LG Flatron L1755S-PS
Model №: L1755ST
STR-W6252
Strike сообщает, заменить можно KA5M0365R. Соответствие выводов 1-2, 4-3, 5-1, 6-4. Резистор 390кОм с «+» сетевого электролита на 3-й вывод микросхемы.
LG Flatron W1934S
плата ILPI-071 rev:A
TOP246YN
yaris сообщает, что менял на TOP250YN.
LG Flatron W2234S-SN
Produkt Code: W2234S-SNI.AEUIQP плата ILPI-091 REV:A
LD7522PS, AP2763I
MAG
MAG model: 900P
Produkt: PS976K
LD7575PS
FQPF8N60C
NEC
Nec model: LCD1703M
Плата: 715L1243-2VER:A
SG6841G
Nec model: LCD19WV-BK
БП+инвертор 715G2639-1
TEA1530AT
PHILIPS
Philips molel N: 190S6
плата model: EADP-43AF A
DAP02ALSZ
Philips 220WS Molel No: HWS8220Q
плата FSP055-2PI02P P/N: 3BS0151611GP
FSDM0565R
Prestigio
Prestigio P1710
Model №: GL171
LD7575PS + FQPF8N60C
Prestigio P392D
Model Name: MR18C-ABAD
Ремонт блока питания монитора
SG5841SZ 2SK2645
Proview
Proview AI2237W
Model: PV220WLCM
LD7575PS
Samsung, Samtron
SAMSUNG SyncMaster 510N
Model Code: GS15MSSB/XSG
KA5L0365R
SAMTRON 73v
Model Code: GS17VTSS/EDC
БП + инвертор Model : PWI1704SG(A)
TOP246YN
SAMSUNG 740N
Model Code: LS19HAAKS Плата БП и инвертора IP-35135B
FSDM0565R
SAMSUNG 920NW
Model Code: LS19HANKSM
NCP1337
SAMSUNG 940N
Model Code: LS19HAL
FSDM0465R P/N: BN44-000123E
SAMSUNG 940N
Model Code: LS19HAAKSB Плата БП и инвертора IP-35135B
FSDM0565R
SAMSUNG 943N
Model Code: LS19MYAKSB Плата БП и инвертора PWI1904SJ(M)
FSDM0465R
SAMSUNG 215TW
ModelCode: LS21DPWASQ
Плата NB-20 rev0.2 Model: IP-58130A
FSDM07652R
ViewSonic
ViewSonic NX1940w
AE190E2 DAC-12M030 REV 1F
TEA1532
ViewSonic VA1912w-2 VS10866
TEA1532
ViewSonic VA703b
SG5841SZ 2SK2645
Viewsonic VA902 Model VS10780
IP board 79041140____R
TOP246YN
Viewsonic VX715 Model:VS10057
IPboard:715L1075-2-V
SG6841D
ViewSonic VG2021m-2 model: VS11234
TEA1532A 2SK2996
YAKUMO
YAKUMO, VISION MAGIC T19DS
p.n. IPHS19-S REV1.2
ICE2AS01
XEROX
Xerox XA3-17
Model: 700P
NCP1203D6 2SK2645
[Посещений: 1 687, из них сегодня: 1]
Источник: hww.ru
Один из примеров ремонта блока питания
Должен сказать сразу, исходную поломку я исправил, но в результате ничего не вышло.
Но кому интересно почитать о нюансах и методах ремонта, то думаю они найдут для себя что-то интересное и полезное.
Ситуация. На объекте было два больших кондиционера, после близкого попадания молнии оба вышли из строя. Одну плату кто-то смог отремонтировать, вторую после неудачного ремонта принесли мне.
В случае удачного ремонта я в таком случае обычно выставляю двукратный ценник за свою работу, так как ремонтировать после кого-то гораздо сложнее и я сегодня покажу почему.
Исходно плата выглядела подобным образом. Не удивляйтесь, что на плате нет входного фильтрующего конденсатора, он подключается на проводах, для этого на плате установлен разъем. В кондиционерах такое бывает довольно часто.
Но больше меня расстроил вид снизу. Любой ремонт начинается не с попытки включения, а с внешнего осмотра. Никогда не пытайтесь включить блок питания не осмотрев его предварительно, это важно!
На плате видны следы пайки, вид несколько жутковатый. Именно по этому я не люблю ремонтировать устройства после вмешательства другого мастера, так как непонятно что стояло изначально и что вообще делалось. Но попробуем разобраться.
1. Видно что был заменен ШИМ контроллер и оптопара. Кстати, здесь применен ШИМ контроллер, которому не нужна добавочная обмотка на трансформаторе, это очень удобно, я сам такие использую, но когда снимал видео на эту тему, то забыл про них.
Также видно что пытались менять стабилитрон (слева), и выпаяли второй стабилитрон (справа).
2. Следы пайки весьма удручают. Я понимаю когда плата имеет такой вид после демонтажа компонента, но после монтажа такое недопустимо.
3. Также видно, что перепаивали диодный мост, а рядом демонтировали резистор, номинал неизвестен.
4. Здесь также следы пайки. Но удивило то, что выпаивали входной двухобмоточный дроссель, зачем — загадка. ТАкой дроссель без проблем прозванивается в плате.
Как я говорил, самое главное — предварительный осмотр, часто он позволяет узнать причину поломки и методы ее решения еще до включения паяльника или тестера. Скажем так, примерно 70-80% случаев можно увидеть глазами, без приборов. Ну по крайней мере в блоках питания 🙂
Около трансформатора видны следы разряда и соответственно металлизации платы вызванной вследствие этого.
Выпаиваем трансформатор и видим, что была дуга между двумя контактами. Так как в процессе горения дуги происходит распыление металла контактов, то плата покрыта тонким слоем металлизации.
Визуальный осмотр показал, что у трансформатора отгорели провода к средним контактам. Высвобождаем остатки при помощи ножа, затем залуживаем их. После этого берем пару кусочков проволоки и припаиваем контакты.
Часто после таких поломок бывает межвитковое КЗ. Подключаю трансформатор к измерителю индуктивности и вижу что индуктивность первичной обмотки около 1.3мГн. Примерно похоже на реальное. Для примера на втором фото я закоротил вторичную обмотку, видно что индуктивность значительно снизилась.
Но не спешите паять трансформатор на место. Как я уже говорил, в процессе горения дуги происходит испарение металла с контактов, в данном случае с провода обмотки. Этот металл оседает на текстолите и скорее всего будет проводить ток, в лучшем случае Бп просто бахнет, в худшем станет небезопасным.
Кстати, у кондиционеров иногда блок питания не имеет гальванической развязки с сетью, потому в данном случае проблема может быть только в том, что придется ремонтировать Бп еще раз.
В любом случае тщательно вычищаем плату, а заодно очищаем отверстия для установки компонентов.
Первое включение всегда делаем через лампу накаливания. Светодиодные, КЛЛ и т.п. применять нельзя.
Мощность лампы обычно выбирают исходя из мощности блока питания. Для маломощных блоков (10-40 Ватт) достаточно лампы 15-25 Ватт, для БП мощностью 40-100 Ватт применяют лампу 40 Ватт и т.д.
У меня при первом запуске с лампой 15 Ватт она начала моргать в такт со срабатыванием реле на плате, после замены лампы на 25 Ватт все стало нормально, видимо у платы велико собственное потребление.
Да, нагрузку при такой проверке не подключают, блок питания проверяется на холостом ходу.
В процессе выяснилось, что происходит сильный нагрев стабилизатора 5 Вольт. В итоге я его выпаял из платы и к сожалению повредил в процессе и потом заменил на обычную 7805.
Обычно я эту проверку провожу до ремонта БП, но в данном случае я поступил неправильно, сначала отремонтировав блок питания, а только потом начав проверять остальное. Выпаяв микросхему стабилизатора я подал в точку его выхода напряжение 5 Вольт. Выяснилось что плата потребляет 200мА, собственно потому стабилизатор и перегревался отключая при этом выход.
Диагноз — выход из строя микроконтроллера, так как у него был самый большой нагрев, а судя по тому, что был применен стабилизатор 78L05, который имеет максимальный ток в 100мА, и при этом его ставят с запасом а на фото мы видим что плата потребляет в 2 раза больше, то в данном случае вывод однозначен.
Вместо положенных 50-70мА потребление в 3-4 раза больше.
Дальше я просто решил хоть немного довести свою работу до конца, хотя по большому счету особого смысла это не имело, так как микроконтроллера у меня все равно не было.
Но я просто решил показать как следует поступать если все таки все остальное цело, ведь блок питания то отремонтирован.
Выше я писал, что на плате не хватало одного стабилитрона, он стоял в цепи стабилизации напряжения. Какое напряжение я узнал сразу, эта цепь питала реле, на которых было указано — 12 Вольт.
Я поставил стабилитрон 9.1 Вольта, но выяснилось что это много и напряжение было 16 Вольт вместо 12. Ничего страшного в этом нет, но лучше заменить на другой. Я потом поставил стабилитрон 6.2 Вольта, и напряжение все пришло в норму.
Затем я выпаял панельки, в которые были вставлены ШИМ контроллер и оптрон, так как панели в высоковольтных цепях не приветствуются.
Процедура проста, выпаиваем панельки (или старые микросхемы), очищаем отверстия, тщательно промываем плату, устанавливаем новые компоненты, промываем плату еще раз.
Снизу я также немного навел порядок. Обычно после ремонта, особенно если это кондиционер, увлажнитель (или осушитель) воздуха, стиральная машинка, я покрываю плату защитным лаком, так как у таких устройств возможно попадание влаги. Использую лак — Пластик-70, у него есть преимущество, его можно смыть ацетоном. Если хотите сделать «на века», используйте лак — Уретан.
На этом собственно все. Сегодня я дал немного теории, а заодно показал что можно отремонтировать блок питания, но в итоге не отремонтировать устройство, жаль 🙁
Ну и конечно видео, на этот раз о применении лампочки при ремонте и диагностике поломок блоков питания.
Кратко:
1. Если лампе непрерывно светит, то скорее всего замыкание во входных цепях, например диодный мост, входные конденсаторы, силовой транзистор.
2. Если светит в пол накала, то скорее всего пробит один из диодов диодного моста.
3. Если моргает с частотой 0.5-2Гц, то похоже не проблемы во вторичной цепи иШИМ контроллер перезапускается. ТАкже иногда подобное бывает при проблемах в цепи питания ШИМ контроллера.
Эту страницу нашли, когда искали:
ho-021-45 ремонт , pa-1181 ремонт , 65w adapter rev 1.1 13.03.06 , адаптер adp-305 схема , er993-b-115350-p08 ремонт , ремонт прессаpve250s1 своими руками , скачать схему acdp-045s03 , ремонт адаптера питания 12в , ремонт имп блок питания , 288pcb v1.3 схема , Ремонт адаптора модель: LJ-048250 ремонт своїми руками , 12v 5a 60w power supply моргает , 288pcb v1.3 2018.07.21 , плата управления jx-20a ремонт своими руками , ремонт ps120-w1v12 , psn305d схема , jeja fr800 купить блок , адаптер 9в hk41g90-250 ремонт своими руками , pwb ps-01 , eax62080701 транзисторы q708 q709 , ремонт блок питания 12в 3а 40w , блок питания kys-1823 схема , acdp-120e02 схема , viper27l42e303 блок питания схема , плата ps a309
Источник: www.kirich.blog