Как уменьшить ток драйвера для светодиодов в телевизоре

MI L43M5-5ARU уменьшить ток подсветки TPD.MS6886.PB792

08.12.2021 08.12.2021 / Доработка подсветки / Оставьте комментарий

Доработка подсветки Tx-32er250zz PSU msd3463- t5c1

24.10.2021 24.10.2021 / Доработка подсветки / Оставьте комментарий

Ремонт подсветки, доработка драйвера Panasonic tx-32er250zz PSU msd3463- t5c1. 2 линейки включены параллельно, светодиоды 6 вольт 3030. Убрал один резистор 2.2 om ток упал до 370мА. Любой товар из Китая «Aliexpress.com» https://shp.pub/5z6x7kЭкономь на покупках Backit https://goo.gl/falwvSРай для любителя паять https://shp.pub/5z6wtk Статью прочитали: 473

Доработка подсветки Dexp f40b7000h main tp.231.pt85

24.10.2021 24.10.2021 / Доработка подсветки / Оставьте комментарий

Ремонт подсветки, доработка драйвера Dexp f40b7000h main tp.231.pt85 удалил один резистор на 3.3 Ома ток стал 170mA. Любой товар из Китая «Aliexpress.com» https://shp.pub/5z6x7kЭкономь на покупках Backit https://goo.gl/falwvSРай для любителя паять https://shp.pub/5z6wtk Статью прочитали: 504

MP3398 как уменьшить ток подсветки LED драйвера.

BBK 49lex-5027/ft2c нет звука и доработка подсветки

16.07.2021 16.07.2021 / Доработка подсветки, Телевизоры / Оставьте комментарий

model: BBK 49lex-5027/ft2cmain: CV338H-T50 Поступил с неисправность нет звука после вскрытия выяснилось что стоит усилитель на rda3118e28, проверил питание есть, звук тоже был проверил наушником, ну думаю нужно менять микросхему, достал поставил включаю и что? нет звука начал разбираться и выяснилось что управление микросхемой на 1,2 выводе и там оказалось 2 вольта, посмотрел аналогичную схему …

Источник: www.technodlog.ru

Как понизить ток в драйвере для светодиодов в телевизоре

Как доработать светодиодную лампочку и сделать её практически вечной

Если вы хотите сэкономить на счёте за коммунальные услуги, то однозначно нужно заменить все лампы на светодиодные. На сегодняшний день это самый экономичный выбор. Потребление энергии снижается практически в 10 раз. Единственная проблема – в сроке эксплуатации этого прибора. Странно, но при заявленных больших сроках светодиодные лампы служат не так долго, как хотелось бы.

И кто, скажите, отсчитывает 30 тысяч часов гарантии, а если прошло всего 26 тысяч – идёт с упаковкой менять лампу? Да точно никто, а этим и пользуются недобросовестные производители. А между тем есть не только способ своими руками починить светодиодный источник света, но и сделать его практически вечным.

Что такое драйверы для светодиодов и зачем они нужны

Светимость полупроводникового лед-кристалла напрямую зависит от силы тока, проходящего через него. Нестабильность этого параметра, характерная для бытовой сети 220 В, приводит к быстрой деградации материала и выходу из строя светодиода. Поэтому и требуется для него драйвер. В его задачу входит преобразование параметров электрического тока в следующих направлениях:

1. Стабилизация силы в точном значении выходных параметров.
2. Задание амплитуды.
3. Выпрямление из переменного в постоянный.

Обратите внимание! Величина напряжения на выходе из драйвера напрямую определяет способ и тип подключаемого светодиода. Если питание лампы идет от бытовой сети, параметр этого модуля должен быть на 220 В. Это нужно учитывать при покупке компонентов для светильника и стабилизатора, изготавливаемого своими руками.

Особенности драйвера светодиодов на 220 В

Главная особенность драйвера для светодиодов, питание которых осуществляется от 220 В, состоит в том, что он изменяет напряжение и предназначен для работы с электрическим током подобных характеристик. Поэтому для подключения лампочки не пригодны его низковольтные аналоги – например, от фонарика или автомобиля на 12 вольт. Кроме того, модели последнего типа могут включать в состав понижающий блок – трансформатор.

При изготовлении преобразователя своими руками следует знать его основные характеристики:

1. Потребляемый ток. Должен совпадать со значением аналогичного параметра светодиодов, в противном случае они либо не будут выдавать полной яркости, заложенной производителем, либо перегорят.
2. Мощность. Эта характеристика выражается в ваттах и равняется суммарной мощности всех led-узлов схемы.
3. Напряжение на выходе. Находится в прямой зависимости от способа подключения и количества лед-элементов и падения напряжения на них – рассчитывается из суммарного их значения.

Расчет мощности при выборе ленты из последовательно соединенных светодиодов позволяет правильно подобрать драйвер для питания подсветки от 220 В. Итоговое значение равняется сумме данного параметра всех элементов плюс 25% (запас на возможную перегрузку). Например, в лед-полоске 20 элементов по 0,5 Вт каждый, общее значение составит 10W. Однако на практике лучше купить или изготовить своими руками прибор на 12-13 ватт.

Читать еще: Измерения по постоянному току кабелей связи

Теория питания светодиодных ламп от 220В

Лэд-лампа, как правило, представляет собой набор пространственно расположенных в определенной композиции небольших, но достаточно мощных светодиодов (3,3 вольт и 1 ватт). Чтобы изготовить своими руками замену стандартной лампочке накаливания в 70-80 Вт, потребуется дюжина недорогих лед-элементов. Однако бытовая сеть 220 В имеет для них избыточные параметры.

Поэтому потребуется понизить амплитуд и силу, а также трансформировать переменный электрический ток в постоянный. Для этого понадобится драйвер, для изготовления своими руками которого применяется делитель напряжения на емкостной или резисторной нагрузке, а также стабилизаторы.

Разборка

Отключают прибор от сети. В телевизоре есть такие основные платы – это main, T-con и блок питания. Самая сложная работа, которая требует максимум осторожности, связана со снятием матрицы. Здесь надо быть очень осторожным, неверное движение и можно остаться без ТВ. Необходимо:

• подготовить свободные столы, чтобы иметь достаточно места для укладывания снятых деталей;
• руки должны быть чистыми и не оставлять следов на матрице и других деталях;
• надо быть предельно осторожными с дешифраторами, чтобы не сделать обрыв.

Вначале надо отключить шлейфа, которые идут от ЖК панели к плате T-con и выкрутить болт между ними. Осторожно снимают эту плату, а также металлическую защиту с дешифраторов, выкрутив боковые болты. Теперь их будут держать только резиновые крепления.

Для снятия передней рамы ТВ откручивают по контуру болты её крепления. После этого кладут телевизор на заднюю стенку и снимают его рамку. Теперь опять придётся переворачивать экран. Надо помнить, матрица не закреплена, поэтому делают это очень осторожно, придерживая её. Теперь дешифраторы будут сверху, аккуратно снимаем их с резиновых креплений.

Берём матрицу и размещаем её на приготовленном заранее столе.

Можно ли использовать трансформатор вместо драйвера?

Например, наши светодиодные матрицы для прожекторов в штатном режиме работают примерно на 33 вольтах. Можно ли их подключить к трансформатору постоянного тока напряжением 33 вольта?

Можно, они будут работать. Но их процесс выгорания (потери яркости) будет сильно ускорен. Поэтому

В последнее время на рынке появилось очень много дешевых светодиодных прожекторов, у которых в качестве одного из достоинств указано, что они «бездрайверные». Якобы это повышает надежность, т.к. электроники существенно меньше. Но об обратной стороне, указанной выше, продавцы подобных изделий всегда умалчивают.

Читать еще: Защита осветительных сетей от токов перегрузки

Изготовление драйвера светодиодов на 220В своими руками

Схема лед драйвера на 220 вольт представляет собой не что иное, как импульсный блок питания.

В качестве самодельного светодиодного драйвера от сети 220В рассмотрим простейший импульсный блок питания без гальванической развязки. Основное преимущество таких схем – простота и надёжность. Но будьте осторожны при сборке, поскольку у такой схемы нет ограничения по отдаваемому току. Светодиоды будут отбирать свои положенные полтора ампера, но если вы коснётесь оголённых проводов рукой, ток достигнет десятка ампер, а такой удар тока очень ощутимый.

Схема простейшего драйвера для светодиодов на 220В состоит их трёх основных каскадов:

• Делитель напряжения на ёмкостном сопротивлении;
• диодный мост;
• каскад стабилизации напряжения.

Первый каскад – ёмкостное сопротивление на конденсаторе С1 с резистором. Резистор необходим для саморазрядки конденсатора и на работу самой схемы не влияет. Его номинал не особо критичен и может быть от 100кОм до 1Мом с мощностью 0,5-1 Вт. Конденсатор обязательно не электролитический на 400-500В (эффективное амплитудное напряжение сети).

При прохождении полуволны напряжения через конденсатор, он пропускает ток, пока не произойдет заряд обкладок. Чем меньше его ёмкость, тем быстрее происходит полная зарядка. При ёмкости 0,3-0,4мкФ время зарядки составляет 1/10 периода полуволны сетевого напряжения. Говоря простым языком, через конденсатор пройдет лишь десятая часть поступающего напряжения.

Второй каскад – диодный мост. Он преобразует переменное напряжение в постоянное. После отсечения большей части полуволны напряжения конденсатором, на выходе диодного моста получаем около 20-24В постоянного тока.

Третий каскад – сглаживающий стабилизирующий фильтр.

Конденсатор с диодным мостом выполняют функцию делителя напряжения. При изменении вольтажа в сети, на выходе диодного моста амплитуда так же будет меняться.

В схеме драйвера питающее напряжение для светодиодов не должно превышать 12В. В качестве стабилизатора можно использовать распространённый элемент L7812.

Собранная схема светодиодной лампы на 220 вольт начинает работать сразу, но перед включением в сеть тщательно изолируйте все оголённые провода и места пайки элементов схемы.

Последовательное соединение светодиодов

На схеме мы видим традиционное последовательное соединение светодиодов, подключенных к аккумулятору.

Данное соединение предполагает одинаково яркое свечение светодиодов. Но тут нам «мешает» резистор.

Рассмотрим не много другой пример. А именно, возьмем светодиодный драйвер и подключим его к трем последовательным светодиодам.

Читать еще: Бытовой выключатель света с таймером

В результате того, что сила тока в замкнутой цепи одинакова, то и через каждый диод будет течь одинаковый ток I1=I2=I3. Соединение без резистора при помощи драйвера также обеспечивает одинаковую яркость, а разница падения напряжения на диодах не играет никакого значения. Отражается только на величине разности потенциалов между точкой 1 и 2.

Стабилизатор напряжения 12 В своими руками для светодиодов

Итак, как я уже упоминал выше, рабочее питание в бортовой сети автомобиля не имеет постоянства, что может оказать губительное влияние на светодиоды, а это достаточно дорогое оборудование. Поэтому я задался целью рассказать, как сделать стабилизатор напряжения на 12 вольт своими руками точно так, как сделал его сам.

На верхнем изображении показана схема стабилизатора напряжения на 12 вольт, которой, собственно, я и воспользовался, но при этом убрал оттуда диод, так как он нужен в том случае, когда входящее напряжение меньше выходящего. В данной схеме мне понадобилось два стабилизатора, два конденсатора на 100 мкФ 16 В и два конденсатора на 330 мкФ 16 В. Кроме того, нужны провода, и я использовал проводку от старого компа – там изолированы концы, следовательно, как нельзя лучше подходят для приобретенных в магазине стабилизаторов.

Далее, чтобы собрать стабилизатор напряжения 12 вольт своими руками, нужны паечные работы согласно вышеприведенной схеме. Как вы понимаете, из-за небольшого количества деталей сделать это было совсем не сложно. Проблема заключалась в другом – куда спрятать собранную схему, точнее, что выбрать в качестве корпусной коробки. По большому счету, выбор подходящего вместилища продолжался недолго, так как на глаза попался киндер-сюрприз моего ребенка. В данной ситуации — это идеальный корпус, в который превосходно помещается вся собранная схема и при этом она отлично изолирована.

Дальше, как говорится, дело техники. С двух сторон я просверлил отверстия и вывел через них провода. После этого, чтобы случайно не вырвать провод во время какого-либо ремонта, стабилизатор на 12 вольт нужно было как-то закрепить в этом корпусе. Здесь тоже не пришлось долго думать, так как клеил ноутбук, используя B7000.

Клей отличный, убедился на практике и в данном случае просто заполнил пространство у проводов в отверстии этим клеем, который отвердел за полчаса. Так были собраны два устройства. После этого пошел в гараж и мультиметром зафиксировал напряжение, подключив светодиодную ленту: на входе было 12,86 В, на выходе – 11,97 В.

Источник: spkb-optics.ru

Мастерская LED освещения в Днепре. Драйверы для светодиодов: виды, характеристики и критерии выбора устройств Светодиодный драйвер 10 вт

После почти дух месяцев ожидания (наверно сказались новогодние праздники) получил драйверы для светодиодов c Aliexpress. Пока они были в пути ради эксперимента сделал самодельный драйвер из электронной платы энергосберегайки. Ну а теперь надо испытать заводской драйвер.
Привожу как скудновато выглядят характеристики драйвера на сайте.

Конечно выбирать драйвер по таким описаниям и фотографиям не очень удобно, ну охота пуще неволи.
И фотография на сайте немного расходится с оригиналом –у полученного драйвера двухсторонний монтаж. Я думаю схемотехника не сильно отличается. Главное чтобы параметры соответствовали.
Фото с сайта.

Фото полученного драйвера.

Монтаж элементов аккуратный. Всё промыто, пропаяно. Хотел посмотреть что за микросхема 84YL5JETE, но в сети ничего не нашел. Скорей всего это типовой импульсный преобразователь только китайцы дали свое обозначение.

Подключил драйвер к 10 Вт светодиоду на радиаторе 200кв.см, благо попал под руку, от старого телевизора.

Драйвер запускается сразу, держит стабильно ток 0,78-0,8А при напряжении 10,06-10,1В. Температура светодиода 40 градусов. После включения на 1 час показания не изменились. Такой режим меня устраивает – не хочу сокращать ресурс светодиода. Для данного светодиода максимальный ток потребления 0,9А.

Потом взял и подключил параллельно еще один такой же светодиод. Драйвер потянул, но ток потребления теперь каждого светодиода будет 0,4А(и яркость соответсвенно уменьшилась) Такое включение применять нельзя- просто было интересно потянет ли драйвер. Нагрев самого драйвера за час работы нормальный-прикоснулся к трансформатору примерно 50 градусов.

Пульсации выходного напряжения замерить было не чем, но на камеру они заметны. Устранил в момент подключив дополнительный электролитический конденсатор 100мкФх30В к выходным проводам драйвера.
Из недостатков этого драйвера –цена (хотелось бы и подешевле, но пока не нашел на Алиэкспресс дешевле) и наличие пульсаций (хотя это легко устранить копеечным конденсатором).
Кому интересно тест этого драйвера можно посмотреть на
Всем желаю удачи!

Планирую купить +26 Добавить в избранное Обзор понравился +26 +53

Когда мне понадобился для 10-ваттного светодиода драйвер, который бы работал от 16-17 В (выпрямленное и сглаженное напряжение от «электронного трансформатора»), в голову пришла мысль сделать его по нестандартной схеме из «подручных материалов», так как не очень прельщала мысль заказывать драйвер из Китая за 150-200 руб. (описываемый драйвер обойдется в 50 руб. даже при покупке деталей «в магазине за углом») и особенно, ждать не менее месяца прихода посылки. Кроме того, хотелось «сочинить» что-то нестандартное. Получилось вот такое устройство.

Приводимая ниже схема драйвера рассчитана на работу с 10-ваттной светодиодной матрицей (3х3, с рабочим напряжением 10-12 В) и состоит из недорогих и не дефицитных деталей минимальной стоимости, которые можно купить в любом магазине радиодеталей или найти в своем «хозяйстве». Устройство собрано по схеме Step-Down регулятора. Необычность решения заключается в применении в качестве компаратора широко распространенной TL431, которая обычно применяется в линейных регуляторах.

Пояснения по работе схемы

При подаче напряжения питания, ток через светодиод, а значит и резистор-датчик тока R1, не течет. Транзистор VT1 закрыт, на управляющем входе регулятора A1 присутствует нулевой потенциал и, соответственно, катод выключен. На затвор транзистора VT2 подается напряжение через цепочку R4-R6, которое ограничивается на безопасном для него уровне стабилитроном VD1.

Транзистор открывается, и через элементы R1, HL1, L1, VT2 начинает течь ток, линейно нарастающий благодаря наличию дросселя L1 индуктивностью примерно 400-500 микрогенри. При достижении током величины, при котором на резисторе R1 падает напряжение, достаточное для открытия VT1, транзистор приоткрывается и, при напряжении 2.5 В на выводе 1 TL431, катод A1 замыкает затвор VT2 с корпусом через R5.

Транзистор закрывается и ток L1 (теперь линейно убывающий) протекает через диод VD2, R1 и светодиод. Напряжение на переходе базе-эмиттер VT1 уменьшается, он закрывается, что приводит в конечном итоге к открыванию VT2 и процесс повторяется. Конденсатор C1 обеспечивает низкое внутреннее сопротивление цепи питания схемы, C2 несколько снижает частоту переключений и в целом улучшает стабильность схемы. Резистор R5 ограничивает ток разряда входной емкости VT2 на безопасном для TL431 уровне.

Главный недостаток схемы — значительное время заряда входной емкости MOSFET транзистора VT2 через резистор R4. Добавление элементов, форсирующих заряд указанной емкости, значительно усложнило бы схему, поэтому, приняты ряд мер, снижающих негативное влияние этого явления на работу устройства без его усложнения.

Во-первых, номинал R4 выбран минимально возможным, соблюдая компромисс с выделяемой на нем мощности и максимальным током катода A1. Во-вторых, частота работы схемы выбрана относительно низкой (20-75 кГц) для снижения выделяемой на VT2 из-за большого времени открытия мощности. В-третьих, транзистор выбран по минимальной входной емкости из имеющихся в наличии — у IRFZ44N он составляет по даташиту 1350 пФ. Кроме того, при увеличении входного напряжения, вместе с увеличением частоты увеличивается и ток через R4, уменьшая длительность заряда входной емкости, а значит, спада импульса на коллекторе VT2.

Устройство собрано на печатной плате из односторонне-фольгированного стеклотекстолита размерами 40мм на 60мм. Печатные «дорожки» достаточно широкие, что помогает дополнительно рассеивать мощность, выделяемую на деталях схемы, а так же позволяет, при желании, не сверлить отверстия, а паять детали со стороны печатных проводников — я выбрал этот вариант, причем фольгу вырезал резаком (на рисунке — вариант установки деталей со стороны без металлизации).

Плата рассчитана на установку транзистора VT2 в корпусе D2PAK, однако, возможно его применение и в корпусе TO-220, что и сделано в моем случае. В качестве радиатора транзистора применен полигон из фольги площадью около 6 квадратных сантиметров, к которому он припаян непосредственно коллектором хорошо прогретым паяльником (паять не более 3 сек.!). От использования всех комплектующих в SMD исполнении я отказался сознательно из-за того, что у многих радиолюбителей с их применением есть сложности. В исполнении, приведенном на фотографиях, температура транзистора оказалась менее 55 градусов при Uвх = 14-20 В, с ростом входного напряжения она тоже растет и при Uвх = 30В достигает 70 градусов.

При номинале R1, указанном на схеме, ток светодиода составляет около 0.8 А, при котором измеренное падение напряжения на нем составило 11.3 В, что дает мощность примерно 9 Ватт (для надежности, на 10% ниже паспортной). Приводимое в описании китайских светодиодов значение номинального тока 980 мА дает напряжение на светодиоде примерно 11.5 В и мощность тоже почти 11.5 Ватт, что вряд ли благотворно скажется на долговечности! Изменив пропорционально номинал R1, можно в некоторых пределах менять ток светодиода. Для удобства подбора R1 можно составить из двух, соединенных параллельно (для дополнительного резистора на плате предусмотрено место)

Дроссель намотан (примерно 80 витков) на «знаменитом» желтом кольце из компьютерного БП, с которого снята «родная» обмотка. Его размеры видны из фотографий. Дроссель прикручен к плате винтом с гайкой, при этом под него подложена резиновая крышка из под ампулы для лекарств. Это позволило отцентрировать его и зафиксировать от прокручивания.

При применении обычного кольца из феррита 500НМ-4000НМ, сечение должно быть значительно больше, иначе, дроссель может входить в насыщение, что приведет к резкому снижению КПД и нагреву VT2. Возможно применение дросселя и с сердечниками других типов (если позволяет конструкция, лучше с зазором не менее 0.1-0.3 мм) или заводских не менее чем на 1.5 А.

В качестве VT1 подойдет практически любой p-n-p с допустимым напряжением на коллекторе не меньше, чем входное. В качестве VT2 применение транзистора, указанного на схеме оптимально. Должны неплохо подойти применяемые в инверторах ЖК телевизоров FDD8447 в корпусе DPAK (входная емкость 2000 пФ и сопротивлением открытого канала 8 мОм), но мной не проверено. Я пробовал транзисторы IRF3205 (температура корпуса выше чем IRFZ44N на 7-10 градусов) и BUZ11 (выше на 10-15 градусов), но сразу оговорюсь: их я проверял при входном напряжении до 24 В. При применении указанных транзисторов (особенно при больших входных напряжениях) транзистор стоит установить на отдельном радиаторе, площадью 30-50 кв. см. и, возможно, увеличить емкость C2 до 2200-3300 пФ для снижения частоты переключения.

Стабилитрон VD1- любой на 10-12 Вольт. Диод VD2 лучше использовать Шоттки, но, в крайнем случае, можно применить из серии HER (101-104 либо 201-204). В случае, если входное напряжение на превысит 24 В, резистор R4 можно взять на мощность 0.5 Вт.

КПД драйвера по моим измерениям составил: при входном напряжении 13-20 В — не менее 90%; при напряжении 30 В — около 83% (выделяется больше мощности на VT2 и R4). Ток светодиода для всего диапазона входных напряжений достаточно стабилен — плюс-минус 10-20 мА.

У данного прибора интересная особенность — при снижении входного напряжения ниже 13 В, устройство начинает работать в линейном режиме, причем, яркость в момент перехода меняется слабо и КПД заметно не снижается. При последующем увеличении входного напряжения до уровня, большего напряжения на светодиоде на 1.5 — 2 В, устройство устойчиво начинает генерировать и переходит в режим ключевой стабилизации.

Во вложенном файле имеются Proteus-модель и плата в формате LAY

Источник: rt82.ru