сохранить некоторые функции энергосбережения.
Для замены лампы нам потребуется снять ЖК-панель. Надо открутить винты, которыми она крепится к петлям и крышке ноутбука.
По бокам панели установлены металлические направляющие, которые необходимо снять для дальнейшей разборки.
В использованной в этом ноутбуке панели можно добраться до лампы, не разбирая панель целиком. Достаточно только снять одну из сторон металлической рамки и открыть пластиковый пенал.
Казалось бы, дальнейшее очевидно – едем на радирынок, покупаем нужную лампу и ставим ее в ноутбук. Реальность же оказалась несколько сложнее. На Митино не обнаружилось ламп подходящей длины, были либо очень короткие (короче на 15 мм), либо очень длинные (на 15 мм длиннее). В ларьке фирмы Исток-2 (это ларек с радиолампами и всяческой светотехникой, расположен в дальнем от входа конце цокольного этажа, светится, как новогодняя елка) посоветовали использовать линейку из сверхярких светодиодов.
Ширина такой линейки – около 3 мм. Диоды на ней установлены в группы по 3 штуки, каждая длиной около 15 мм. Соответственно, можно отрезать линейку нужной длины с приемлемой точностью.
Сейчас, с развитием технологий изготовления мощных светодиодов белого свечения, светодиодную подсветку стали устанавливать в некоторые жидкокристаллические мониторы и телевизоры. На самом деле любой может приобщиться к “переднему краю” технологий, поставив такую подсветку взамен сгоревшей “ламповой”. Поддавшись на уговоры “истоковцев”, я купил линеечку длиной 300 мм за 250 рублей (примерно равно стоимости лампы).
Светодиодная линейка замечательным образом поместилась внутри штатного пенала.
Для проверки светодиодной подсветки достаточно подключить вставленную в матрицу линейку к подходящему источнику питания. Отключенный экран должен светиться молочно-белым цветом.
Сборка производится в обратном порядке (c).
Вместо выкинутого за ненадобностью инвертора можно собрать схемку наподобие такой:
Номиналы резисторов подбираем в зависимости от параметров сигналов DIM и ENABLE и напряжения питания.
В заключение хочу сказать несколько слов о том, почему светодиодная подсветка – гадость.
Во-первых, спектр свечения светодиодов не совсем соответствует спектру ламп. Поэтому на мониторах, предназначенных для работы с графикой, такая замена может только навредить.
Во-вторых, иногда встречаются “умные” инверторы, управляемые цифровыми сигналами (обычно по шине I2C, но бывают и более экзотические). В случае отсутствия инвертора ЖК-панель может не включаться.
В третьих, главный недостаток светодиодной подсветки, собранной “на коленке” – некоторая неравномерность свечения вблизи лампы.
На фото заметно, что подсветка нижней части экрана не очень равномерна, а правый нижний угол – вообще темный, к сожалению, линейка оказалась чуть коротковата.
В любом случае, замена CCFL-лампы на светодиоды – доступный и недорогой способ восстановления ЖК-мониторов. Имеющиеся недостатки нельзя назвать критическими, а в случае с лампами нестандартных типоразмеров, как у меня, это вполне оправдано.
Запись опубликована в блоге Шуры Люберецкого. Вы можете оставлять свои комментарии там, используя свое имя пользователя из ЖЖ (вход по OpenID).
Источник: brat-luber.livejournal.com
Все своими руками
Здравствуйте. Сегодня еще одна операция с монитором, умерла подсветка. Монитор старенький, но еще послужит нужна только замена подсветки монитора. Простых путей не ищу, поэтому вместо ламп поставлю светодиоды
Какую ленту выбрать для монитора?
В магазине огромный выбор всевозможных лент, я выбрал дешевую LED ленту с контролером GYD-9E
Ценник в районе 800р, зато один раз и на долго. Лента универсальная от 12 до 22 дюймов, нужно просто лишнее обрезать.
Как заменить подсветку монитора?
Вот он подопытный, Aser x203 диагональ 19 дюймов
Снимаю заднюю крышку и отключаю лампы подсветки
Разбираю монитор и снимаю матрицу , что бы безопасно заменить лампы и не расколотить ее. 
Извлекаю старые лампы и сразу под размер вырезаю светодиодную ленту.
В этом мониторе лампы устанавливаются сверху и снизу, в месте где отмечено красным кружочком 
Запилил ленты шпо своим местам. Подключил к драйверу, надо бы проверить на работоспособность. Подаю от лабораторного блока питания 12В для проверки и лента не горит. Надо же еще 3.3В на управление подать, это контакт ENA. Подсветка включилась и по моему она равномерна 
Теперь можно собирать монитор, установить матрицу и подобраться к плате управления.
Как подключить светодиодную подсветку к плате ЖК монитора?
Когда самая сложная часть работы проделана и светодиодные планки готовы к работе, надо подружить старый драйвер ламп с драйвером LED.
Первым делом нужно убрать питание от старого драйвера, на каждом мониторе по разному. Здесь мне пришлось убрать перемычку и драйвер обесточен.
Так же к старому драйверу идут два канала управления. Эти каналы надо переподключить к новому драйверу. Канал ENA 0 или 3,3В нужны для запуска подсветки. Канал DIMM 0-3.3В указывает драйверу о яркости подсветки. Эти два провода на драйвере желтые.
Так же к драйверу нужно подать питание от 10В до 30В, я возьму 12В от БП монитора. Красный плюс, черный минус 
Последний раз перед сборкой проверил и все ок. Теперь аккуратно положу провода к планкам и соберу целиком 
Монитор после сборки стал даже как то ярче, все почти хорошо. Облом в том что нужно инвертировать сигнал dimm. Когда в настройках добавляешь яркость, драйвер понижает ее, и на оборот.
Вроде и надо переделать, но не буду. Так как настроил яркость на максимум и менять не собираюсь.
На этом все, рекомендую к прочтению статью Замена лампы подсветки телевизора на светодиодную LED
С ув. Эдуард
Источник: hommad.ru
Как проверить лампу подсветки монитора в домашних условиях
Кристаллы, из которых сделан экран, способны поляризовать проходящий через них пучок света. Если изменить напряжение, приложенное к жидкому кристаллу, можно регулировать степень его поляризуемости, значит, цвет, в который он может «превратить» пучок проходящего света. Из отражаемых лучей получаются разноцветные точки, которые собираются в изображение. Проверка мониторов — первый пункт при вычислении неполадок.
Все жидкие кристаллы собраны на LСD матрице с тонкопленочными транзисторами. Эту матрицу «светиться» заставляет лампа — источник света, который будет поляризоваться в кристаллах.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Несмотря на то, что для подсветки в верхней и нижней части экрана может стоять несколько ламп (иногда 4-6), изображение пропадает даже если одна из них выходит из строя. Срабатывает защита на контроллере инвертора и выключаются все разом.
Если одна из следующих проблем была обнаружена Вами:
- погас экран;
- погасла половина экрана;
- половина экрана стала светиться более тускло;
- половина или весь экран стал светиться розовым цветом;
- монитор включается, работает несколько секунд и экран гаснет.
Можно самостоятельно проверить работоспособность лампы и найти неисправность.
ИНТЕРЕСНО! Если действует гарантия — советуем воспользоваться ей.
Какие нужны инструменты, чтобы разобрать монитор
ВАЖНО! Если есть возможность — доверьте ремонт профессиональным мастерам. Если такой возможности нет — приступайте сами, но приняв меры безопасности, указанные ниже. При нарушении технологии процесса можно пострадать! И сама процедура длительная и трудоемкая.
- исправная лампа подсветки;
- мягкая ткань, на которую можно положить экран и не поцарапать его;
- отвёртки магнитные с разными битами (плоскими и крестовыми);
- мультиметр (тестер);
- осциллограф;
- скальпель и пинцет.
Инструкция как разобрать монитор
- Первым делом нужно разложить на рабочем месте мягкую салфетку и положить на нее монитор экраном вниз.
- Снимаем подставку монитора и пластиковую крышку, открутив крепеж, если это требуется.
- Монитор переворачивается, снимается передняя рамка, которая обычно держится на пластиковых защелках.
- Отключается и снимается блок питания, который установлен внизу матрицы. Осторожно отключить шлейф и снять плату блока питания. Чтобы отключить шлейф нужно слегка нажать на держатели одной рукой, а второй аккуратно вытащить шлейф.
