У людей, начинающих проектировать свою домашнюю аудиосистему обычно возникает вопрос. Нет, не один, вопросов возникает очень много, как у любого человека, погружающегося в доселе неизвестную для себя область знаний. Однако, этот вопрос, один из базовых вопросов для построения любого аудиокомплекса: а какая же выходная мощность должна быть у моей системы?
С одной стороны, на этот вопрос можно ответить довольно просто — чем больше, тем лучше. Запас карман не тянет, как известно. Но в этом мире за все нужно платить, в том числе и за выходную мощность усилителя. Причем, в нашем случае совершенно буквально — каждый дополнительные ватт мощности будет стоить совершенно определенных денег, вынутых из кармана. Поэтому важно определиться с оптимальной мощностью — той, которой будет достаточно для озвучивания конкретного помещения красивым и детализированным звуком и в то же время, которая не будет стоить как баллистическая ракета.
Вообще-то, начали мы разговор немножко не с того. Ведь мощность, это вторично, как это ни странно. Для прослушивания музыки и просмотра фильмов нам важна громкость, с которой наша система позволяет это делать. И вот именно от того, какая громкость нам нужна, мы и должны плясать.
Мощность и громкость: как выбирать колонки?
А что такое громкость? Когда ее достаточно — когда начинают дрожать стекла соседнего дома, а соседи в порыве благодарности начинают лупить швабрами по батареям? Нет, наверное чуть меньше, все-таки, мы же не собираемся косплеить святую инквизицию.
Итак, громкость — это, прежде всего, звуковое давление. Акустическая система создает колебания окружающего воздуха, который в свою очередь заставляет колебаться все вокруг, включая барабанные перепонки в наших ушах. Любые колебания создаются при помощи давления. Надавил — отпустил, вот и создано колебание. Чистили когда-нибудь вантузом засор в ванной?
Отличный пример создания давления и колебаний.
Таким образом, чем большее звуковое давление создается акустической системой, тем громче слышимый нами звук.
Как и любое другое, звуковое давление измеряется в Паскалях. Однако, в звукотехнике для удобства используется обозначение уровня звукового давления — в децибелах. Децибел — это логарифмическое отношение двух величин и в целом понятие относительное. Фактически, оно связывает интенсивность звука, то есть его громкость и уровень звукового давления.
У человеческого уха довольно большой динамический диапазон — оно способно слышать звуки самой разной интенсивности, но разумеется его возможности не безграничны.
Нижним порогом чувствительности нашего органа слуха считается звуковое давление в 20мкПа — 20 микроПаскалей.
Соответствующий этому значению уровень звукового давления — 0дБ — ничего не слышно, тишина.
10дБ — тиканье часов, тихий шелест листьев;
25дБ — мурлыканье кота, находящегося у вас на коленках;
40дБ — спокойный разговор, гул лифта;
70дБ — громкий разговор, пылесос с расстояния в три метра;
90дБ — отбойный молоток, дизельный двигатель грузовика;
Телевизор жк samsung. Измерение потребляемой мощности
120дБ считается максимальной громкостью, которую человеческое ухо способно воспринять без физического повреждения, так называемый «болевой порог». Дальнейшее увеличение уровня звукового давления может привести к разрыву барабанной перепонки, контузии и даже смерти.
170дБ — светошумовая граната;
200дБ — воздушная волна с давлением 0,2МПа — мгновенная смерть;
374дБ — давление в эпицентре ядерного взрыва — 100 млн. Мпа — ну, сами понимаете.
Однако же это все лирика, вернемся в к нашему основному вопросу — громкости домашней аудиосистемы. Эта самая громкость зависит не только от мощности усилителей, но от такой величины, как чувствительность акустической системы.
Чувствительность акустической системы — одна из основных технических характеристик акустики, наряду с номинальной мощностью и сопротивлением. Измеряется она так же в децибелах — дБ. Данная цифра означает, какое звуковое давление создает акустическая система при подаче на нее сигнала мощностью 1 Ватт на расстоянии 1 метр.
Например, если в паспорте акустики указана чувствительность 85дБ, стало быть, она создаст давление в 85дБ на расстоянии 1 метр, при подаче на нее 1 ватта мощности от усилителя.
Чем выше цифра чувствительности акустики, те лучше. Чем ниже чувствительность, тем большая мощность усилителя требуется, чтобы ее «раскачать».
Соотношение примерно такое: каждые дополнительные 3дБ дополнительного звукового давления буду стоить усилителя удвоения выходной мощности.
К примеры, если взять давешнюю акустику с чувствительностью 85дБ, то чтобы создать звуковое давление 88дБ (+3дБ) на нее нужно будет подать уже 2 ватта мощности.
Для 91дБ понадобятся уже 4 ватта и так далее. Вспоминаем, что замеры звукового давления проводятся на расстоянии 1 метр от акустики. Мы же слушаем музыку и смотрим кино явно не в метре от акустической системы, предпочитая диван. А это как минимум метра 2-3 от акустики. А значит мощности надо бы еще добавить.
И еще немного о мощности.
Усилитель мощности, как впрочем, любая машина, должен иметь запас по мощности. Если вы будете эксплуатировать усилитель мощности длительное время на мощности, близкой к предельной, вы довольно быстро его угробите. Помимо этого, на повышенной мощности весьма ощутимо растут искажения звука, так что если вы хотите чистого, правильного звука, то не стоит выкручивать ручку громкости более, чем наполовину от максимального значения.
Резюмируя все вышесказанное: расчет необходимой мощности усилителя дело очень сложное и провести его точно очень трудоемко. Поэтому, чаще всего, пользуются приблизительным соотношением — 1 ватт выходной мощности на 1 кв. метр площади помещения. Плюс, разумеется, надо оставлять некий запас для усилителя мощности в 30-40%.
Таким образом, для комнаты, площадью 20 кв. м. общая выходная мощность УМ должна быть около 50Вт на канал. Этого будет достаточно для комфортного прослушивание любого музыкального материала и просмотра фильмов в режиме домашнего кинотеатра. Кстати говоря, упоминавшийся выше Джорж Лукас рекомендует 100Вт на канал. Честно говоря, это уже кажется перебором.
Из наших наборов можно собрать самые разнообразные усилители мощности, которые подойдут для решения почти любой акустической задачи. Ну, кроме озвучивания стадионов, пожалуй.
Ультралинейный УМЗЧ с практически идеальными характеристиками. Линейность выходного каскада усилителя на всем участке АЧХ достигается с помощью довольно большого тока покоя — 90мА. В выходном каскаде применяются выходные транзисторы компании Motorolla (ныне ON semiconductor), которые предназначены специально для работы в выходных каскадах мощных усилителей.
Основные технические характеристики:
Номинальная выходная мощность, Вт
Коэффициент нелинейных искажений, %
Источник: masterkit.ru
Как выбрать музыкальный центр? Мощность и качество звука.
Счастливого обладателя новенького музыкального центра соседи обычно быстро распознают по громким звукам музыки, доносящимся из квартиры несколько первых дней, пока не утихнет эйфория, вызванная покупкой хорошей вещи.
Чтобы соседи наверняка узнали о вашей покупке, необходимо при выборе техники учитывать значение выходной мощности. Не переборщите. В малогабаритной квартире включать мощную аудиосистему нецелесообразно и небезопасно. Того и гляди — стекла «полетят». Мощности нужна площадь.
В противоположную сторону уклоняться тоже не надо. Мощность нужна не только для того, чтобы «орало громче». Дело в том, что искажения растут по мере увеличения громкости. Стандартами искажения нормируются для номинальной мощности усилителя. А если не использовать усиление «на всю катушку», то искажений будет меньше и качество звука выше.
Иными словами, наличие запаса неиспользованной мощности улучшает качество воспроизводимого звука.
Номинальная мощность усилителя музыкального центра обозначается как CPO или RMS. Ее значение в ваттах указывается для каждого канала, например 2×50. Но ведь большая мощность это «хорошо», поэтому в некоторых моделях мощности каналов суммируются и показываются одним общим числом.
Кроме номинальной мощности существуют такие параметры как максимальная (МРО) и пиковая максимальная (РМРО) мощности. Их значения, конечно же, выше, чем значения номинальной мощности, поэтому особенно охотно указываются в параметрах систем невысокого класса. Для того чтобы узнать значение номинальной мощности, разделите цифру РМРО на 12.
Если объяснять «на пальцах», то максимальная мощность — это громкость, при которой еще можно слушать музыку с минимально допустимым качеством. А РМРО — это такая громкость, которую колонки смогут выдержать пару секунд и не сгорят. О качестве, конечно, в этом режиме можно забыть.
Для обычной квартиры номинальная мощность по 100 ватт на каждый канал, думаю, уже многовато, но еще вполне допустимо. Держать больший запас вряд ли целесообразно экономически. Ведь чем выше мощность, тем больше стоимость.
Кроме запаса мощности на качество звука влияет материал, из которого изготовлены колонки. Пластиковые -это так, ширпотреб. Хороший звук можно получить из деревянных корпусов или из ДСП. Кстати, последние часто «прячутся» в пластиковых оболочках.
Современная электроника тоже помогает поддерживать качество звучания «на уровне». Различные Surround можно только приветствовать, если в квартире достаточно места для размещения дополнительных колонок.
Динамик акустической системы «правильно», без искажений способен работать в достаточно узком диапазоне частот. Поэтому в высококачественных системах весь звуковой спектр разбивается на несколько полос. Каждая из них подается на свой динамик. Таких полос может быть от 2 до 9. В системах попроще динамик в колонке может быть один.
Конечно, кроме качества звука, которое зависит от ширины полосы воспроизводимых частот, и мощности для музыкального центра важны и другие параметры, например, дизайн аппарата и наличие дополнительных функций. Поговорим об этом в следующей статье.
Источник: www.shkolazhizni.ru
Сколько ватт нам надо для счастья?
Здравствуйте, дорогие читатели нашего реактивного журнала 🙂 Сегодня мы поговорим в ваттах в усилителях. Сколько их нужно, сколько хватит, и чего может быть слишком много? Как понять, будет ли достаточно вашего усилителя, чтобы играть вместе с барабанщиком в одной комнате? Постараемся ответить на эти вопросы, а также объясним, в чем разница между мощностью (Вт) и громкостью (дБ).
Вы наверняка удивитесь, узнав о разнице между 30Вт и 100Вт усилителями. Итак, заглянем внутрь гитарного усилителя и разберемся, сколько же ватт вам все-таки надо.
Первое, что стоит сделать, это усвоить основы. Мы будем пользоваться двумя основными понятиями в дальнейшем: выходная мощность (измеряется в ваттах и громкость (измеряется в децибеллах).
Ватт — единица измерения, характеризующая мощность. Ватт = напряжение в вольтах умножить на силу тока в амперах. Вот и всё (конечно, сильно упрощенно).
Все гитарные усилители различаются своей мощностью, классифицируются по ней. Однако, разберемся в чем же тут собака порылась и почему ватты не так важны, как нам кажется.
Децибелы (дБ, db) — это соотношение между двумя уровнями мощности. Это очень общая единица измерения, описывающая громкость, при помощи децибелов можно охарактеризовать множество различных параметров. Важно помнить, что децибел — это одна десятая часть бела. Целый бел обычно в 2 раза громче для большинства людей. Итак, чтобы сравнить два различных источника звука, мы используем следующую формулу:
P1
10 x log ———
P2
Здесь P1 и P2 обозначают выходную мощность двух различных источников. Для чистоты эксперимента важно чтобы нагрузка у обоих усилителей была одинаковой. То есть 30Вт в кабинет 8 Ом, это совсем не то же самое что 30 Вт в кабинет 16 Ом. Так что возьмем и сравним 2 усилителя в одинаковых условиях. Возьмем 50 Вт башку и 30 Вт.
Сначала делим 30 на 50, получаем 0,6. Логарифм 0,6 равен 0,222. Умножаем эту цифру на 10 и получаем 2,22 дБ. Итак, 50 Вт усилитель всего лишь на 2.22 дБ громче 30 Вт усилителя. 3 дБ для человеческого уха довольно трудно различимая разница.
Итак, вывод: мощность, увеличенная в 2 раза, дает разницу в 3 дБ. Разницу в 3 дБ обычный человек услышит с трудом.
Чтобы было веселее, сравним Fender Deluxe Reverb с номинальной выходной мощностью 22 Вт и Marshall Super Lead 100 Вт соответственно. Мы все знаем, что Marshall громче, но воспользовавшись формулой, выясняется, что громче он всего лишь на 6.576 дБ.
10 дБ — это величина громкости для большинства людей означающая, что источник 1 громче источника 2 в два раза. В нашем случае Marshall не в 2 раза громче, чем Deluxe. Удивлены?
Разница в 0 дБ = та же самая мощность
Итак, разница у Marshall’а и Deluxe в мощности — более чем в 2 раза, а реальный прирост в громкости — меньше чем в 2 раза.
Чтобы получить усилитель, который будет громче чем наш Marshall, нам понадобится усилитель мощностью в 1000 Вт. Правда, круто?
Теперь давайте взглянем на децибелы, чтобы наконец-то навести порядок в этом хаосе из цифр. Отличная табличка с сайта www.gcaudio.com отлично показывает начальную точку отсчета.
Самый тихий звук, который слышит человек 0дБ
Рок концерты обычно проходят на уровне от 110 до 140 дБ.
Так что та самая разница между маршаллом и фендером в 6.576 теперь кажется весьма номинальной. Для человеческого слуха разница в громкости этих усилителей будет едва заметной.
Как выбрать усилитель? Сколько Ватт?
От всей этой технарской писанины переходим к практической части. Поговорим об усилителях. В последнее время стало появляться очень много маломощных усилителей и этому есть объяснение. Давайте признаемся сами себе, немногие из нас регулярно выступают перед залами с 5000 зрителей и больше. Скорее вообще не выступает.
Добавим к этому тенденцию перехода музыки из больших залов в маленькие камерные клубные условия с более интимной атмосферой. Все это прямым образом сказывается на требованиях профессиональных музыкантов к их оборудованию.
Если вы играете в клубе на 100 человек через 100 ваттный стек Mesa Boogie, скорее всего на вас будут смотреть как на идиота или выпендрёжника. На самом деле большинство 15 Вт усилителей в таких условиях будут ОЧЕНЬ громкими. Больше и не нужно.
Так почему же до сих пор выпускаются эти 100-200 ваттные головы?
Во-первых во времена зарождения рок-музыки акустические системы были далеки от того качества, которое у нас есть сейчас. Они не воспроизводили звук достойным образом. 100 Вт усилитель во многих случаях был нужен на сцене для того, чтобы работать напрямую в большой зал и озвучивать помещение напрямую.
Во вторых важный параметр — объемность и чистота звучания. 15 Вт усилитель и 30 Вт усилитель будут практически одинаковыми по громкости. Разница у них — в 3 дБ. Но 15 Вт усилитель начнет перегружаться раньше, чем 30 Вт.
Для тех, кто использует перегруз в усилителе и управляет звуком при помощи ручки громкости на гитаре, 15 Вт усилитель будет достаточным практически для любого зала, а для некоторых — через чур громким. 8 Вт комбик — идеальный вариант для гитариста, который работает с ручкой громкости. Он достаточно громкий для того чтобы играть на уровне с барабанщиком, а если вы выступаете в большом зале, комбик в любом случае будет подзвучиваться. Так что тащить с собой ваш полустек нет смысла.
Для тез, кто играет с чистым звуком и использует педали для перегруза, 30 Вт — более предпочтительный вариант. 50 Вт будет более чем достаточно, зачастую больше 30 и не нужно. Попробуйте взять VOX AC30 и выкрутить его на такую громкость, где он начнет перегружать. Да, он звучит здорово, но это пипец как громко!
Имеет смысл детально разобраться в возможностях клуба, где вы собираетесь выступать. Если с аппаратурой там полный порядок, они знают какая мощность им размер усилителей им нужны. Если в клубе только акустика для вокала и пара микрофонов, везите с собой ваш репетиционный аппарат.
Если в клубе полноценная PA-система с микрофонами и подзвучкой всех инструментов, скорее всего звукорежиссер попросит вас сделать ваш комбо потише, чтобы получить более сбалансированный звук из основных акустических систем.
ВЫ были когда нибудь на концерте, где усилитель подзвучен, а гитарист при этом все равно выкручивает его на полную катушку? Это не только не комфортно для 40 человек перед сценой, но и общий микс в итоге получается несбалансированным. А если вы походите по залу, вы услышите, что в одних местах гитара есть и слишком громкая, а в других она пропадает.
Самое простое правило, которое я усвоил из концертных выступлений — настроить звук, который нравится и достаточно громкий чтобы можно было играть, стоя прямо перед усилителем, и так его и оставить. Если зал слишком большой, пусть микрофоны это исправят. Любой опытный звукорежиссер сможет для вас в монитор подать микс, который вам нужен, чтобы комфортно играть, так что нет никакого смысла в том, чтобы чьи-то уши кровоточили.
Есть у этого маломощного тренда и другая сторона медали. Гитарные иконы, которых мы все знаем, большей частью остались в 60х и 70х годах. Как мы уже разобрались, тогда усилители на сцене нужны были совсем для другого. Мы все любим тот самый звук перегруженного оконечника лампового усилителя, работающего на пределе своих возможностей.
Однако сегодня выкручивать стек Marshall уже стало плохим тоном. Люди шарахаются от сцены, закрывают уши руками, а в клубы после такого вас могут снова и не позвать.
Маломощные комбики и головы позволяют быстрее перегружаться, если нам это нужно, при этом звук остается на комфортном уровне громкости и для вас и для вашей группы и для ваших зрителей и для звукорежиссера. Если громкости не хватает, звукорежиссер всегда может сделать ее погромче своими средствами. Совсем не обязательно быть самым громким музыкантом на сцене. Оставьте это барабанщикам 🙂
Еще один важный момент, который хотелось бы осветить в этой длиннющей статье. Большинство маломощных комбиков выпускаются в формате 1х12″. И, даже если это достаточно громко, все равно не хватает давления и объема как у кабинета 4х12″. Если хотите чтобы ваш маленький усилитель звучал больше, громче и объемнее, подключайте к нему еще один кабинет.
Хорошо сделанный 2×12″ каб заставит слишком тонко звучащий комбик по-настоящему раскрыться. Больший объем кабинета и дополнительный динамик дадут вам тот самый кач, который всегда хотят слышать гитаристы.
Если вы все еще не уверены в этом, оставьте свою 100 Вт башку, но попробуйте вот что. Пойдите в ваш местный магазин и возьмите любой самый маломощный ламповый усилитель и воткните его в кабинет 4х12″. Усилители типа Vox AC4TVH или Z.Vex Nano Head идеально подойдут. Установите AC4 в режим 1 Вт и выкрутите его на полную.
Вы будете удивлены тем, как быстро к вам прибежит продавец с просьбой сделать потише. Ну а еще, я думаю, вы удивитесь от того насколько хорошо будет звучать гитара.
Надеюсь, эта статья помогла вам развеять несколько мифов о мощности усилителей. В следующий раз, когда увидите маленький ламповый комбик вы уже не будете фыркать и умилительно улыбаться, типа «не достаточно для концертов». Все познается в сравнении. Врубайте этот комбарь погромче и наслаждайтесь тем, как звучат лампы. Именно это и есть настоящий гитарный звук!
До скорых встреч!
Максим Иванов, (с) KOMBIK.COM
- vkontakte
Источник: www.kombik.com