Каким образом корректируется цвет при печати оптическим способом напрямую с негативов? Этот вопрос нам приходится слышать так часто, что я решил написать на эту тему небольшую статейку. Задача которой — наглядно продемонстрировать способы цветокоррекции при ручной оптической печати.
С черно-белой печатью всё просто. Во-первых, ч/б можно легко печатать в домашних условиях, поэтому делать это умеют многие. Во-вторых, собственно, никакого цвета в ч/б процессе и не существует, мы лишь управляем экспозицией (темнее/светлее) и контрастом — с помощью подбора фотобумаги (нормальная, контрастная) или специальных светофильтров (в случае мультиконтрастной бумаги). Понятно, что в ч/б печати есть свои нюансы, секреты и мастера, но в общем и целом этот опыт доступен практически любому желающему.
С цветной печатью все намного сложнее.
1) Во-первых, в наше время не производится фотобумаг разного контраста и насыщенности, то есть при печати мы не управляем ни тем ни другим по отдельности.
№160. LG42LB677V-ZC расположение рассеивающих плёнок
2) Во-вторых, экспозиция при печати неизбежно влияет на контраст, который в свою очередь влияет на насыщенность, и это нужно обязательно учитывать лаборанту.
3) В-третьих, цветные светофильтры в процессе цветной печати влияют на экспозицию и далее по кругу — на контраст и насыщенность. То есть захотел скорректировать цвет — также меняется экспозиция, контраст и насыщенность, и с этим надо как-то научиться жить.
4) В-четвертых, процесс проявки цветной бумаги значительно сложнее и чувствительнее к качеству химии, температурным режимам и т.д. Для проявки цветных бумаг, как правило, используется специальное (редкое, дорогостоящее и сложное в эксплуатации) оборудование.
5) В-пятых, это ч/б мы печатаем при красном свете, то есть по факту при хорошем освещении. Цвет же печатается почти в полной темноте, что значительно усложняет жизнь неопытному печатнику.
6) Ну и самое главное — для печати цветного негатива нужно обязательно подобрать баланс белого, то есть использовать определенный набор определенных светофильтров. Под каждый отпечаток этот набор подбирается индивидуально.
Это в цифровой фотографии мы можем не трогать ползунки White Balance, которые чаще всего по умолчанию вполне приемлемы. В случае пленки нам придется обязательно собрать группу светофильтров, чтобы получить нормальный цвет отпечатка. При этом мы будем ориентироваться только на свои глаза.
Измерительные способы цветокоррекции существуют, но по факту крайне неудобны, громоздки и все равно не приводят к должному результату. Поэтому для печати цвета используются глаза, глаза и только глаза. И, соответствующий визуальный опыт.
Фотограф/печатник/лаборант, плохо видящий цвет, не понимающий колористические принципы выразительности и не имеющий богатого опыта работы с цветом в даркруме, напечатать хорошую цветную фотографию просто не сможет, какой бы хороший негатив с какой бы хорошей съемкой не оказался в его руках. Точно также и в цифровой фотографии — хорошая обработка может чуть-чуть улучшить хорошо сделанный снимок, но никогда не улучшит его принципиально. А вот плохая обработка хороший снимок убить способна наповал.
Расположение светофильтров подсветки матрицы телевизора LG + сериал
Сейчас не буду отвлекаться на то, как развить свое видение и понимание цвета. Подробно про цвет, восприятие и обработку я писал в книге «Живая цифра» и рассказываю в видео-версии мастер-класса «Как научиться видеть цвет». Прожолжаем про печать.
Важно помнить, что негатив — это сырой формат, требующий интерпретации. Именно поэтому сканирование негативных пленок бывает очень разным. Одни сканеры интерпретируют цвет/контраст одним образом, другие другим. Какой из них «правильный»? Все.
Просто каждый скан это всего лишь определенный способ «печати на экран». Плюс к этому фотограф может продолжить вмешательство с помошью цифрового пост-процессинга. Чем больше цифровой «отсебятины» вносится в гибридном процессе (сканирование + обработка), тем дальше мы уходим от естественной аналоговой картинки и, как правило, от ее потенциальной эстетической выразительности.
Независимо от того, пытались ли вы печатать цветные негативы в темной комнате сами или нет, сдавали ли вы их на печать в лабораторию, обрабатываете вы сканы — для успешной работы с цветными пленками крайне полезно знать, как это происходит на самом деле. То есть полностью аналоговым способом, без вмешательства компьютера. Практика показывает, что даже просто знакомство с этим процессом как минимум помогает фотографам лучше обрабатывать свои пленочные сканы. Именно поэтому я и пишу этот материал, хотя понимаю, что с практической точки зрения аналоговой печати он скорее всего не пригодится никому. Зато может пригодиться очень многим для лучшего понимания фотопленки как истинного носителя фотографической информации.
Цвет всему голова
Итак, для того, чтобы напечатать фотографию в тёмной комнате, используются специальные фотоувеличители с цветной головой. Выглядят они все немного по-разному, но принцип работы у них один и тот же.
В цветной голове используется как минимум 3 фильтра:
— Yellow (Желтый)
— Magenta (Пурпурный)
— Cyan (Голубой)
Каждый фильтр может плавно задвигаться внутрь головы на определенное значение, от нуля (полностью открытый, то есть не задвинутый фильтр) до максимума (полностью закрытый, то есть задвинутый фильтр). Внутри головы за счет многократного зеркального переотражения и/или специальных матовых экранов, цветной фильтр частично и, что очень важно — равномерно окрашивает исходно белый цвет лампы фотоувеличителя соответствующим образом.
Например, если задвинуть желтый фильтр, то результирующий свет экспозиции негатива станет более желтым. А значит позитивный отпечаток станет менее желтым. То есть более синим. Этот «взрыв мозга» я наглядно проиллюстрирую ниже, а пока продолжаем изучать цветную голову.
В более продвинутых моделях используется также серый фильтр Density (Плотность):
Серый фильтр на цвет не влияет и, если нужно, используется для коррекции общего времени экспозиции (совместно со значением диафрагмы объектива на фотоувеличителе). А вот как работают цветные фильтры, требует пояснения. Особенно сложно понять их действие цифровым фотографам без соответствующего опыта. Несколько легче понять полиграфистам, поскольку принципы действия светофильтров по сути базируются на цветовой модели CMY. Но есть важные нюансы:
1) CMY это не CMYK. Поэтому оптическая печать это не тоже самое, что офсетная. Хотя в чем-то похожа.
2) Так как мы работаем с негативной пленкой, действие фильтров обратно ожидаемому.
Если утрировать, то получается, что оптическая цветокоррекция CMY похожа на подготовку CMYK-файлов при печати, только наоборот. Для того, чтобы наглядно это продемонстрировать, лучше всего сымитировать этот процесс цифровыми средствами.
Имитация в Adobe Photoshop
Возьмем любую фотографию. Например, вот такой скан с современной пленки Kodak Portra 400. Эту фотографию я сделал в Сидоне (Ливан) в мае 2018 года, но в ракурсе этой статьи это не имеет значения.
Теперь в Фотошопе создадим поверх скана несколько слоёв:
1. Слой инверсии, который превращает позитив в негатив.
2. Слой Photo Filter с желтым (Yellow) фильтром.
3. Слой Photo Filter с пурпурным (Magenta) фильтром.
4. Слой Photo Filter с голубым (Cyan) фильтром.
5. Слой инверсии, который превращает негатив обратно в негатив.
Для удобства и наглядности объединяем слои 2, 3 и 4 в группу Photo Filters. В каждом фильтре выставляем его плотность в минимальное значение — Фотошопе это 1%. Кстати, последовательность светофильтров на фотоувеличителях обычно именно такая — YMC.
Если пренебречь тем, что это не совсем ноль, то можно условно считать, что в таком положении все светофильтры на нашем виртуальном увеличителе выдвинуты из цветной головы полностью. То есть увеличитель светит сквозь негатив белым светом. Это и есть тот самый случай «без цветокоррекции», который практически никогда не существует в реальной жизни. Ибо любые негативы при таком положении фильтров дадут картинку с ужасно искаженным цветом.
Но и этим мы пренебрежем, поскольку в нашем случае картинка уже нормализована по цвету, и сейчас я хочу продемонстрировать не реальную аналоговую цветокоррекцию, а её принципы — что будет происходить с цветом в случае задвигания того или иного фильтра.
Рассмотрим действие всех трех фильтров:
1. Желтый фильтр Yellow
Если задвинуть желтый фильтр, скажем до 50%, то имитируемый свет фотоувеличителя, проходящий через имитируемый негатив, станет более жёлтым. Но так как мы печатаем с негатива и получаем позитив, цветокоррекция на оптической печати всегда инверсивна, то есть «наоборот». Желтый свет не добавляет желтизны на отпечаток, а наоборот, вычетает её. То есть делает картинку не более желтой, а более синей.
Иными словами, чтобы сделать картинку менее желтой (более синей), надо добавить на увеличителе жёлтого фильтра.
2. Пурпурный фильтр Magenta
Аналогичным образом добавление пурпурного фильтра вычитает из отпечатка пурпур, то есть делает его более зеленым.
3. Голубой фильтр Cyan
И точно таким же образом добавление голубого фильтра вычитает из отпечатка голубой цвет, то есть делает его более красным.
Понятно, что в реальной жизни цветокоррекция редко происходит лишь с помощью одного фильтра. Как правило, задействованы как минимум два (чаще всего Y+M), а то и все три (Y+M+C). В разных, тщательно подобранных под конкретный снимок пропорциях.
Продемонстрируем действие одновременно двух светофильтров, задвинутых на 50%:
Каким же образом подбираются положения светофильтров в реальном даркруме? Ведь для того, чтобы увидеть результат, отпечаток нужно проявить. Все «просто» — с помощью цветопроб. Для экономии бумаги она режется на относительно тонкие полоски. Каждая новая проба = одна новая полоска, которая экспонируется и проявляется в специальной цветной машине по процессу RA-4.
Затем полоска промывается и сушится (или сушкой самой машины, или отдельно феном), т.к. цвет на мокром отпечатке значительно отличается.
Высушенная тестовая полоска рассматривается при эталонном колор-пруф освещении (для этого используется специальная лампа). После этого вносятся изменения в положение фильтров, печатается следующая полоска и т.д. вплоть до достижения нужного результата. Затем уже печатается сам отпечаток.
В среднем один цикл «коррекция — экспонирование — проявка — сушка — рассматривание» занимает около 10 минут. Для того, чтобы настроить баланс белого, в среднем требуется от 3 до 10 полосок, в особо сложных случаях бывает и до 15.
Хороший опытный печатник за 10-часовую рабочую смену может напечатать до 10 фотографий. Иногда до 15 (зависит от однотипности пленок/заказов). Хотя, если это тираж одной фотографии, то можно напечатать и 100. Самая долгая процедура при цветной печати — собственно, подборка светофильтров.
Максимальный физический размер цветного отпечатка, который можно получить, например, в нашем даркруме, это 75х50 см:
Зачем вообще нужно печатать с пленок? Вместо послесловия.
Если вы дочитали до этого места, вполне возможно у вас возник резонный вопрос «зачем вообще нужно так «мучаться», если можно снять на цифру?». В крайнем случае — «ведь можно отсканировать с пленки и напечатать цифровой файл!»
Дать ответ на этот вопрос кратко не получится, это тема большой отдельной статьи. Но всё же пару объяснений, зачем люди в наше время печатают с негативов, приведу:
1. Изумительный цвет. Получить такой же с помощью цифровых методов почти невозможно. Или, как минимум, очень и очень трудно.
2. Эксклюзив. В частности, ручная оптическая печать высоко ценится среди коллекционеров. Поэтому фотографии на продажу (особенно за большие деньги), а также для музеев часто печатают именно оптическим способом напрямую с негативов.
3. Продвинутый гибридный процесс для полиграфии. Сканы с отпечатков смотрятся намного лучше, чем сканы с пленок, потому что в них намного меньше цифровой «отсебятины». Особенно при грамотном сканировании на правильном оборудовании.
Подавляющее большинство лучших/топовых книг и альбомов по фотографии издается на основе сканов ручных оптических отпечатков. Особенно в лидирующих западных издательствах. Почти все дорогие супер-глянцевые альбомы, которые вам доводилось держать в руках, сделаны именно таким способом.
Кстати, стоит ручная оптическая печать совсем не так дорого, как это может показаться на первый взгляд. По крайней мере, у нас в России. В Европе цены намного выше, порой буквально на порядок, то есть в 10 раз. Поэтому нам, в частности, нередко доводится исполнять заказы для известных западных фотографов.
Приходите и вы, посмотрите образцы ручной печати, приносите свои цветные негативы, постараемся вас не разочаровать. Ну, или как минимум, теперь вы имеете представление об аналоговом процессе цветной печати.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграме. Я в других соцсетях — Инстаграм, Фейсбук, Вконтакте.
Источник: pavel-kosenko.livejournal.com
Цветные светофильтры и их избирательное действие
Отклонения от правильной, зрительно привычной передачи яркости цветов объекта соответствующими ступенями серых тонов в черно-белом изображении отрицательно сказываются на его изобразительно-выразительной стороне. Близкие по светлоте цвета, например зеленый и красный, на изопанхроматической пленке вызывают почти одинаковое почернение и плохо различаются в позитивном изображении. Раздельную передачу таких цветов можно получить, если усилить между ними яркостный контраст, другими словами — высветлить один цвет и притемнить другой. Для этого применяют цветное фильтрование (цветную сепарацию) с помощью разных по цвету и плотности светофильтров.
Светофильтр представляет собой оптически однородную тонкую прозрачную среду, окрашенную в какой-либо цвет. Действие светофильтра заключается в поглощении в зависимости от цвета своей окраски и плотности из светового потока, проходящего через него, одних цветных лучен и пропускании других, т. е. в изменении спектрального состава светового потока и ослаблении его интенсивности. Так, например, желтый фильтр пропускает желтые лучи света, красный — красные, но задерживают соответственно синие и голубые лучи.
Когда свет имеет явно выраженный цветной оттенок, то в его излучении преобладают лучи определенной длины. О таком излучении говорят как об излучении с определенной доминирующей длиной волны (ДДВ).
Цветные лучи, на которые разлагается белый свет, можно вновь собрать, смешать с помощью трехгранной призмы и получить белый свет. Для этого нет необходимости в оптическом смешении всех спектральных лучей, достаточно смешать в равных количествах красный, зеленый и синий. Эти цвета называются основными.
синий + зеленый + красный. Точно так же белый свет возникает, если зеленый дополнить пурпурным , а красный — голубым.
По этой причине голубой, пурпурный и желтый называют дополнительными цветами, а пары цветов, при смешении которых возникает белый свет,— взаимно дополняющими: они дополняют один другого до белого. Взаимно дополняющими являются, например, красный (670 нм) и голубой (495 нм), желтый (370 нм) и синий. (450 нм).
Существуют и другие многочисленные пары, которые при смешении при определенном соотношении яркостей образуют белый свет (рис. 15).
Практика применения светофильтров и базируется как
раз на существовании дополнительных цветов. Цветные светофильтры используются в процессе обработки фотоматериалов, когда для получения красного света, зеленого или оранжевого свет лампы накаливания пропускается через соответствующие по цвету светофильтры. Нередко в театре для получения различных цветовых эффектов на сценической площадке свет прожекторов также пропускается через цветные светофильтры. Светофильтры применяются и во многих областях науки и техники.
Помещенный перед фотообъективом на пути световых лучей, отраженных от снимаемого предмета, цветной светофильтр позволяет корректировать цветопередачу отдельных участков объекта, управлять тональностью цветных участков объекта, регулировать отношение яр костей различных цветов.
Способность светофильтра в разной степени поглощать или пропускать в ооъектив различные цветовые лучи называется избирательной способностью, или избирательным действием. Оно может простираться как на широкую область спектра, так и на достаточно узкую. В основе действия светофильтра может быть и явление интерференции.
Избирательная способность цветных светофильтров и неоднородный смешанный состав белого света обусловливают физическую сущность действия светофильтра. Избирательное действие цветного светофильтра равносильно изменению эффективной чувствительности негативного материала — приемника отфильтрованного света, ослаблению или даже полному лишению чувствительности эмульсионного слоя к коротковолновому или другим участкам спектра.
На одном и том же фотоматериале при одном и том же источнике света, но при съемке через разные цветные светофильтры яркости цветных участков объекта будут переданы по-разному. По-разному будет передана их яркость и при съемке через один и тот же светофильтр, но на пленке с разной цветочувствительностью и при разных источниках света. Красный светофильтр, например, по-разному оказывает действие при съемке на панхроматической и изохроматической пленке при дневном свете и свете ламп накаливания. В зависимости от цветочувствительности пленки, спектрального состава света и выбранного светофильтра тональная цветопередача цветов объекта в большей или меньшей степени может приблизиться к зрительному восприятию цветов объекта.
Избирательное действие светофильтров распространяется не только на спектральные цвета. Например, если светофильтр поглощает желтый цвет, то он также поглощает зеленый и красный, смесь которых образует желтый цвет. Чем насыщеннее цвета, тем сильнее они поглощаются светофильтром.
Ориентировочно характеристику избирательного действия светофильтров можно свести к следующим, легко запоминающимся правилам:
Все светофильтры почти беспрепятственно пропускают лучи, полностью или частично соответствующие их окраске или составляющие ее. На отпечатке эти цвета всегда наиболее светлые.
Каждый светофильтр частично или полностью поглощает дополнительные к его окраске цвета. На отпечатке они передаются темными тонами.
3. Поток белого света, пройдя через светофильтр, изменяет свой спектр и принимает цвет светофильтра (желтый, зеленый, красный и т. п.).
Однако эти зрительные оценки, как и более уточненная (светло-желтый, плотный желтый, светло-красный и т. п.), все же весьма приблизительны и не позволяют получить точного представления о действительной спектральной характеристике светофильтра, его избирательном действии. Например, синий светофильтр, казалось бы, должен пропускать только синие лучи, но в действительности пропускает и большую часть красных.
Наиболее точное и наглядное представление о спектральной характеристике светофильтра, его избирательной способности дает графическая характеристика в виде кривой поглощения или пропускания (прозрачности) для разной длины световых волн.
буквой Т обозначена прозрачность). Кривая показывает, что лучи короче 440 им полностью поглощаются, т. е. влево от кривой лежит область полного поглощения (1). В области спектра 440—480 нм поглощение уменьшается — области частичного поглощения (2) и частичного пропускания (3). Начиная с длины волны около 480 нм, вправо от кривой, лежит область полного пропускания (4) голубых, зеленых, жёлтых лучей и т. д.
Сравнение кривых поглощения светофильтра и светочувствительности негативного материала позволяет до известной степени предвидеть конечные результаты действия светофильтров, что способствует более правильному их выбору.
Так, например, на рис. 17 область коротковолновых лучей отсекается светофильтром (затемненная часть). В этом случае предметы синего и голубого цветов будут на фотографии темными.
Окончательное суждение о действии светофильтра выносится после пробной съемки. Пленка должна быть нормально экспонированной и проявленной.
Источник: radteh.ru
Снаряжение новичка-фотографа. Часть 3: светофильтры
Снова привет!
Продолжаем подробный цикл статей про фотооборудование для начинающих.
Сегодня речь пойдет про светофильтры. Данная статья будет полезна всем фотолюбителям без исключения, вне зависимости от того, какой марки фотоаппарат Вы собираетесь приобрести и с каким объективом.
- первая часть про сумки и чистящие наборы
- вторая часть про объективы
4. Светофильтры
Что такое светофильтры? Грубо говоря, это специальные приспособления, которые прикрепляются на объектив.
По форме светофильтры бывают:
- в виде оптических стекол-линз — самый распространенный вариант, о котором и пойдет речь в этой статье;
- в виде квадратных вставок в специальный держатель, надеваемый на объектив — смотрите, это известные фотографам фильтры Cokin (про их преимущества, если Вам интересно, можете почитать тут);
- светофильтры-пленки, натягиваемые на объектив и закрепляемые с помощью той же обычной резинки, самый экзотичекий вариант.
Далее пойдет речь про обычные светофильтры, упомянутые первыми.
Куда крепятся светофильтры?
Оптические светофильтры-линзы накручиваются на объектив спереди, либо на хвостовую часть, если передняя линза объектива настолько выпукла, что накручивание объектива невозможно (те же Fisheye объективы).
На любых современных (да и на старых) объективах есть резьба, на которую накручиваются светофильтры, важно лишь учесть тот факт, что резьба бывает разных диаметров. Это стандартные значение в диапазоне от 49 до 82 мм.
На любых объективах есть резьба, на которую накручиваются светофильтры, важно лишь учесть тот факт, что она бывает разных диаметров
Хотя стоит упомянуть и про переходники. С 52 на 62 мм переходников я в Интернете не нашел, а вот с 52 на 55 вполне можно найти. Т.е. имея светофильтр диаметром 55 мм и такой переходник, можно накрутить данный светофильтр на объектив с резьбой 52 мм — прямая экономия денег!
Еще стоит заметить, что можно накручивать несколько светофильтров одновременно, внутри них тоже есть аналогичная резьба. Хотя на моей инструкции к объективу прямо сказано, что больше одного не накручивать (ага, щас!). Но не стоит слишком доверять производителям-грандам.
Они еще скажут Вам, что стоит использовать только родные аккумуляторы Canon или Nikon, стоящие в 3 раза дороже аналогичных от сторонних производителей, и прочее. Бизнес. Учитывайте это, когда читаете инструкцию.
Зачем светофильтры вообще нужны?
Светофильтры решают широкий спектр задач: это и понижение/повышение цветовой температуры снимка (теплее-холоднее), и защита объектива, и контроль над количеством света в кадре, и спец-эффекты… В данном случае, давайте рассмотрим два типа светофильтров, которые просто сверх-необходимы начинающему фотографу.
Защитные ультрафиолетовые светофильтры (UV)
Грубо говоря это просто прозрачная стекляшка. Но данный светофильтр является чуть ли не самым полезным — он защищает переднюю линзу объектива от пыли и царапин. Все удары, которые приходятся на переднюю линзу объектива, в случае чего примет на себя именно светофильтр.
Все удары, которые приходятся на переднюю линзу объектива, в случае чего примет на себя именно UV светофильтр
Я использую их на каждом своем объективе и практически их никогда не снимаю, разве что когда надо подкрутить еще один светофильтр с внутренней стороны, чтобы защитить и его.
Из минусов данного светофильтра (да и любых других) — есть шанс словить блики, когда между объективом и светофильтром «застрянет» отраженный свет. Обычно это проявляется когда, например, в темной комнате в кадр попадает яркий источник света, и в других похожих ситуациях, где присутствует яркий контрастный источник света, бьющий в объектив.
Советую для начала не брать шлак типа фильтров Polaroid за полтора доллара, а взять нормальных середнячков Hama — каждый из них мне обошелся в районе 5-6$. Профессиональные фильтры типа Marumi, Kenko и Tiffen стоят намного дороже (около 20-25$), но я не вижу смысла покупать их новичку. Они лучше тем, что шанс словить блики намного меньше, но если Вы новичок, Вы на них разоритесь (лично меня жаба задушила =)). Да и случаев, когда Вы действительно «словите зайчиков» можно будет по пальцам руки пересчитать.
Поляризационные циркулярные светофильтры (CIR-PL, CPL)
Страшно звучит, не правда ли? Однако, это про «must have» в арсенале начинающего фотографа. Эффект от данных светофильтров невозможно повторить ни в одном редакторе. Что же в них такого неповторимого?
Если вкратце, то суть такова: данные фильтры задерживают, либо определённым образом преобразуют поляризованный свет (свет, отраженный под определенным углом к объективу), образующийся в результате отражения от любых поверхностей, при этом зачастую насыщая цвета.
Исключение составляют металлические поверхности и очень далекие объекты — отражения от них поляризаторы почти не задерживают, поэтому убрать отражение в зеркале или сделать прозрачным море Вам не удастся. Однако на обычных оконных стеклах и небольших водоемах типа речки, данные фильтры работают «на ура».
Эффект от PL светофильтров невозможно повторить ни в одном редакторе
На изображении ниже представлен пример работы данного светофильтра. Обратите внимание на воду и на небо. Также можно заметить более насыщенный цвет зелени — убирается голубизна, обусловленная частичным отражением дневного неба. На траве в ближнем фокусе почти пропали все блики от Солнца.
В фото-редакторе данный эффект повторить невозможно хотя бы просто потому, что редактор не в курсе, что находится за отражением под гладью воды.
Следует учесть, что данный фильтр темнее обычного, поэтому в сумерках применять его уже сложно — нужен светосильный объектив, однако, если Вы только собираетесь брать фото-оборудование, Вам эти подробности пока ни к чему.
Не поверите, но цена данного «кусочка магии» практически такая же, как и цена UV-фильтра аналогичного диаметра. Советую новичкам брать ту же Hama, или что-то другое из разряда середнячков.
Остальные виды светофильтров
Так как в данной статье речь идет лишь о необходимом минимуме, я не буду расписывать про цветные светофильтры, градиетные, нейтральной плотности (у Вас итак будет полярик, который затемняет кадр, поэтому можно использовать его в качестве ND светофильтра), эффектные…Соответствующую информацию Вы спокойно сможете позже найти в Интернете сами. Сейчас Вам они не нужны, поверьте на слово. Могу только дать ссылку на статью с исчерпывающими данными, чтобы сэкономить Вам время.
Вместо заключения
Итак, если Вы выбрали объектив, и не один, посмотрите в их характеристиках диаметр резьбы и прикупите по парочке светофильтров для каждого размера — один UV и один CPL. Если объективов несколько, но размер резьбы один, все-таки прикупите для каждого объектива по одному защитному светофильтру, оденьте и выходите на фотоохоту со спокойной душой. Так Ваши объективы прослужат Вам намного дольше и подстрахуют в случае чего.
Если Вы все-таки решитесь в дальнейшем на что-то большее, для дальнейшего чтения могу посоветовать цикл статей, ссылку на которого я дал в предыдущем абзаце — здесь все очень подробно рассказано и объяснено с примерами.
Следующая часть — штативы
В следующей части я расскажу Вам про штативы, какие они бывают и какой вариант лучше подойдет для новичка-фотолюбителя.
Источник: nooby-games.ru