Добрый день, друзья. Разбился экран монитора, что делать? Частенько случается, что люди повреждают экран монитора компьютера. То же самое может произойти и с экраном ноутбука. Это может случиться по разным причинам.
Мы их описывать не будем. Самой распространённой причиной является падение монитора. При этом, самой хрупкой из его частей является матрица (хотя ломаются и другие части).
Ремонт монитора LG по быстрому
Кроме этого, монитор может повредиться не только в результате падения, а просто, если вы будете с ним неаккуратно обращаться. Например, нечаянно ударите его. С повреждением матрицы пользователи приходят в сервисный центр наиболее часто. Итак, монитор может разбиться, если:
- Он упал, в том числе с маленькой высоты;
- Кто-то его нечаянно ударил (или специально);
- Его столкнула, к примеру, кошка (или вы его элементарно зацепили);
- Из-за невнимательности. К примеру, на него кто-нибудь уселся (если это монитор ноутбука).
Из-за любого из этих случаев, матрица часто покрывается чем-то вроде паутины, цветными полосами, или просто будет черный экран. Разумеется, большинство людей в данном случае начинают думать, что можно сделать в этом случае? Купить новый, или отнести в ремонт старый? Особенно, когда вам нужно срочно работать за компьютером.
Запомните: размер монитора, как вы знаете, может быть разным. Наиболее часто встречаются 17-24 дюймовые. Если это монитор ноутбука, то диагональ экрана в среднем меняется от 11-17 дюймов. Бывают мониторы и большего размера. К примеру, у моего монитора экран равен 27 дюймам.
При этом, если это ноутбук, то тут особая ценовая закономерность на ремонт: чем более маленький экран, тем больше стоит его ремонт! Отсюда, починить монитор в 11 дюймов стоит дороже, чем 17 дюймовый!
Что делать при подобном повреждении?
Что же делать в случае, если у вас разбился монитор? Что приходит в голову в такой ситуации? Отнести его к мастеру. При этом, следует учитывать степень повреждения. Если появилось несколько трещин в углу, и монитор продолжает работать, то можно элементарно не замечать данные трещины и продолжать с ним работать.
Можете попробовать аккуратно промазать его жидким стеклом, вполне возможно, что трещины станут менее заметны. Если же это сетка на экране, то нужно в любом случае отнести его к мастеру. Опять же, это зависит от степени повреждения.
Ремонт блока питания монитора или как отремонтировать монитор своими руками
Если вам нужно срочно работать на компьютере, то на время ремонта можно подключить ЖК телевизор. Если вы его хорошо настроите, то разницы практически не заметите. Проверьте входы вашего телевизора, и системного блока. Если есть HDMI вход на телевизоре, то можно смело его подключать. Тоже касается и входа DVI.
У новых телевизоров довольно высокая четкость, и вам будет комфортно даже читать на таком телевизоре.
Повреждение системной платы
Хочу добавить, что, если появились на экране монитора цветные полосы, то это не значит, что сломался именно монитор. Причина может быть и в материнской плате. Поэтому, если видимых повреждений на экране нет, попробуйте подключить его к другому компьютеру. Если он заработает, значит, повреждена системная плата, и к мастеру относим системный блок.
Обратите внимание, когда у меня повредилась системная плата, картинка была похожа на это фото!
Скорее всего, в этом случае вам придётся покупать новую материнскую плату. Если же такой, как у вас, уже нет в продаже (её перестали выпускать), то придётся покупать вместе с системной платой процессор, оперативные платы (не обязательно) и прочее.
Что лучше, продать монитор или починить?
Итак, относим монитор в сервисный центр и слушаем, что скажет мастер. Очень часто бывает, что легче купить новый монитор, чем ремонтировать старый. Как я уже сказал, это зависит от размера монитора, и его брэнда. Если монитор новый, и его починка стоит раза в два дешевле, чем приобретение нового монитора, то лучше починить монитор.
Внимание: если вы решили починить монитор, будьте внимательны. Лучше отнести монитор в Сервисный Центр, чем к частному мастеру. Часть мастеров может навязать вам приобретений ненужных деталей. Обычно мастера сразу замечают, разбираетесь вы в компьютерной технике, или нет. Поэтому, если у вас есть друг, который разбирается в компьютерах, я бы посоветовал взять его с собой, чтобы мастер не завысил цену и не навязал вам ненужные детали.
Если же монитор старый, то я бы вам посоветовал купить новый. Разбитый же можно продать на запчасти, если вы его повредили не слишком сильно. При этом, продать можно его в том же сервисном центре, куда вы обратились (разумеется, на запчасти). Или дать объявление о продаже на сайтах, вроде Avito.
В этом случае в объявлении нужно точно описать, что именно поломано в мониторе, чтобы не вводить покупателей в заблуждение. Таким способом вы сэкономите немного денег.
Кроме этого, на том же Avito можно найти подержанный монитор в хорошем качестве, если для вас дорого приобретать новый. Или купить подержанный телевизор с подходящими входами, и подсоединить его к системному блоку.
Чинам монитор сами
Разумеется, можно починить монитор и самим. В этом случае вам не придётся платить за починку. Но, при этом, нужно иметь элементарные знания об устройстве монитора. При этом, можно купить подержанную матрицу вашей модели, что выйдет дешевле.
Внимание: если вы всё же решились самостоятельно заменить матрицу, постарайтесь со всем вниманием подойти к выбору деталей. Особенно, к их размерам, pin и прочим.
Полезные советы по самостоятельной замене деталей:
- Если вы точно не понимаете, как разбирается ваш монитор, попробуйте поискать видео с ремонтом монитора вашей модели (или похожей);
- Можно начать искать подходящую модель устройства в Avito или на похожем ресурсе;
- Желательно всё же выбрать туже модель матрицы, что и у вас.
Хочу дополнить, что хотя вы думаете, что поломана именно матрица, всё же стоит проверить кабель подключения. Очень часть он отходит, и экран становится черным. Хотя компьютер при это загружается. Этим вы можете избавить себя от многих хлопот! Если же поломка именно в самом мониторе, на время его ремонта я советую подключить телевизор.
Вывод: если разбился экран монитора что делать вы знаете. Я бы всё же посоветовал отнести его в сервис. Там мастер быстро определит поломку и объяснит, что выйдет дешевле, ремонт или покупка нового монитора. Успехов!
С уважением, Андрей Зимин 12.08.2022
Источник: info-kibersant.ru
Реанимация любимого монитора
В последнее время я стал сталкиваться с участившимися случаями гибели LCD-мониторов. По всей видимости, ресурс части деталей, из которых они собирались, закончился. А значит, миф о заложенной в устройства time-bomb – вовсе не миф. Казалось бы, с чего жидкокристаллическим дисплеям вообще откидывать копыта? Движущихся деталей в них нет, кругом полупроводники – перегорать нечему.
Слабым звеном можно назвать люминесцентные лампы с холодным катодом (CCFL), которые обеспечивают подсветку матрицы, но, во-первых, они очень долговечны (снижение яркости вдвое наступает через 30 000-50 000 ч), а во-вторых, им нашлась адекватная замена в виде светодиодов, которые еще более надежны.
Беда у всей имеющейся на рынке электроники одна – источники питания. Каким бы навороченным и ультрасовременным ни было устройство, в нем всегда есть преобразователь, который из сетевых 220 В готовит несколько небольших напряжений, необходимых для функционирования схемы. Так или иначе, погибают все дисплеи практически одинаково, вне зависимости от модели и производителя.
В один прекрасный день монитор перестает включаться (внезапно! – Прим. постояльцев Луркоморья), причем индикатор включения питания может либо вообще не светиться, а может и гореть, но изображения на экране не будет. Чтобы убедиться, что именно моник ушел в кому, можно понажимать кнопки: реакция, скорее всего, будет нулевой. Однажды я полдня переставлял видеокарты и сбрасывал BIOS материнской платы, пока неожиданно ни понял: комп ни в чем не виноват, он пытается со мной общаться через «черный экран» мертвого монитора.
Внутренний или внешний?
Сразу оговорюсь, что в этой статье я уделю основное внимание тем мониторам, в которых источник питания расположен внутри корпуса, а не тем, где он выполнен в виде вилки-адаптера или висящей на проводе коробочки. Почему?
А потому, что забарахливший внешний БП с выходом 12 или 19 В легче поменять на другой, ведь, изучив табличку с параметрами, можно подобрать аналогичный питальник от ноутбука или роутера. Даже если в закромах ничего подобного не найдется, поход на радиорынок наверняка закончится успехом. Разборка корпуса дисплея не требуется, что сильно облегчает задачу новичкам. Главное, чтобы чужеродный адаптер допускал потребление тока в количестве, достаточном для питания экрана, иначе кто-нибудь из них двоих бесславно погибнет. Напряжение нового источника питания должно быть таким же, как и у старого, последствия ошибки могут оказаться печальными настолько, что даже сервис-центр не возьмется устранять их.
Как понять, приходит ли питание с блока или нет? Если он расположен вне корпуса монитора, проще простого. Понадобится только мультиметр (в просторечии тестер): измерив им напряжение на штекере и сравнив его с заявленным на табличке блока, выводы сделать просто.
Если напряжение понижено или «гуляет», подгрузите выход любой подходящей лампочкой, например одной или двумя (например, автомобильными), соединенными последовательно, по 5-10 Вт каждая, и проведите измерения снова. Барахлящий источник питания не потянет лампу, не удержит напряжение в пределах нормы или примется истошно свистеть. Такой адаптер, от греха, лучше поменять, но можно и починить, если, конечно же, удастся вскрыть (а потом и аккуратно склеить!) его корпус.
Оцениваем силы и постигаем основы
Чтобы набраться мужества и вступить в открытый бой с врагом, в данном случае – с погасшим дисплеем, противника придется изучить, то есть хотя бы приблизительно представлять себе ответ на простой вопрос: «Что внутри?» Главная часть монитора – матрица, состоящая из множества (сотен тысяч и даже миллионов!) ячеек, количество которых напрямую зависит от размера экрана и его разрешения. Исходя из схемы конкретной LCD-панели строится вся остальная электронная начинка.
Любой экран – это целая прорва (миллионы!) точек-ячеек, которые следует в нужный момент зажигать и гасить. Управляет этими процессами специальный интерфейс, выбирающий адрес ячейки, которую нужно включить или выключить, из своего списка строк и столбцов. Интерфейс данные берет не с потолка, а подчиняется командам комбинированной аналогово-цифровой схемы, в которую входят: коммутатор видеовходов монитора, видеоусилитель для аналогового сигнала, АЦП, схема развертки, тактовые генераторы, экранное ОЗУ, схема управления и много чего еще. В общем, данное устройство достаточно сложное, как по количеству деталей, так и по количеству логических связей между узлами и элементами.
Чтобы увидеть сформированное интерфейсом изображение, матрицу нужно подсветить. Компьютерных LCD-экранов без внешней подсветки не бывает. В последнее время все чаще роль осветительного элемента доверяется сверхъярким светодиодам, но в тех мониторах, которые мы сегодня собрались чинить, используются ССFL-лампы. Они только внешне похожи на люминесцентные энергосберегающие, а физика их работы немного другая. Для того чтобы их разжечь, нет необходимости нагревать электроды докрасна: поджиг осуществляется подачей высокого напряжения на выводы.
Благодаря этому такие источники света разгораются практически мгновенно и имеют долгий срок службы. Устроены они так: стеклянная колба, на стенки которой нанесен люминофор, заполнена смесью инертных газов. При подаче высокого напряжения на электроды газ внутри лампы вспыхивает, возникает тлеющий разряд, который благодаря люминофору преобразовывается в яркий белый свет. Такие лампы применяются не только для подсветки панелей мониторов и ноутбуков, но еще и в сканерах и детекторах валют. В бытовых LCD-мониторах с диагональю 15-22″ обычно используются пара ламп, сверху и снизу, на которые навешиваются разные рассеиватели и световоды – главным образом для того, чтобы подсветка была равномерной.
Высокое напряжение на пуск источника света надо где-то брать. В мониторе его вырабатывает специальный электронный блок – инвертор. Его задача – не только поджечь лампы, но и обеспечивать их безбедное существование, например стабилизировать силу тока через лампу.
От его работы зависит и яркость экрана, для чего инвертор делается управляемым: в нем есть специальный вывод, с помощью которого выходное напряжение можно менять в широком диапазоне. Для преобразования низкого напряжения 5-20 В в 600-1000 В, необходимых лампам, применяется классическая схема из ШИМ, двух транзисторных ключей, трансформаторов (обычно по одному на каждую из ламп) и устройства защиты и контроля выходных параметров, или, другими словами, цепь обратной связи. Инверторы в последнее время сильно поумнели, например, если одна из ламп померла или потребляет больше положенного, они не желают рисковать собственным здоровьем и наотрез отказываются включаться.
И наконец, нужно еще упомянуть главный источник питания. Его работа – сделать из сетевого напряжения такое, которое необходимо всем узлам ЖК-дисплея. Обычно требуется 12-24 В для инвертора и 5 В на логические микросхемы. Иногда могут понадобиться и иные напряжения, например 3 В, с мизерным током потребления, тогда источник питания вырабатывает и их.
Конструктивно все перечисленное размещается на двух платах. На первой находятся функциональные узлы, обеспечивающие формирование изображения, на второй – источник питания и инвертор подсветки. Компактные лампы обычно установлены в специальных пенальчиках по торцам монитора, а их расположение выдают пухлые проводки, уходящие в сторону матрицы.
Небольшая, но важная оговорка
Столь сложное устройство, как ЖК-монитор, может сломаться как угодно изощренно. Это так же верно, как и то, что на свете есть люди, которые способны тщательно проанализировать схему, изучить логику ее работы и методом дедукции, а иногда и «научного тыка» найти деталь, которая отравляет жизнь пользователю.
Как в медицине, так и в электронике хороший диагност решает все, а в связи с дефицитом времени у товарищей, умеющих найти истинную причину погасшего экрана, даже в специализированных сервисах очень популярен «блочный» ремонт. Монитор «полосит»? Значит, главная плата – под замену, пройдите в кассу. Мертвый HDMI-вход? Устройство неремонтопригодно, оплатите диагностику и забирайте его неисправным. «Да, можем починить, но цена модуля окажется равной стоимости нового монитора» – так зачастую отвечают в мастерской.
И, опираясь на свой опыт, я в чем-то с ними соглашусь. Глубокие раскопки, изучение сервис-мануалов, спецификаций, общение в форумах ремонтников аппаратуры – это малая часть телодвижений, которые нужно проделать, чтобы вернуть в строй заглючивший монитор. Нужны еще и теоретические знания по принципам работы электронных схем.
Поэтому я не будут пытаться охватить все возможные неисправности, а остановлюсь на одной – «не включается». Те, кто не раз «поднимал» дисплей, показывающий, например, только зеленым цветом, вполне обойдутся без моих советов. А тихо потухший моник может починить любой внимательный человек, даже не имеющий каких-то сверхглубоких познаний.
В каждом современном устройстве есть следящая схема, которая «ждет», что вы нажмете на кнопку включения, и запускает все остальные узлы. Источник питания этого стража работает бессменно.
Итак, начинаем погружение…
Первым делом проверим наличие обязательного инструмента. Понадобятся крестовые отвертки размера PH2 и, в некоторых случаях, PH1. Нелишней будет и шлицевая, «плоская» отвертка: ею удобно поддевать всякие защелки. Небольшой бытовой нож или металлическая линейка помогут аккуратно вскрыть корпус монитора.
Найдите также паяльник мощностью 25-40 Вт и весь набор принадлежностей к нему: припой, канифоль, спирт или ацетон. Совершенно не помешают еще пинцет, лупа, мультиметр, бокорезы, но в крайних случаях можно обойтись и без них. Для временного хранения винтов и мелочевки удобно использовать коробку из-под яиц с ячейками, под которую стоит подложить или приклеить скотчем мощный магнит.
Сначала стоит отделить от панели ее ногу. Она тяжелая, большая, очень мешает, и, что самое важное, под ней могут находиться винты крепления начинки. Причем внутренности могут держаться на тех же винтах, что и подставка, отворачивайте их смело. В случае с мониторами можно храбро откручивать все подряд – не бойтесь, ничего не отвалится. Следующий этап – снятие рамки.
Отступите от любого угла 5-7 см в любую сторону и попробуйте подсунуть уголок железной линейки. Где-то рядом должна оказаться защелка, которая просто обязана с легким щелчком освободиться.
Играть мускулами совсем не нужно: чем с большим уважением вы отнесетесь к хрупкому пластику, тем лучше сохранится товарный вид монитора. Постепенно перемещая отвертку по периметру матрицы, вы увидите, как декоративная рамка отделяется от корпуса. Если же часть защелок не перенесли насилия и надломились, их придется подремонтировать, нанося суперклей в трещины зубочисткой. На обрамлении могут размещаться светодиоды и кнопки, тогда еще придется отсоединить и плоский тонкий кабелек – его разъем зафиксирован пластмассовым усиком. Так, теперь откладываем рамку в сторону – подальше от детей и животных.
Перевернув «раздетый» дисплей матрицей вниз, подстелив под него что-либо мягкое и не царапающееся, разбираем электронный блок. Платы располагаются в стальном кожухе, который необходимо отделить от экрана. Поскольку винты его крепления мы сняли ранее, остается отключить все подходящие к нему кабели.
Обычно их перечень таков: шлейф из большого количества свитых попарно тончайших проводков, идущий к матрице, и пара шнуров на лампы подсветки. Как их отсоединять, интуитивно понятно: сжать защелки и вытащить розетки из разъема. Прежде чем разъединять клеммы подсветки, их лучше пометить маркером, чтобы при сборке поставить точно на свои места. Итак, отвернув крепления плат и отделив их друг от друга, мы почти добрались до цели. Главную плату, плотно набитую микросхемами и прочей мелочевкой, лучше оставить в покое.
В одном шаге от победы
В абсолютном большинстве случаев проблема видна сразу. Рядом с крупным трансформатором и диодной сборкой вы увидите два-три электролитических конденсатора со вспухшими донцами – вот их и надо менять в первую очередь. Поочередно нагревая их выводы и покачивая корпусы из стороны в сторону, негодные детали необходимо вытащить из платы.
Только будьте аккуратны: перегретый паяльник может повредить печатные дорожки. К тому же рядом с «больными» деталями могут оказаться здоровые, которые обижать не надо. Обязательно сфотографируйте или запишите полярность, обозначаемую на корпусе конденсатора значками «-», а на плате – штриховкой или, опять же, черточками. Неправильно впаянный конденсатор обязательно громко бабахнет, имейте в виду!
«Новые» кондеры на замену вспухшим лучше всего вытаскивать из побитой жизнью аппаратуры, в изобилии встречающейся в мусорных контейнерах. Лучшие доноры хороших деталей – брендовые телевизоры, принтеры, мониторы, материнские платы. Конденсаторы надо подобрать по следующим параметрам: рабочая температура 105°, емкость такая же или до 50% большая, чем у выпаянных элементов, а рабочее напряжение не ниже, чем было указано на вышедших из строя деталях. Не забывайте и про ESR – об этом параметре я расскажу во врезке, а для простоты возьмите за правило заимствовать кондеры из импульсных источников питания или с негодных материнских плат. В последних чаще всего встречаются брендовые изделия Sanyo, Nichikon, Rubicon и Jamicon.
Что, нашли замену? Считайте, что дело сделано. Впаяйте «бочонки» и начинайте собирать моник, не ставя только внешнее декоративное обрамление. Вы спросите: а не лучше ли пойти в какие-либо «Радиотовары», купить новые красивые детали и использовать их? С точки зрения эстетики оно, может, и лучше, но, когда надо срочно делать дела, а монитор зачах, выбирать некогда.
Да и не во всех магазинах есть надежные кондеры, а уж с нужными параметрами – вообще редкость. Когда все шлейфы подключены, дисплей можно без опасения включать. Если работа источника питания восстановилась, а шансы на это очень велики, то после того, как все режимы будут опробованы, можно ставить на место снятый пластик и радоваться жизни. Но иногда подсветка отказывается работать, хотя, судя по призывно горящему индикатору питания и адекватному реагированию на кнопку «Сеть», видно, что управляющая электроника функционирует нормально.
В этом случае придется, к сожалению, все снова разбирать и проводить дополнительные исследования платы. Дело в том, что, когда глючит главный источник питания, инвертор подсветки часто выходит из режима и норовит сгореть. Нужно осмотреть силовые элементы – транзисторы, трансформаторы, управляющую микросхему – на предмет прогаров, трещин и других следов повреждений.
Если таковых нет, остается с помощью лупы отыскать все элементы, помеченные маркировкой «F»: например, «F103» – это предохранители. Внешне они похожи на резисторы, а проверить их целостность можно мультиметром. Очень часто предохранитель, который стоит в цепи питания инвертора (можно проследить по дорожкам), подлежит замене, после чего работа подсветки полностью восстанавливается. UP
Не зря они похожи на бомбы
Тема раздувшихся копеечных конденсаторов и отправленной из-за них в утиль электронной аппаратуры не прекращает обсуждаться уже много-много лет. Для того чтобы понять причину подобных неприятностей, нужно вспомнить, как устроен электролитический конденсатор.
Внутри него находятся обкладки из алюминиевой фольги, одна из которых имеет оксидный слой, погруженные в жидкость – электролит. При неблагоприятных условиях конденсатор может нагреться до температуры кипения электролита.
Чтобы избежать взрыва, на корпусе детали предусмотрен либо клапан, либо насечка, благодаря которым внезапное разрушение корпуса происходит без шумовых эффектов.
Когда конденсатор работает в составе импульсного источника питания, а таковыми оснащено большинство современных электронных приборов, на его выводах присутствует не только выпрямленное напряжение, но и значительная переменная составляющая, которая разогревает деталь.
Бороться с этим явлением практически бесполезно, единственный доступный вариант спасения – применять конденсаторы с низким эквивалентным последовательным сопротивлением, Low ESR, специально рассчитанные на использование в импульсных схемах. Дело в том, что с точки зрения физики конденсатор представляет собой цепь из нескольких элементов, среди которых паразитные «резисторы» и «индуктивности».
Если эквивалентная величина «резистора» высока, а ее образуют конструктивные особенности соединения деталей конденсатора, то на нем будет теряться часть напряжения и уходить, конечно же, в тепло. Утечкам тока и разогреву детали может способствовать и повышенное, превышающее паспортное, напряжение на ней. Кондеры также гарантированно взрываются из-за неправильной полярности подключения: электролит в них вскипает буквально за секунды.
Источник: upweek.ru
Возможно, ли отремонтировать ЭЛТ монитор?
Отремонтировать ЭЛТ монитор своими силами и у себя дома возможно, зная самые основные распространенные поломки и как их удалить.
Если у вас дома или на работе стоит старенький, не исправный ЭЛТ монитор, не торопитесь его выкидывать. Многие мониторы, таких старых выпусков, можно использовать, например, под видео наблюдение или для обработки видео, тем более, что цветопередача у этих типов мониторов намного насыщеннее, чем у ЛСД мониторов, и в случае необходимости, за ними еще можно не плохо посидеть.
В чем состоит процесс ремонта ЭЛТ монитора?
Сейчас мы разберем самые распространенные причины выхода этих типов мониторов из строя, и как отремонтировать ЭЛТ монитор у себя дома своими руками.
- Монитор не включается, возможно, перегорел предохранитель, не исправен кабель питания, обрыв в цепи блока питания, который необходимо пропаять.
- Со временем ухудшается цветопередача и качество изображения, тут можно произвести калибровку и размагничивание лучевой трубки.
- Свист при включении монитора, это сигнал о том что пора перепаивать конденсаторы в одном из блоков.
- При включении нет сигнал на лучевую трубку, в этом случае необходимо снять корпус монитора и прочистить все от пыли, пропаять дорожки на печатной плате, если они отошли, заменит вспученные конденсаторы, просмотреть полевые транзисторы и реле запуска.
- При подключении монитора к компьютеру, выходит сообщение, что нет сигнала или подключение не обнаружено, в этом случае необходимо заменить VGA кабель.
Когда вы будете ремонтировать ЭЛТ монитор, то соблюдайте технику безопасности и не забудьте выключить из розетки кабель питания.
Если эта статья была полезна Вам, то поделитесь ею со своими друзьями в социальных сетях. Для этого просто кликните по кнопкам соц. сетей внизу. Если у Вас возникли вопросы и предложения, то напишите их в комментариях к этой статье ниже. Вы также можете перейти на Главную страницу.
Напишите в комментариях ниже, какая неисправность вашего ЭЛТ монитора. И удалось ли вам ее устранить.
Источник: servis-doma.ru